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Que hay?
Tras averiguar que mi caudalimetro no está demasiado católico (se ha vuelto sensible a los golpes y vibraciones por lo que parece) y buscando por la red he encontrado esto:
http://www.clubbmwargentina.com.ar/p...t=caudalimetro
Pero que muy interesante, aunque pertenezca a un BMW es identico al nuestro.
Ahora solo me queda capturar uno y abrirlo para corregir el cursor, pondré fotos al respecto. Lo mismo hasta sale un Brico
En cuanto pueda ir de caza a por él que voy.
Saludos.
muy bueno si señor , no hay nada como saber de electronica.
por cierto la pista , alomejor se podria pintar , con pintura de plomo , que se emplea para reparar las lunetas termicas.
fuera del tema a mi me guastaria acoplarle un cauda mas moderno sin compuerta , alguien sabe si seria posible ?
creo que hay bastante info en el team calibra sobre el tema, porque no se si llego a buen puerto pero el proyecto de pasar de cauda de compuerta a uno de barril de astra estaba comentado
Buenas!
Pues el caso es que ya he desmontado mi caudalimetro, y le he quitado un par de puntos de tensión al muelle de la compuerta. Ahora pega un subidón en las 3 primeras marchas que lo flipas. En el foro del teamcalibra tambien lei algunas cosas al respecto de su funcionamiento, y la verdad es que he aprendido bastante sobre este tema, no hay nada como la practica...
El caudalimetro en el 18SE, al ser LE3-Jetronic (3.1), lleva encima la centralita de inyección que se quita con 4 tornillos, entonces queda al descubierto la tapa del caudaliimetro en sí y el conector de este.
Logicamente comprobé los valores del cursor de resistencias, tabla en mano, y pude constatar una pequeña desviación de los valores, pero nada importante ¿?, el caso es que limpié con spray electrico la pista, y la sequé con un bastoncillo orejero.
Luego me puse a experimentar con el muelle y su tensión, hice una marca en la posición original y corrí la ruleta 2 dientes hacia abajo, para que la compuerta ofreciera menor resistencia a su apertura. Pude ver tambien que a veces la compuerta se queda un poquito pegada en la posición de reposo, no sé que causa este problema, pero intenté soltar los tornillos de la compuerta para cuadrarla un poco con la geometria del paso de aire y evitar posibles roces, me fue imposible soltarlos, tampoco quise apretar demasiado para no cargarme la compuerta que es de calamina.
El resultado en carretera es muy bueno, aunque no he podido constatar las velocidades más altas debido al exceso de radares de los buitres, a 120 llego sin problemas y ahora el coche me va más rapido a menos revoluciones, me recupera mucho mejor y realmente el motor ha vuelto a su ser gracias al tema de cambiar el filtro y la bomba.
Pero sobre todo lo de soplar por el tubo de aspiración del deposito para expulsar la mierda acumulada en el filtro que lleva internamente ha sido el quiz de la cuestión.
Lo que me tocará un dia de estos es desmontar el deposito y lavarlo para sacar toda la porqueria y oxido que tenga, pues lo que soplé sigue dentro y volverá seguro. Debe tener tanta mugre u oxido que ya entiendo porqué el aforador marca un poco como le da la gana, cuando acabo de repostar muchas veces ni siquiera llega a marcarme una raya de combustible, lo que quiere decir que se atasca con algo...
Mañana lunes me voy de desguaces ya que libro, a ver si localizo un caudalimetro con centralita y todo para hacer más pruebas, y si se da el caso ponerselo al coche.
eso de correr la ruleta en el sentido contrario a las agujas del reloj o algo asi era lo escuche hace ya unos años y que le daba mas tiron al coche. es asi ????
Buenas
He hecho varias pruebas con la compuerta del cauda. Si aflojas el muelle bastante, en bajas hace mas ruido y parece que anda mas y consume mas. Ahora mismo llevo la compuerta 3 dientes mas duro y es como mas me convence. Por cierto, aqui va un link de un articulo que lei hace años. Explican que el aflojamiento de este muelle provoca tirones y la verdad que desde que llevo la compuerta mas dura el coche no da tirones en segun que posicion del acelerador.
http://www.gti16.com/vb/showthread.php?t=4874
Uhmmm, esto es, girar la rueda dentada EN SENTIDO DE LAS AGUJAS DE RELOJ, usease, apretar la tensión del muelle. Yo lo que he hecho es aflojarla (sentido contrario) para facilitar la apertura de la compuerta a requerimiento del motor, pero si es posible que el efecto sea el que tú describes macabro.Cita:
Iniciado por macabro
Ahora probaré a hacer lo contrario, darle 3 puntos + de tensión y hacer unos kilometros a ver que tal anda. Ciertamente ahora mismo me parece que anda más, pero tambien he de decir que al haber desatascado el sistema de combustible me puedo estar en+++++do a mi mismo.
Cuando haga los cambios pertinentes postearé los resultados.
Saludos!
muy interesante... deberia haber algun sistema para que post como este no queden en el olvido.
saludos
cuanto mas se afloje el muelle, mas rica se hara la mezcla ya que sobrevalorará la cantidad de aire que entra e inyectara mas, con lo que abajo parece que tiene mas fuerza pero arriba perdera fuelle y logicamente gastará mas. tensandolo se consigue lo contrario, mezcla mas pobre (ojo con pasarse). esta bien hacer pruebas con esto. yo lo tenia pensado tensar un poco cuando me pusiera con el mas que nada para que no se cierre tan facil en las frenadas en ralenti, que a veces motiva que se cale y da rabia
Pero un momento Kike, si tensas el muelle (sentido a favor del reloj) haces que la compuerta cierre con más violencia, ¿entonces no seria tu proposito al reves?.Cita:
Iniciado por kike_gsi8v
Pensando un poco en como funciona la admisión y el muelle de marras es logico pensar que con los años puede haber perdido algo de fuerza, por lo que lo suyo seria tensarlo otra vez, pero esta vez un par de puntos por encima de la posición original.
Si el coche cae a ralentí es porque he soltado gas, bien, y la mariposa de gases o más bien el contacto de plena carga informan a la centralita de esta situación.
¿Que hace la centralita?.
Me pregunto si automaticamente contrastará el cierre de la mariposa con la posición del caudalimetro y se esperará a variar la apertura de inyectores o directamente "cierra el grifo".
En ese caso, ¿el sensor del cigüeñal tiene algo que decir? por informar de que aún hay unas revoluciones en el motor...
Entonces (pensemos), si suelto gas y el contacto pasa a ralentí pero el caudalimetro sigue abierto por la caida de aspiración del motor (ya que no es inmediato) podria ser que tuviese una información erronea durante un momento hasta que la compuerta se cierra más..., lo cual se veria retrasado por la falta de tensión del muelle.
Luego voy a probar a tensar el muelle un par de puntos, ya que aún no he sellado el compartimento del caudalimetro, amén de que con la junta que hace la centralita que está encima me aporta un poco de protección temporalmente. Cuando concluyan las pruebas de este chisme le pondré silicona para dejarlo sellado PA SIEMPRE!
efectivamente queria decir aflojar, que se me fue la pinza
si con el motor a ralenti, intentas abrir o cerrar la compuerta, el motor se para, comprobado empiricamente, en cuanto no le cuadran las cosas la motronic deja de querer jugar :D
Yo no pasaría a cauda de barril, porque, si hay un cauda fiable y de sobrado aguante, es el de compuerta, guste o no. Los de hilo caliente y similares, son un nido de problemas.
Por otra parte puedes verificar con un tester el correcto voltaje al pasar por todas y cada una de las pistas del sector circular. No recuerdo los valores que debe dar, pero si tienes una pista cascada, hará el +++++.
Un saludo!
En cuanto a durabilidad te doy la razón Dani, el caudalimetro de compuerta es más resistente.
Pero en cuanto a precisión (pero siempre que el motor lo requiera) es más fiable el fluidometro de hilo. El sistema de hilo caliente utilizado en Motronic 2.5 considera más variables para conseguir un calculo de inyección/encendido optimos (en su día, ahora ha sido superado por los actuales).
Cito textualmente el manual de inyección Opel del señor Miguel de Castro para editorial CEAC:
"El sistema de inyección Motronic 2.5 proporciona una dosificación más exacta al trabajar con la masa de aire y no depender en ello de la temperatura del mismo. Por otra parte reacciona espontaneamente ante cualquier indicio de detonación en el motor. No se desajusta, tiene menores perdidas por estrangulación y el motor muestra un par motor más alto, menor consumo y por tanto mayor rendimiento del motor termico".
A todo esto, no considero suficiente poner el fluidometro solamente, el sistema Motronic 2.5 tiene captadores de detonación por cada cilindro, cosa que LE3-Jetronic no lleva, y si el asunto es adaptar solo esa parte no sé como saldria la cosa adelante, yo creo que más inestabilidad que alegrias.
Es cierto que por culpa de la acumulación de suciedad principalmente es un nido de problemas por lo que dicen algunas personas, pero si tienes un sistema de inyección y un motor que sea algo más preciso, como un 16V por ejemplo, parece ser más apropiado.
Nunca he visto un caudalimetro de paletas sucio, a menos que llevaran el coche sin filtro o con uno de aceite (K&N, Green...) sin mantener en condiciones de engrase. A estos efectos sí que sufren mucho los fluidometros, y aunque se pueden limpiar según he leido hace años, con carbonato calcico calentito, o con limpiacontactos electricos de residuo 0 llegan al final a cascar resultando irremediable la sustitución del mismo.
Pero es muy logico pensar que el aire "fluirá" mejor por un fluidometro ya que no hay resistencias al paso del aire hasta llegar a la mariposa de gases, que la que impone fisicamente la compuerta del L-Jetronic.
Uy! que se me pira la pinza y me enrrollo!
Saludos!
De todas formas piensa que aunque es más exacto un cauda motronico, el jetronico le va más al pelo a tu motor, porque llevas un sistema de inyección multipunto no secuencial, al contrario que la motronic. A cada ciclo tu pegas 4 inyectadas, cosa que en el motronic no, no siendo la 1.5. Por ello es más conveniente el que tu llevas. Además, el cauda de barril también tiene un freno, con el agravante de que siempre está ahi. Cuando al de compuerta le das zapatilla, la compuerta se abre en su totalidad, y si no, poco le fata. El de barril tiene el hilo con su cilindro, su resistencia,y sus temas ahí en medio siempre, pase lo que pase.
También tienes la opción de hacer como yo y pasarte a la paramétrica... sin cauda :-D
Un saludo!
Paraqué?. Paramédicos? Eso quesloquees?. Ah, supongo que meto el caudalimetro dentro del coche y abro yo la compuerta con un palitroque a requerimiento del power...Cita:
Iniciado por dani_type_r
Coñas aparte, ciertamente para el bloque de mi motor y su diseño coincido contigo, ya te dije que según que tipo de motor.
Quede claro que mi opinión es humilde sobre todo, pues tú sabes infinitamente más de mecanica que un servidor. Pero uno va cogiendo el tranquillo gracias a los que sabeis de estas cosas.
Por cierto, le he apretao el muelle un par de puntos. Ahora parece que alcanza más rapido velocidades mas altas, aunque a ralentí se ha hecho el t.onto, sobre todo en frio. Como comentaba Kike, el tema del caballeo al volver a ralentí está muy relacionado con el estado de la compuerta por lo que he experimentado. A lo mejor lo que me toca despues de tanto trastear es ajustar el ralentí, que se me antoja un pelín bajo y en caliente se nota más.
Saludos!