Alguna mejora y swap SEH ==>> "C"20XE

Un regulador de presión por definición siempre está aguas abajo del circuito que quieres presurizar, es decir, la gasolina entra a la rampa por el tubo directo, y es el regulador de presión lo que mantiene la presión dentro del rail, y libera por su salida el retorno a depósito, lo que pone el esquema.

Estais seguros de que la bomba hace su trabajo y genera presión en rampa suficiente? aunque el regulador estuviese bloqueado (nunca vi un caso así, si lo contrario) una sobrepresión no creo que impidiese arrancar... lo ideal sería meter un manometro en el purgador y puentear el rele para hacer trabajar la bomba y ver que presión hay en la rampa. Tendría que conseguir los 3 bares y al alcanzarlos, salir el rebose por el regulador hacia el deposito

Muchas gracias por la repuesta.

Ya he conectado bien las mangueras, hay 2,9 bares de presión en la rampa con retorno a tanque. Pero sigue sin inyectar yo creo. Las bujías salen secas y sin olor a gasolina, por el tubo de escape tampoco huele.

He probado a echar un chorro de gasolina a la cámara de un cilindro y el coche ha arrancado por unas décimas de segundo. Por probar algo le he puesto el sensor del cigueñal del SEH y con este no arranca pero hace mas mención, he incluso se ilumina la rampa de las revoluciones, eso si, vibra mucho más el motor. Tanto que he mirado hacer si estaba bien calada la distribución, y sigue en su sitio.

Ya no sé por donde tirar, la centralita parece que tiene bien alguna tensión que le he mirado. ¿Puede ser problema del sensor de arbol de levas que hay en el distribuidor? Creo que se llama impulsor hall. Porque la delco la monté como me vino. No tengo ni idea como funciona. Podría informarme y tirar por ahí, no lo sé la verdad... Se agradece la ayuda.

Un saludo

Me quedaría mirar la secuencia que hace el relé de inyección. Que ya tengo leído. Pero en relé en si funciona, abre y cierra bien, y es el encargado en cierta parte de hacer funcionar a la bomba de gasolina.

pero habéis probado a dar corriente directa (12v) a la bomba o no?

Cita:

---

Iniciado por kadett1.8beauty

pero habéis probado a dar corriente directa (12v) a la bomba o no?

---

Si, lo hize. Como dudaba de la bomba y siguiendo tu recomendación le metí los 12 v de una bateria solo para la bomba. Y anduvimos probando con la bomba en funcionamiento todo el rato. Creo que la bomba está bien.

En principio el distribuidor del C20XE es fijo, no tienes regulación posible ni forma de errar el montaje. Asumimos que los cables de bujía están bien conectados.

Tienes el sensor del arbol de levas para la inyección secuencial, pero no recuerdo si logra arrancar en caso de fallo (en modo no secuencial, tipo Motronic ML4.1 o M1.5) con el sensor defectuoso o solo se logra mantener en marcha en caso de fallo.

¿Tienes otra centralita para probar? Yo tenía una centralita frita, y no arrancaba ni ahí lo matasen... todo en orden pero no había manera de hacerlo arrancar, y me quiere sonar que no era capaz de hacer diagnosis, por eso la acabé cambiando.

Es que si todo apunta a estar correctamente como parece ser que está, el hecho de que no inyecte es o bien porque no detecta girar el motor (que no parece el caso) o bien porque hay un fallo en el relé de inyección. Bueno, y me viene otra a la cabeza, mi 20XE (de Kadett, del 88), no arrancaba si la pastilla selectora de mapas (A-B) no estaba conectada.

Muchas gracias Dani!!!

Pues estoy dudando de la centralita yo también. No tengo otra, tendré que comprar. Pero antes tengo que hacer un comprobación física de los inyectores. He probado rápidamente a sacar el conector de los inyectores y le he dado pulsos de 12 voltios directos de batería al inyector 1 que es el que mas a mano está y este no hace el ruido tipico de abrir y cerrar.

También puenté el rele de inyección y excité ese inyector con 12v y con presión en la rampa y la bujía salia seca y no habia olor a gasolina. Creo que estos inyectores no tienen polaridad pero por si acaso le busqué el pin de masa que le viene de la centralita y el positivo del relé de inyección.

Este fin de semana voy a sacarlos todos y veré si abren, cierran y tienen paso de flujo.

De todas formas se me hace raro que estén los 4 rotos.

La pastilla de octanaje la tengo. En la torreta del copiloto.

Solo por descartar, no tendrás intercambiado el conector de la válvula de ralentí (color negro), con el sensor de detonación (color rojo).... aunque no estoy seguro si arrancaría así, saludos.

Gracias Ikatz!! Eso que dices lo tengo bien.

Hoy he comprobado los inyectores uno a uno y si que abren y cierran. He puenteado la bomba y metiendoles 12v inyectan que da gusto. Despues con la rampa sacada y los inyectores conectados he probado a arrancar y no echan gasolina. No les llegará señal de abrir.

Haré alguna comprobación más (delco y relé de inyección) y si no veo fallo seguramente compre otra centralita.

Feliz año a todxs!!

Ya lo he arrancado!!!

Tenia puestos en el borne positivo de la batería 3 cables. 2 de la instalacion del motor del 16v y uno del 8v que me venía de la instalación interior. Ha sido desconectar el del 8v y a la primera. Que alegría me he llevado, el día que menos esperaba arrancarlo. Ahora a ir probando a ver si va todo bien.

Un saludo

Felicidades, me alegro que solo fuera eso, saludos.

Estos días he andado liado con el radiador. Al ir a rellenar de anticongelante este fugaba. Lo compre por wallapop a un tal PIEZAS V. de Beniparrel (Valencia). Que le pregunté a ver si se iba a hacer responsable de algo y no sé digno ni a contestar. Directamente me bloqueó. Lo único que pude hacer es contactar con wallapop y cambiar la valoración que le había puesto en su día.

He intentado soldar con varilla de plata al 5% y soplete pero no ha habido manera. Tiene un golpe y tenia varios poros. Al tapar unos se abren los otros incluso creo que se hacen nuevos. Desisto.

Creo que voy a comprar uno de aluminio que venden en ebay que tienen buena pinta. Y las medidas me coinciden.

Archivo adjunto 64116

Archivo adjunto 64117

Archivo adjunto 64118

Por un momento creí que lo había conseguido y lo llegué a pintar. Pero al día siguiente empezó a fugar

Archivo adjunto 64119

Cita:

---

Iniciado por kike_gsi8v

Ahora que tienes soltura con los esquemas, revisa toda la instalación del rele de inyección, es el encargado de alimentar los inyectores. Si buscas en la red el PDF que habla de como opera la motronic 2.5 podrás entender mejor como son las secuencias que va haciendo el sistema para el proceso de arranque.

En cuanto a las pinzas de freno te recomiendo que busques el modelo moderno (de los kadett fase 2, astra, vectra, calibra, etc). Ese modelo de pinzas que llevas tu no va muy fino y tiende a dar problemas de deslizamiento de las pastillas sobre los pasadores. O ya puestos mirar algún upgrade tipico de frenos (en un coche que aun ni arranca igual es algo prematuro pero para que lo vayas pensando ;))

---

¿Y cual sería un buen upgrade sin modificar las manguetas? ¿ Me valen las pinzas de cualquier modelo? Kadett, Astra , Vectra o Calibra.

Muchas gracias.

me gusta la solucion que distes para laviga inferior, que perfil utilizaste? si pruebas el radiador de alumino di que tal va que estoy tambien con ganas de probarlo ademas creo que aunque suene poco fiable en aliexpres tienes el mismo a mejor precio
Las pinzas cambialas si o si como dice kike, esas son peligrosas no veas lo que acojona cuando se te parte una y se clava en la llanta

Hay unos cuantos upgrades clasicos: 280/284/288 y 308. Echale un vistazo a los hilos donde se habla del tema, por ejemplo este:

https://www.clubgsispain.com/showthr...upgrade+frenos

Gracias por los consejos. Cambiaré esos frenos delanteros!! Una vez me pasó que saliendo del pueblo se me soltó el tornillo superior de la pinza y se clavo la pinza el la rueda. Lo había apretado bien en su día y el tornillo con fijatornillos. No me quiero imaginar eso a mas velocidad.

Pues si que parece el mismo radiador por las fotos el de AliExpress. No sabía que lo vendían ahí.

En ebay se lo he comprado a Fsmoto_coo que me ha rebajado 10E y me ha salido por 169,4E. Ya te contaré, tardará en llegar. Estuve tentado de comprar el Nissens de Autodoc. Pero parece mas estrecho. Aparte este vendedor le pregunte por la medida entre centradores inferiores y me dijo 594mm. Que es exactamente lo que mide el mio.

El perfil es de 50x20mm.

He leido bastante y me estoy volviendo un poco loco. ¿Cualquier pinza que ponga FN3 57/25 me encajaría? Por lo que veo llevan unos soportes también, que algunos parece que las venden sin ellos...

Mi idea es pinzas 57/25 y discos 280mm. Y que todo valga para tornilleria 4x100. Pero veo que hay muchos modelos de opel o saab que los llevan.

Unas de Vectra B me valdrian?

Pinzas 57/25 de cualquier modelo, portapinzas de VectraB o Saab, discos 280 CorsaC o 284 Meriva, ojo que Meriva también hay de 5 tornillos. Cojer todo de Vectra B turbodiesel, y retaladrar los discos a 4x100, discos Vectra B 288mm. Cualquier receta es buena, el pedal de freno baja un poco más si no cambias servo y bomba también.

Gracias por la aportacion Ikatz. Ya tengo todo atado para el upgrade de freno delantero.;)

Ya ha llegado el radiador. Mucho antes de lo previsto. No tiene mala pinta. No pesa nada comparado con el otro. Para el elctro he tenido que doblar un poco las patillas inferiores pero ha entrado bien. Y al tornillo interior le he pasado un macho de métrica 6 porque traia de metrica 5. Algo raro, porque todos los demas que trae son M6. Mañana a ver si puedo probarlo.


Archivo adjunto 64123

Archivo adjunto 64124

Sufriendo un poco, pero ya está puesto el radiador. Va al sitio, pero diría que es un poco mas grande que el otro. Ya que voy a tener que readaptar la botella de admisión de la traviesa de abajo que le soldé porque de estaba toca con el. Hay muy poco espacio.

Al soltar el tapón que trae el radiador en el contacto del electro, sin más ni más ha empezado a ofrecer resistencia la tuerca. Y con lo que es el aluminio pues ya me estaba imaginnado que estaba pasando ahi adentro.

Archivo adjunto 64125

Con la sierra y una lima he improvisado un macho de roscar con el propio tapón que es de acero. Y he conseguido rehacer un poco el filete. Porque el contacto del electro no entraba bien.

Archivo adjunto 64126

Tambien he tenido ue recortarle las puntas de las helices al electro porque rozaba en el colector. Antes también iba muy justo.

Archivo adjunto 64127

Lo he arrancado unos 7 minutos pero no circula el anticongelante. Tampoco ha marcado nada la temperatura en el cuadro digital. El 8v tardaba bastante en calentarse también. He probado en el focus y ha tardado 16minutos en calentarse la manguera que entra al radiador. Supongo que tendré que dejarlo mas tiempo. Pero me da bastante miedo que no esté marcando la temperatura el cuadro digital y se esté sobrecalentando el motor.

Kenny, el radiador trae un codigo en la parte superior. JPZP24004-JB003. Puedes preguntarle al vendedor de AliExpress a ver si es el mismo.

Ojo con el margen de distancia entre el colector y el electro porque tienes que tener en cuenta que el motor se mueve hacia alante al retener, mejor dejarle margen abundante

P.D: un coche a ralenti tarda muchisimo en calentarse porque no hay carga de motor

ok, lo comprobare pero creo que el nombre de el vendedor era el mismo, ahora falta ver la durabilidad.
Como te dice kike a relentin tarda mucho en calentarse , el mio se pega mas de 20 min para que salte el electro y si no recuerdo mal el sensor de temperatura va en el termostato, si tiene refrigerante va a marcar seguro y no creo que el radiador este bloqueado aunque no esta de mas comprobar que circula el agua.
El electro que has montado es el del 16v?

Gracias. No sabía que se movía hacia adelante el motor al retener. Le voy a comer un trozo al electro y con eso no tendré problema. Y igual un poco a las aspas también. Aunque eso me preocupa menos porque estas son de plástico y endebles.

No marcaba el cuadro la temperatura porque le faltaba el cable. Mirando esquemas, en los fase 1 le va el cable directamente casi a la piña X5. En el del año 90 y 91 que son los que he mirado el cable de la temperatura no pasa por el conector X5 sino por X6. No sé donde se habrá quedado ese cable en la instalación que he puesto. La solución ha sido facil, tirar un cable con un faston en la punta del propio sensor al conector X5 que tenia el cable azul del pin 5 sin conectar con nada y ha empezado a marcar. Cuando iba por la mitad ha saltado el electro. El ruido a taqués va cesando también. Lo que me ha extrañado es la cantidad de líquido refrigerante que le tenido que echar. Sobre 7 litros casi. Por un momento he pensado que podia tener junta culata. Al final se ha quedado el nivel en el sitio. Pero queda pendiente de vigilar.

El radiador no tiene mala pinta la verdad. Espero que dure. Sobre el electro que llevo no tengo ni idea. Me vino en el pack del motor. El radiador era de Astra y venía con el. Luego lo vendí y el que me lo compro me dijo que era del 8v porque tenia 25mm de espesor. Pero no lo sé.Si necesitas medidas o alguna referencia me dices.

Creo que el tema del cableado lo tengo todo resuelto. Un día de estos subiré lo que he tenido que hacer por si a alguien le vale.

Por si alguien le sirve voy a explicar un poco el tema del cableado que creo que tengo acabado.

Recordar que el kadett es un fase 1 del 87 y el motor que he puesto es un c20xe del 91. La centralita es de 20xe, 2.5 motronic y el cableado supongo que también porque no lleva sonda lambda.

El famoso conector X5 no son iguales el de fase 1 con el de fase 2. Lo primero que hice fue identificar los cables del conector que vienen del habitaculo por colores y espesores y luego lo mismo con los del cablaedo del motor. El de la parte del coche por así decirlo tiene 14 cables, y el del motor 12. Despues con los esquemas del año 87 por un lado y los del 91 por otro, metiendole horas por que no me sabía apenas ni los componentes del motor, intenté descifrar que funcion desempeñaba cada cable de X5.

Archivo adjunto 64128

De los 14 cables del SEH me han coincido todos cada numero del pin con el suyo, menos el 1 que es el starter y coincide con el 13 del XE.El 13 del SEH coincide con el 1 del XE, presion de aceite. Y el 14 del SEH coincide con el 9 deXE, bomba de gasolina. El cable marron del SEH me sobra. Y por el pin 5 le he hecho pasar un cable directamente desde el sensor (al lado del termostato) hasta el propio conector, porque no marcaba el cuadro la temperatura del motor.

No tengo conector de diagnosis porque el SEH lo lleva en el cableado del motor y el XE en el de la instalación interior. En un principio pensaba que el cable del pin 12 del XE era de la bombilla de fallo motor, pero no funcionaba la bombilla ni me hacia la diagnosis. Asi que lo he dejado suelto. Para poder hacer la diagnosis y tener luz de fallo motor en el cuadro he tirado dos cables del conector verde de al lado de la centralita(x14) que tiene 4 pines. Uno es la salida 22 de la ECU que va a la luz de fallo y otro es la entrada 13, que con la masa de 12v la excitas para que te cante los fallos la bombilla del cuadro. Los cables los he pasado por un pasamuros que hay cerca de caña de dirección. Uno de los cables va directo de la salida 22(marron-azul) al pin 12 de X5(testigo motor). Y el otro del pin 13(amarillo-marron) paralelo al otro cable, pero he dejado detras del deposito del limpia un faston para cuando quiera hacerle la diagnosis solo tenga que sacar un cable que llevo en la guantera y conectarlo al negativo de batería.

Hay colores de cables que coinciden pero otros no tanto.

Lo estaba escribiendo y me esta pareciendo todo tan facil. Pero como he dicho, he tenido que meter muchas horas con los esquemas.

Para no perder lo gitud de cable en X5 me dejaron una maleta con uno utiles para quitarle los pines al conector.

Lo demás, conector de AliExpress que ahora mismo no veo que lo vendan. Era negro y azul pero lo pinte de rojo por ir a juego��

Archivo adjunto 64129

Archivo adjunto 64130

Archivo adjunto 64131

Muy buena información, y bien detallado.

Yo soy muy amigo de usar conectores alternativos, aunque se pierda parte de la "orignalidad". A veces, si no hay forma de encontrar el conector en sí (aunque hay multitud de webs que abarcan una enorme gama) y se reaprovechan resoldando cables o recrimpando, pero recordad, que siempre, siempre hay una alternativa, que los conectores no os frenen xDDD

Gracias Dani!!

Ya vamos con el upgrade de frenos delanteros.

Pinzas y soportes de Vectra B(Segun el anterior dueño) y discos de 284mm con pastillas de Corsa D.

Archivo adjunto 64132

Archivo adjunto 64133

Archivo adjunto 64134


Y tengo una pregunta. Atrás llevo puente de Astra de discos sin limitadores de presión, porque no encuentro. Le puesto adelande latiguillos metálicos y tengo para ponerle atrás. Pero he pensado que igual es mejor no ponerle atrás para compensar la frenada. Ya que con discos y pinzas mas grandes adelante ira mas compensado. Aunque igual son pajas mentales mías....

ir sin limitadores puede ser peliagudo, lo has probado en marcha? yo monte el puente de frenos con los limitadores de tambor y frenaba demasido atras, en frenadas fuertes en apoyo notabas como el culo queria adelantarte .Al final me canse de buscar los limitadores de disco y puse un repartidor regulable , con eso lo puedes ajustar como quieras lo unico es que no se como estara el tema de itv y homologacion del repartidor

Creo que también puedes poner un repartidor de frenada de Corsa C, D, aunque hay que hacer los tubos por que no coinciden las roscas.... creo recordar que era así, que me corrijan si estoy equivocado.

Los latiguillos no van a variar nada perceptible la frenada, simplemente por la seguridad de reemplazar tubos con 30 años.

Los limitadores fijos de frenada al final no son mas que una bola y un muelle. A parte de acumular suciedad, suelen ser el sitio donde anida la humedad del circuito cuando no se cambia periodicamente el liquido, y eso hace que se oxide, llegando a veces a pudrirse el muelle y dejandolos inoperantes. Muchos vienen crimpados de maquina y no es factible repararlos. Lo que hay que hacer es buscar componentes nuevos similares, aunque sean de un rosca diferente, son facilmente adaptables cambiando la tuerca del latiguillo o fabricando un adaptador intermedio con la rosca original a un lado y la de nuestro nuevo limitador al otro. Yo tengo reparado algún coche así, adaptando limitadores de otro coche

Gracias compañeros!!

De momento lo voy a dejar con los limitadores 3/40 que llevan los de tambor frente a los 3/20 que lleva el 16v. Ahora mismo no dispongo de el torno para fabricarme algo adecuado. Lo dejo como tarea pendiente. Le pondré los latiguillos metálicos.

He andado así unos 5 años y no he notado que se vaya de atrás, pero no he hecho pruebas sobretodo en mojado. Las haré.

Un saludo

Anduve indagando hace algún tiempo acerca del tema. No he conseguido clarificar al 100% pero parece que me coincide con el funcionamiento de las válvulas proporcionales de freno, donde la primera cifra indica el punto inicial de apertura (3 bar), y el segundo el porcentaje de presión que deja, en este caso, 40% de la presión aplicada al eje delantero, 20% en el caso del 16V.

Comentar, que generalmente estas válvulas jugaban con bastante margen de seguridad, por lo que se desperdicia gran parte de la frenada en el eje trasero.

Buscándole un poco las cosquillas a las aplicaciones de IA, me arrojan una alternativa nueva:

https://www.autodoc.es/abs/7794837

Al buscar vehículos que equipan esta pieza hay en Fiat un interesante surtido de donantes.

Que buena Dani. Muchas gracias.

Yo cogí los de un Vectra A GT de los primeros, que no tenía ABS.

Primera sesion de limpieza - saneamiento de bajos traseros. Pocos óxidos y superfiales.

Archivo adjunto 64135

Archivo adjunto 64136

Archivo adjunto 64137


Seguimos en búsqueda de los limitadores de presión. Gracias Jaca. Me has abierto el abanico para poder buscar. Aunque esta complicado.