He visto las fotos y ha llamado mucho mi atención, me gustan mucho estos inventos electromecánicos, a ver si lo leo con el traductor despacio.
He visto las fotos y ha llamado mucho mi atención, me gustan mucho estos inventos electromecánicos, a ver si lo leo con el traductor despacio.
Bueno, tras limpiarle la pista de carbono y los contactos metálicos al al cursor que se mueve solidario con la compuerta del caudalímetro Bosch del Vectra c20ne, y dejarlo a 2k ohm (medidos entre los pines 1 y 4 a temperatura ambiente motor frío) el coche ha mejorado una barbaridad. Mejor dicho, ha recuperado el comportamiento que debía de tener cuando nuevo, o casi, xdd. Tengo más moral que el Alcoyano. El caso es que ahora pega un patadón al acelerar que no es normal y que no había visto nunca desde que lo compré.
La media de consumo ha bajado un poco en sólo 10 kms, y el electro no ha llegado a saltar en el recorrido habitual de todos los días. No todo van a ser penas.
"No prohibamos a los que más contaminan, prohibamos a los que tengan más de 20 años."
Me alegro de que hayas tenido éxito con tal sólo limpiarlo.
Lo que hizo el tipo de foro ruso es curioso fabricando la placa el mismo y soldando todos los componentes de superficie. Como decías, tampoco es una solución buena porque también se le ensuciaban esos contactos.
Perdón por contestar después de tantos días.
Por aquella época tiraba de polímetro para medir esa resistencia. la primera foto es del cauda original de mi Vectra: 1,9 K. La segunda es un cauda de desguace: 2,40 K
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Pero desde entonces y hasta ahora he cambiado culata dos veces, le arreglé el sistema de recirculación de vapores del depósito, le cambié lambda, le adelanté la distribución primero un diente, luego dos, ahora al poner culata con altura "normal" he vuelto a dejar el árbol de levas en su marca de PMS, etc, etc.
Así que la última vez que toqué el cauda le ajusté la tensión del muelle a oído con el motor al ralentí (sin perder nunca la posición original que la tengo bien marcada con rotulador blanco). El cursor lo dejo en la posición que se ve en la foto, más o menos.
Lo importante es que al moverlo por la pista, el voltaje y la resistencia aumenten a la par sin interrupciones que el polímetro marcaría dando una bajada de voltios u ohmios.
Última edición por manolosabio; 27-09-23 a las 12:25
"No prohibamos a los que más contaminan, prohibamos a los que tengan más de 20 años."
Muy buena info, un potenciometro comercial facilmente adaptable, mejor que la primera solución mucho mas artesanal. Entonces, que valores de los que mediste deberían cogerse de referencia para diagnosticar si el cauda está en buen estado o no?
Mi rincón chatarril, Taller de Pueblo: http://youtube.com/tallerdepueblo
astra gsi 2.0 16v turbo & kadett gsi 8v & corsa 2.0 16v & combo c 1.6 8v
manolo, si te lanzas a comprar uno avisa !
En el TIS2000 dice que entre pines 2 y 4 el valor es de 8 a 2500 Ohm, entre pines 3 y 4, de 300 a 550 Ohm. Los 3 que tengo dan sobre 2 kOhm en reposo entre pines 1 y 4 del caudalímetro, y el valor aumenta al mover el cursor a mano.
De acuerdo, xddd, pero antes miraré si los sensores mariposa de Vectra sirven para esto, porque ese que pone el ruso parece que es el que lleva el c18nz.
"No prohibamos a los que más contaminan, prohibamos a los que tengan más de 20 años."