Pero se percibe a simple vista si rompen en el montaje?
Los tapones lo pensé por el tema de si anduvo con agua algún día o algo... ver no se ve con oxido por dentro la verdad pero...
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Pero se percibe a simple vista si rompen en el montaje?
Los tapones lo pensé por el tema de si anduvo con agua algún día o algo... ver no se ve con oxido por dentro la verdad pero...
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Esta foto es Mia, se aprecia si. Y se rompen muuuuy facilIniciado por rubenpaz
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Esta foto es Mia, se aprecia si. Y se rompen muuuuy facil
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalky no hay ninguna referencia para ver qué ya llegaron al tope?
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Resliliencia oldschool...
Uf, te veo que vas como un miura a por todas jajaja. Está bien eso, pero no cometas errores que otros ya cometieron antes que tú, no me malinterpretes. No es necesario inventar la rueda cuadrada, ni arreglar aquello que no está roto, lo hemos visto aquí una vez tras otra.
De bloque, si no hay sintomas que evidencien un problema, lo mejor es dejarlo tranquilo.
- Echar un vistazo si quieres, solo si quieres, a los semicojinetes de biela, por ver que andan todos contentos, reponer tornillería y listo. Salvo que haya algo manifiestamente mal, mejor no tocar, aunque es un punto que te podrías ahorrar.
- Reponer junta de carter. Usar la de C18XE con un poco de sellador, eso es un buen upgrade.
- Si no hay pérdidas por el retén de cigüeñal, mejor no tocar. Es delicado de poner y asentar.
- Si no hay síntomas de pérdida por los tapones, mejor no tocar. Colocar los nuevos requiere de tiento para no pasarte embutiendo y sellarlos adecuadamente.
- Cambiar el tubo de la entrada de bomba de agua y culata. Esta sí es buena maniobra y lo agradecerás.
Si levantas culata:
- Limpiar el plano del bloque y descarbonizar cabeza de pistones. Mirar que no haya marcas de ningún tipo (golpes por cerámica de bujía desprendida, o "valvulazos" en las hendiduras del pistón).
- Examinar paredes del cilíndro. Debería estar bien, tengo el Z20LET mío con 200000 km pasados y estaba todo en orden. He visto muchos motores flirteando los 300000 sin ningún signo evidente de desgaste.
- Puedes hacer la prueba de estanqueidad de cilindros, los llenas con un poco de aceite y dejas reposar un día, a ver si todos filtran (o no) por igual.
- Reponer retenes de válvula (una buena práctica, si lo haces tú, es intentar sacar uno viejo e intentar volver a ponerlo, para "notar" la posición correcta).
- Repasar asientos de válvula y limpieza/descarbonizado.
- Pasada ligera, muy ligera, y a correr.
- Meter taqués de X20XEV como mínimo (Z20LEx válidos tamibén).
Otros:
- Renovar cables de bujía
- Renovar inyectores (limpiar + tóricas)
- Renovar juntas
Ten en cuenta que las juntas y gomas, son viejas y agradecerán, en general, renovación, no siendo así el caso de la del cigüeñal, que por su condición, acaba haciendo surco en el propio cigüeñal y acaba por marcarlo y hacer su sitio. Los de los árboles de levas, tienden a marcar, pero mucho menos, esos te los puedes plantear y son fáciles de cambiar.
Y recuerda, he visto motores de estos funcionando con un cilindro bajo de compresión, y correr como misiles. Tampoco te obceques
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No no,para nada te malinterpreto,todo lo contrario, os agradezco mucho todos los consejos que me dais.
-el tema de la junta de carter de c18xe ya lo tenia planteado.
-el tubo de la bomba de agua esta en bastante buen estado, el de la culata no tanto así como el de los colectores de admisión que también esta bastante comido, eso para sacarlos me imagino que intentar cerrarlo por un lado y romperlo,lijar el alojamiento y a la hora de montar meterlo en el congelador para que encoja un poco y un poco de sellador loctite?
-la culata la mandaré a la rectificadora a que le hagan todo,limpieza en ultrasonidos, comprobarla,darle una pasada a limpiar y que rectifiquen asientos y un buen esmerilado.En cuanto a los taques de x20xev ya los tenia en la lista de imprescindibles a la hora de comprar piezas jeje.
-los retenes de los arboles los tengo nuevos en casa y voy a aprovechar y si me dices que ahí si que no hay tanto peligro de fugas como abajo en el cigüeñal lo haré también.
luego una duda en cuanto el tema de tornilleria de culata y en el caso de andar en los casquillos de biela,juntas,cables de bujia y demas...piezas de origen o voy a piezas algo mas tipo sport?
Resliliencia oldschool...
Si no vas a armar un motor gordo, que no parece ser el caso, material de origen. Ten en cuenta que el material bueno de verdad es muy específico y vale bien de €€€. En muchos casos, si pudieses montar material 100% original GM, verías que hay diferencias de calidad enorme con respecto a material incluso "pseudo-performance". Cables de bujía Bosch o Beru, bujías idem, tornillería a la Opel aunque suelen ser Payen o Elring, casquillos Mahle o Glyco, juntas Elring, Victor Reinz, Glaser... El material original al final no lo hace GM, suelen ser de estos proveedores, bajo estandar GM.
Para los tubos, destrucción. Yo generalmente intento enrollarlos sobre sí mismos, y suele funcionar. Luego, como bien dices, limpiar bien, y el tubo, con maña entra, pero si le haces un pequeño achaflanado al borde ayuda a entrar, y si lo metes en el congelador, pues otro tanto. Sellador, yo suelo usar Loctite 5600, es el mismo que se usa para juntas de cárter, y uniones en general en las que intervienen o agua o aceite a temperatura. Es una selladora bestial, la usé muchísimo en Porsche y siempre con buenos resultados. Haces un poco de película y con un taco de madera, maza y "cariño", para adentro.
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Voy a intentar montar todo de origen si, tengo que ir por el trabajo que aún no levantaron el erte y empezar a pedir juntas y demás.
Los cables de bujía tenía ganas de montarle unos de esos de silicona de colores como magnecor por ejemplo peor creo recordar que andan sobre 150€...
Taques vi en un post que puso Alén hace un tiempo que los había montado y todo ok.
https://www.ebay.es/itm/16x-Hydrosto...%2C%20150%20PS y están bien de precio, en tiendas de recambios están a 10€ unidad
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