Ver la versión completa : [KADETT] Alguna mejora y swap SEH ==>> "C"20XE
Hola buenas,
Me llamo Iosu y soy de Navarra, ya hice la correspondiente presentación pero os dejo una fotos del coche de como estaba hace medio año.
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Llevo unos 5 años registrado en el foro pero no he empezado a utilizarlo casi a diario desde hace unos 6 meses. Si no escribo muchos mensajes es por que no tengo conocimientos suficientes para contestar a muchos temas.
Cuestión que hace cosa de dos meses decidí que me iba animar a hacer el swap. Va a ser un reto muy grande para mi y creo que voy a aprender mucho, que eso también me interesa. Iremos poco a poco ya que con la familia mucho tiempo no sobra.
Hace cosa de 4 meses empezé a hacerle alguna reparación;
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Fue un quita-paciencias soldar con electrodo por los agujeros, pero es lo que tenía. También fue un impedimento que he conservado la pintura visible de la aleta y tenía que estar con ese trapo mojado todo el rato para refrigerar y no dañar la pintura.
Al final unas capas de antigravilla que no se por qué se cuarteaba. Probé de varias formas. A dársela cuando el esmalte estaba aún mordiente, dejando dos horas y dejando secar un día. Siempre cuarteaba.
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Al final un poco de esmalte por encima para tapar las grietas.
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Perdió un poco su forma al meterle la soldadura, pero la enderecé con mimo a golpes con un taco de madera y quedo bien. Fue a su sitio casi perfecta.
Al soltar las taloneras se rompieron muchas de las grapas. Fabriqué algunas en la impresora 3D que tenemos en el curro. Alguna se partía al entrar porque el material es mas frágil pero como puede imprimir alguna de más le ponía otra y punto. No tengo foto que se vea bien como quedaron, pero son casi iguales, si alguien necesita le puedo pasar el archivo original dibujado con el programa Catia.
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También me metí con los faros. Encantado con el resultado, abrir con una pistola de calor, anticalorica mate, y silicona negra para sellar.
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Un soporte de los de plástico del faro estaba partido y con este pegamento obtuve buen resultado, dos componentes, uno liquido que es el pones primero y el segundo una especie de granulado. Es algo parecido a como cuando echas bicarbonato encima del loctite, pero creo que pega mas fuerte. Muy robusta la unión.
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Después abrí los antinieblas y con el vinilo que me sobró de vinilarlos por fuera vinilé el reflectario cromado. Quedaba alguna arruga pero como el cristal es translucido no se aprecian por fuera. Encantado con el resultado también.
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Al colocar el faro que tenia el soporte plástico roto vi que el coche había tenido un golpe en el alojamiento y estaba doblado, al enderezarlo se descascarillo algo pintura y así un poco cutremente lo solucioné.
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También fabriqué en 3D esta pieza que sujeta el soporte del faro con la carrocería. También os puedo pasar el archivo.
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Y por hoy lo dejamos aquí, mañana os cuento lo de la compra del motor.
He mirado para colocar una estabilizadora delantera mas gruesa. Las de 22mm de kadett 16v creo que va a ser difícil encontrar a un precio asequible. Ahora mismo solo he visto una a la venta y se me va de precio. Las de Daewoo Nexia son de 24mm y he leído que es quitar y poner. ¿Alguien me puede orientar en esto? ¿Se volverá demasiado rígido del tren delantero?
Un saludo.
kike_gsi8v
24-06-24, 10:15
Bien, nuevos hilos de nuestras chatarrillas siempre son bien recibidos, asi empezamos todos resolviendo pequeñas cosas para luego ir enfangándonos mas y mas. Soldar una aleta con electrodo, santa paciencia! Y esos archivos no los pierdas, seguro que a mas de uno les resultan muy útiles. Cojo asiento en el post :)
Bien, nuevos hilos de nuestras chatarrillas siempre son bien recibidos, asi empezamos todos resolviendo pequeñas cosas para luego ir enfangándonos mas y mas. Soldar una aleta con electrodo, santa paciencia! Y esos archivos no los pierdas, seguro que a mas de uno les resultan muy útiles. Cojo asiento en el post :)
Para algunas cosas paciencia tengo, pero fue muy desesperante. Sobretodo porque corté lo justo podrido de la aleta para no tener que pintar la aleta entera y claro, aunque no estuviese del todo podrido, el metal no tenia la misma consistencia y era agujero tras agujero. Pero bueno, al final con muy poca intensidad le cogí el truco y quedó bien saneado.
Seguimos con la adquisición del motor.
Como era de esperar muy fácil no ha sido. Varios meses mirando anuncios, preguntando...
Al final he comprado uno que descarté desde un principio por ser C20XE. Tenía claro que no quería montarle un catalizador, ya que el mio es del 87 y no va catalizado. Pero como todo, investigando, vi que esa C se podía esfumar fácilmente, y fue lo primero que hice. Antes de comprarlo pedí al vendedor unas fotos de como estaba marcada esa C y me resultó curioso que estaba menos profunda que el resto de las letras.
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Punteando con un granete y después aplastando con un botador quedo así. (A falta de una mano de pintura).
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Otra cosa que quise tener en cuenta, que pregunté aquí, era la compresión de los cilindros y compre el aparato para medir.
https://es.aliexpress.com/item/1005006816150781.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTop MoreOtherSeller.4.7139OPSnOPSnNQ&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=18b256db-c979-43dc-b60e-f913c76312bd&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:18b256db-c979-43dc-b60e-f913c76312bd,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2117.76%2117.76%21%21%21135. 60%21135.60%21%40211b619a17193082789315083e735a%21 12000038397218931%21rec%21DE%21%21AB&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_fro m%3A&search_p4p_id=202406250237589847461804062372086956 _3
Al vendedor no le importó hacer la prueba. Yo tenía claro que si daba menos 12bar no lo iba a comprar. Le echamos WD40 por la admisión y le conectamos el motor de arranque directo a la batería con unas pinzas;
Primer cilindro 13bar
Segundo cilindro 13bar
Tercer cilindro 13bar
Cuarto cilindro 10.8bar
Lo que fué un chasco bastante grande. Un amigo y el vendedor me dijeron que tampoco era de gran importancia que luego al rodar igual se ajustaban los valores...bla bla...
En la segunda medición, como el aceite ya había subido a la cámara de los arboles de levas dio:
Primer cilindro 14bar
Segundo cilindro 14bar
Tercer cilindro 14bar
Cuarto cilindro 11,4bar
Total que lo compré, lo meteré así y a ver que tal va. Si no en un futuro lo tendré que rehacer. Mediré las compresiones de nuevo mas adelante.
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Otra cosa que no quise que me influyese en la compra es si la culata era Coscast o Kolven, al día siguiente entré en el foro para identificarla y no hubo suerte, Kolven.
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Ya después de realizar el pago nos abrimos una cerveza y le levantamos la tapa de balancines, No tengo foto, pero lo poco que se podía apreciar se veía impecable. Ninguna marca.
Ya a día de hoy estoy limpiando la caja de cambios. Empezé un día a la noche, que es cuando suelo sacar algún rato, con gasolina, limpiafrenos y una brocha. Tras una hora, algo quité, pero estaba muy incrustada la suciedad. Al día siguiente probé con una Karcher que me dejaron y solo con el agua no le hacía ni cosquillas.
Al final a tirando de tutorial, una persona hacía una mezcla de mitad gasolina mitad jabón lavavajillas. Me gustó el resultado, lo rocié con un "fils-flis" y lo dejaba actuar 20 minutos.
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Tras tres pasadas así quedó. por dentro no le quise dar con agua. Acabaré de limpiarla con gasolina y limpiafrenos.
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Mientras le estaba dando con la karcher vi que una pieza de plástico se desprendió con facilidad del varillaje del cambio. No sé cual será su función.
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carlos ortigosa
26-06-24, 08:26
Buen reportaje te estás pegando
Mucho ánimo 🙂
La última foto, es de la rotula del propio varillaje. Venden repuestos de eso. Es para evitar holguras excesivas a la hora de meter las marchas
Muchas gracias por compartir con nosotros estos avances. Me quedo por aquí.
Buen reportaje te estás pegando
Mucho ánimo ��
La última foto, es de la rotula del propio varillaje. Venden repuestos de eso. Es para evitar holguras excesivas a la hora de meter las marchas
Muchas gracias,
Lo tendré en cuenta a la hora de montarlo.
Muchas gracias por compartir con nosotros estos avances. Me quedo por aquí.
Muchas gracias!
Se que para muchas personas que andan por aquí alguna cosa de las que suba les podrá parecer muy simple, porque llevarán haciéndolas toda la vida, pero también habrá alguien que esté a mi nivel que seguro que aprende algo.
Yo casi todo lo he aprendido en este foro, así que estoy encantado de poder aportar mi granito de arena.
El siguiente trabajo va a ser cambiar los retenes del cigüeñal. Para ello he fabricado un útil para bloquear el volante de inercia.
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También voy a hacer la distribución, y he visto que la marca de la polea del cigüeñal no coincide. Pero no me he preocupado mucho porque he leido en el foro que el engranaje de este tiene que tener otra marca que tendrá que estar en su posición.
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kike_gsi8v
27-06-24, 09:34
Mientras le estaba dando con la karcher vi que una pieza de plástico se desprendió con facilidad del varillaje del cambio. No sé cual será su función.
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No se aprecia bien, pero yo diría que es lo que queda del guardapolvos que llevan las rótulas, la pieza nº3 en este esquema:
https://www.catcar.info/opel/?lang=en&l=bW9kZWx0eXBlPT1UODV8fG1jb2RlPT1PUE18fGxhbmc9PUdC fHxzdD09NTB8fHN0cz09eyIxMCI6Ik1vZGVsIiwiMjAiOiJPcG VsICBLQURFVFRFLUUgKCAxOTg1IC0gIDE5OTMpIiwiMzAiOiJI IFRSQU5TTUlTU0lPTiIsIjQwIjoiIDEwIFVTRUQgV0lUSCBGSV ZFIFNQRUVEIE1BTlVBTCBUUkFOU01JU1NJT04iLCI1MCI6IjM4 LlVTRUQgV0lUSCBGMjAgQ0xPU0UgUkFUSU8gVFJBTlNNSVNTSU 9OIn18fHNjb2RlPT1IfHxzc2NvZGU9PSAxMHx8bW5jb2RlPT0y MHx8c21uY29kZT09MXx8aWtleT09ODk%3D
Efectivamente Kike!
He mirado en la F16 y los tengo enteros.
Gracias por el enlace, gran aportación para mi. No conocía esa página.
Un saludo
Seguimos pero con muy pocos avances. Esta semana pillo vacaciones y le podré dedicar tiempo.
Reparación de la tapa de la distribución.
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Buenos avances, siempre es bueno ver nuevos proyectos por aquí.
Respecto a la marca de la polea, efectivamente no te debes preocupar. Para el calado de la misma tienes que fijarte en la del piñón, hay que sacar la polea. Esa es la que manda.
Gracias por los comentarios!!
Ahora mismo estoy fuera y no puedo avanzar. Pero tengo un problemilla que me gustaría ir solucionando. Cuando compre el motor venia sin admisión de aire, y me está resultando difícil encontrar la caja del filtro de aire del 16v. Vi una que ya no veo y piden 200E. Supongo que quedan muy pocas y es lo que hay. Hay alguna otra forma de hacerlo homologable? Por ejemplo con la del SEH o la de otro modelo de coche. Seguro que muchos habeis tenido este mismo problema. Gracias de antemano :)
Yo adapté una de 20SEH, pero otra que va casi al sitio es la de los 1.7d si no me falla la memoria.
Yo adapté una de 20SEH, pero otra que va casi al sitio es la de los 1.7d si no me falla la memoria.
Muchas gracias, intentaré adaptar la del SEH cuando llegue el momento.
Necesito ayuda !!
He soltado todos los tornillos del carter y no se despega del bloque. Supongo que es por la pasta de juntas. Se le ocurre a alguien como hacerlo sin hacer el bestia? La espatula no entra en muchas zonas
kike_gsi8v
04-08-24, 12:37
Martillo de nylon y/o ayudarlo un poco apalancando con cuidado con ayuda de un destornillador, en cuanto despegue una esquina ya va abriendo fácil
Vaya q buen trabajo llevas. Veo q lo cogiste con ganas
Ganas tengo muchas, tiempo no tanto. Jej. Pero bueno ahí vamos.
Gracias Kike, lo hize como me dijiste y cuando se empezó a despegar por una esquina fue fácil.
He comprado la junta del C18XE porque he leido por aqui que da mejores resultados, y al tener las dos en la mano veo que las chapas antichapoteo no son identicas aunque si muy parecidas.
¿Sabeis si puedo tener algún problema si la monto con la chapa del C18XE?
He intentado poner lo que es la goma de una chapa a otra pero esta muy pegada.
Señalo en la foto la diferencia que veo.
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kike_gsi8v
19-08-24, 00:56
Había hilos donde se comentaba la necesidad de doblar ese rectangulo de chapa que sobresale. Yo hasta el dia de hoy he puesto unas cuantas, siempre montadas sin doblar nada, y nunca ha habido un problema. Menos mal que no conseguiste separar la parte de goma, porque la ventaja de poner estas juntas es precisamente que esa parte va termosellada y se elimina un posible punto de fuga frente a las originales que que iban metidas en la chapa sin mas
Muchas gracias!!
Se me hizo raro que no encontrase hilos con este tema. No supe buscarlos bien. Siempre intento resolver mis dudas antes de preguntaros. Gracias de nuevo, Sin ayuda externa se me hacen dificil ciertas cosas.
Muchas gracias!!
Se me hizo raro que no encontrase hilos con este tema. No supe buscarlos bien. Siempre intento resolver mis dudas antes de preguntaros. Gracias de nuevo, Sin ayuda externa se me hacen dificil ciertas cosas.
Se agradece el intento de buscar la información antes, es algo que la gente no suele hacer :)
Yo también he montado siempre las juntas sin modificar, y nunca he tenido problemas... La verdad es que te la puedes jugar a montar sin nada y ver si no tienes fugas, pero en mi caso, dado que fue reaprovechada, apliqué una película fina de Loctite 5900 por ambos lados y conseguí mantener las fugas a raya.
Gracias por la respuesta.
Si, siempre intento buscar información en el foro antes de preguntar.
Al final monte la junta sin pasta. Vi que la junta tenía unas formas con diferentes cavidades y pensé que por algo las fabricarán así , además hay que sortear la chupona...me pareció un poco lio. Espero que no fugue. Les di a los tornillos 14N de par y me pareció un poco excesivo en alguna zona parece que quiere escupirla.
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Bueno, como creo que a casi todo el mundo nos pasa, vamos un poco mas despacio de los que nos gustaría, pero seguimos, y la verdad que lo estoy disfrutando, también porque a la vez sigo disfrutando del 8 válvulas. :cool:
He hecho la distribución y cambiado los retenes de cigüeñal.
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Muy sucia y con oxido, supongo que le echaron agua.:mad:
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Me queda pendiente dar el par al tornillo de la polea del cigüeñal y me está dando un poco de miedo que se parta porque no lo he puesto nuevo. El par que dice el manual es de 250N + 40-50º. Mi dinamométrica llega a los 215N, y pensaba darle 215N + 65º. Ahora mismo está en 215N + 30º y ya lo noto durísimo, tal que voy a tener que adaptarle una palanca para llegar a ese valor. Me sorprendió al soltarlo que no me costó mucho esfuerzo, y sin hacer palanca....
Creo que voy a comprar nuevo el tornillo.
Me volví loco buscando la junta de la placa sandwich del enfriador de aceite. No la encontraba en ninguna pagina web, en todas agotada. Gracias al post del Astra de Carlos Ortigosa que posteó todas las referencias y el lugar de compra (gracias infinitas), las compré en Gemma Motorsport. Una pagina alemana que me cobraron 20 euros de gastos de envío, la junta en sí vale 1,99E....ya que estaba compré dos.
Al montarla vi que era mas fina que la que tenía. Le rellené la ranura con pasta de juntas por siacaso.
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También me he entretenido en fabricar una estabilizadora para el puente trasero, que no lleva. He visto que otros llevan y supongo que serán de serie, pero cuando compré el puente para hacer la conversión no la traía, Ya os diré si se nota algo o no.
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La perra pensando.....cuando te vas a ir a la cama de una vez...:D
Y el resultado final:
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Aproveché para pintar la estabilizadora delantera de Daewoo Nexia de 25mm que le pondremos mas adelante
kike_gsi8v
20-09-24, 16:43
La teoría dice que un tornillo que lleva apriete angular no se puede reutilizar porque ya queda deformado permanentemente y no puede volver a utilizarse porque ya no ofrece la misma precarga aun repitiendo el mismo apriete y porque hay posibilidad de que se rompa antes de llegar a la misma cifra. Luego la realidad es que muchas veces se han reutilizado sin problemas...Si no hay problemas en encontrarlo yo lo pondría nuevo.
La toríca de la placa sandwitch yo creo que en un suministro industrial/hidraulica la tendrían sin problemas por medida, seguro.
Buen trabajo de metalurgia con la estabilizadora, ¿que acero utilizaste? Para bien ser, debería ser uno de la familia F-140, aunque siendo fabricado en 3 piezas soldado, el resultado sería incierto
Buen invento con la estabilizadora, aunque como dice Kike, idealmente estaría bien que fuese de una sola tirada.
Puedes confirmar si la barra de Daewoo es maciza o hueca? Me pinta a hueca, una barra maciza de 25 es una bestialidad, y provocaría un subviraje terrible. Es una modificación común el paso a estabilizadora de 22 mm a 25 mm a fin de reducir el balanceo, bajo la creencia de que se incrementa la rigidez al balanceo en el eje delantero.
Lo que pasa es que esto provocaría aún más subviraje en estos coches que ya de por sí son netamente subviradores.
Mi duda es si esta barra de Daewoo es hueca, porque entonces es muy probable que pase lo contrario, y que la barra tenga menos rigidez a balanceo que la maciza de menor diámetro. Esto dejaría un eje trasero más reactivo, que reduciría el subviraje. Creo que hay gente que ha reportado mejoras en el comportamiento del coche, cosa que me cuadra con esta hipótesis, pero nunca pude confirmarlo porque nunca tuve una delante...
En foto es dificil apreciar, porque las barras huecas, al prensar los extremos para hacer las orejetas de anclaje, "aparentan" ser macizas, hay que mirar con detalle, y a veces las paredes son lo suficientemente gruesas como para parecer macizas.
Buen trabajo ahí, de todos, modos, te quedó una barra súper aparente!
La teoría dice que un tornillo que lleva apriete angular no se puede reutilizar porque ya queda deformado permanentemente y no puede volver a utilizarse porque ya no ofrece la misma precarga aun repitiendo el mismo apriete y porque hay posibilidad de que se rompa antes de llegar a la misma cifra. Luego la realidad es que muchas veces se han reutilizado sin problemas...Si no hay problemas en encontrarlo yo lo pondría nuevo.
La toríca de la placa sandwitch yo creo que en un suministro industrial/hidraulica la tendrían sin problemas por medida, seguro.
Buen trabajo de metalurgia con la estabilizadora, ¿que acero utilizaste? Para bien ser, debería ser uno de la familia F-140, aunque siendo fabricado en 3 piezas soldado, el resultado sería incierto
Al final di el par con el mismo tornillo, eso si, será la ultima vez, pasé miedo de que partiese. Quise cerrar ese tema y no tener que estar buscando repuesto. Muchas veces es un error, pero quería avanzar.
Lo de la tórica me dijo lo mismo un amigo, pero no investigue mucho ni supe donde ir.
Para la barra use un F111 que era lo que tenía. Con F140 no he trabajado, seguro que hubiese sido mejor opción como bien dices. Pero hacerlo en casa todo de una pieza es mas complicado y por lo que he leído el F140 no tiene muy buena soldabilidad.
Cuando la pruebe os comento.
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Creo que he subido mal el archivo en la respuesta anterior. Ahí va como ha quedado.
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Buen invento con la estabilizadora, aunque como dice Kike, idealmente estaría bien que fuese de una sola tirada.
Puedes confirmar si la barra de Daewoo es maciza o hueca? Me pinta a hueca, una barra maciza de 25 es una bestialidad, y provocaría un subviraje terrible. Es una modificación común el paso a estabilizadora de 22 mm a 25 mm pero bajo el ideal de reducir el balanceo, bajo la creencia de que se incrementa la rigidez a balanceo en el eje delantero.
Lo que pasa es que esto provocaría aún más subviraje en estos coches que ya de por sí son subviradores.
Mi duda es si esta barra de Daewoo es hueca, porque entonces es muy probable que pase lo contrario, y que la barra tenga menos rigidez a balanceo que la maciza de menor diámetro. Esto dejaría un eje trasero más reactivo, que reduciría el subviraje. Creo que hay gente que ha reportado mejoras en el comportamiento del coche, cosa que me cuadra con esta hipótesis, pero nunca pude confirmarlo porque nunca tuve una delante...
En foto es dificil apreciar, porque las barras huecas, al prensar los extremos para hacer las orejetas de anclaje, "aparentan" ser macizas, hay que mirar con detalle, y a veces las paredes son lo suficientemente gruesas como para parecer macizas.
Buen trabajo ahí, de todos, modos, te quedó una barra súper aparente!
Yo diría casi al 100% que es hueca. Por el peso que tiene y el sonido que emite al golpearla. Le golpeé con el mango de un destornillador y el sonido era agudo y permanecía en el tiempo. Imagínatelo, PIIINNNNNNNNNNNNN
Creo que en una de las fotos se puede ver lo que dices, tiene un reborde que creo que puede ser de la unión de las paredes del tubo.
Yo ahora llevo la de 20mm, espero notar diferencia. Dicen que también se nota los silentblocks que le pongas. Unos powerflex por ejemplo respecto a unos de serie.
Después de probar la trasera probaré la delantera, a ver que tal, pero no sé si soy el mas adecuado para estas pruebas. Me gusta correr pero ir al limite no tanto.
Sin poder sacar todo el tiempo que me gustaría pero seguimos;
Ya esta todo cerrado con las juntas nuevas.
Los arboles de levas tenían alguna marca, no se si serán muy preocupantes, creo que no...
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Le puse la junta de la tapa de balancines de la marca Ridex, aunque encajó bien, es mas estrecha que la que traía. Alguna otra vez he comprado algo de esta marca y no me convence mucho.
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Tuve ganas de hacer agujeros para mejorar la recurculación de gases en la chapa que hay dentro de la tapa de balancines, pero tampoco encontré mucha información al respecto. Le vi que la chapa estaba sellada con pasta de juntas. En el caso de hacerlos, ya que queremos facilitar la recirculación ¿es necesario volver a sellarla?
Ya he empezado a empollarme los esquemas electricos:eek:
Un saludo
carlos ortigosa
07-11-24, 15:08
yo desmonte esa chapa y le hice los agujeros. Aproveche para limpiar toda la carbonilla acumulada en el interior de la tapa y los restos de la pasta. A la hora de montar, le eché loctite de tornillos y vale. No lo sellé por miedo al sobrante de silicona, que en un futuro se desprendiese y fuera al circuito de engrase de aceite..
Gracias Carlos.
Ese fue el miedo que tuve, que rebosase la silicona.
Me la apunto para un futuro.
Hola, vamos a actualizar un poco el tema.
En primer lugar se me olvidó comentar que algo diría que se nota la barra estabilizadora trasera. A peor no ha ido desde luego, aunque la mejora es mínima a mi parecer. Tampoco he probado a llevar el coche al límite, y supongo que en esas circunstancias se apreciará mejor.
Al final hice los agujeros para la mejor respiración de los gases.
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Limpiar la carbonilla y la pasta de juntas y colocar los tornillos con fijatornillos.
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Y así esta en estos momentos, con el futuro paciente detrás esperando el trasplante.
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Ahora empieza lo divertido...:confused: ....a ver si alguien me puede ayudar.
He soltado al 8v la famosa piña X5, la que une la instalación del motor con la de la parte interior para ir identificando cables y colores. También tengo identificados los colores y la posición en la piña del 16v. La sorpresa que me he llevado es que la piña del 8v y la del 16v son diferentes. La del 16v tiene conectores tipo faston y la del 8v son redondos.
La piña del 8v
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La del 16v a la izda y la del 8V a la dcha.
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Según lo que tenía entendido la piña es la misma la de uno como la del otro. Ayer le pedí ayuda a un conocido y preguntó en un grupo de kadett y le dijeron que en todos los kadett la piña es la misma, todas con conectores faston.
Entonces ahora tengo dudas.
- Que mi kadett lleve otra instalación de algún otro modelo.
- O que la instalación que compré no sea de kadett.
En la foto no se aprecia pero el conector del 16v lleva 12 cables de los 14 posibles. En los dos que faltan llevan una especie de tapón pequeño por detrás que parece original.
Esta es la instalación de 16v que compré como de kadett.
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Bueno pues duda resuelta, un compañero me ha dicho que los pines de mi piña son redondos porque el kadett es de fase 1. El fase 2 los lleva planos.
Es un tipo de conector antiguo, no doy con él, porque parece que tiene la disposición de los conectores micro, o los MIL-DTL, pero no me acaba de cuadrar.
Si te ves muy motivado, una opción es buscar una pareja de conectores circulares de 14 pines y "repinearlo". Tienes la opción barata en Aliexpress de conectores tipo AMP:
https://es.aliexpress.com/i/1005006123542368.html?gatewayAdapt=glo2esp
Pero también te puedes gastar la pasta y buscar un TE-Connectivity o Amphenol en RS-Online, Mouser, etc... En RS online tienen un buen catálogo de conectores de automoción, y puedes filtrar por número de pines, macho, hembra... e incluso quedarte con el tipo de conector y luego buscarlos en Aliexpress, que tiene la ventaja de que muchas veces te vienen ya con los conectores incluidos, para que no tengas que comprarlos aparte...
Aquí el enlace de RS, filtrado con 14 pines. También puedes coger un conector que te interese de más pines, y dejar vacíos, tipo ITT cannon, etc...
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/conectores-electricos-de-automocion/conectores-de-automocion/?selectedNavigation=attributes.Number_of_Contacts= 14
Muchas gracias Dani,
Voy a inclinarme por la opción de aliexpress y repinear todo.
Resulta que no me acordaba, pero cuando compré todo para el swap se incluía la instalación interior. Está el conector hembra que me hace falta pero le faltan pines, solo tiene 10 cables frente a los 12 que tiene la de la parte del motor. La instalación interior en si se ve entera, igual no es de kadett 16v...no lo sé, no la voy a tocar.
Otro problema que se me presenta es que el 8v tiene 14 cables frente a los 12 del 16v. Una vez leí en el foro que alguien decía que habiá que tirar dos cables mas, pero no hay manera de encontrar ese post. Me suena que uno podía ser de la presión de aceite.
La verdad que me resulta difícil esta parte. Mi idea era guiarme por colores a ver cuales coinciden, que creo que son la mayoría. Y después asegurarme con los esquemas.
Ya he empezado a desmontar, con un poco de pena la verdad:confused:, he disfrutado mucho con este motor, espero que salga bien el cambio.
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LLevaba un antiarranque que daba miedo mirar la instalación, sobretodo ese tupperware. Siguiendo el circuito se ve que corta la bobina, ya veré si lo pongo en un futuro, pero desde luego como estaba no.
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Que finalidad tiene es tupper? [emoji28]
A parte del interruptor....Parece que dentro hay una fuente.... Como menos curioso [emoji28]
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En teoría hace de antirrobo. Si no lo conectas desde dentro del coche, este no arranca. Supongo que el interruptor del tupper deberá estar accionado también. En los 6 años que llevo con el Kadett nunca lo toqué.
No sé que componentes electrónicos lleva, ahí me pierdo. Lleva cableados dos relés externos también que no se ven en la foto.
Nunca dejo de sorprenderme con lo que uno se puede encontrar en estos coches jajajaja.
Para el 16V, hay una parte que va diferente, que desde la centralita había que tirar de forma externa, creo recordar, la diagnosis y el testigo de fallo motor. Comparando los esquemas eléctricos creo que se veía claro, porque van diferente en la instalación de los SEH y los XE.
Si no te aclaras, se puede mirar. Swaps de 8v a 16v han habido varios, de hecho yo mismo lo hice, pero esa parte quedó indocumentada y acometí el swap con Letscona una noche, que se encargó de esa parte.
Si, en el foro yo creo que me he leído todos swaps que se han hecho varias veces y siempre aparecen problemas con los cableados. Joe...cablear desde la centralita, con eso no contaba. :eek: ¿Y tendría que abrirla y soldar cable desde adentro?
Intentaré descifrar los esquemas y ya iré documentando lo que veo. Se me hace un mundo la electricidad del automovil:confused: Pero bueno, aprenderemos!
Lo que dices de la diagnosis y el testigo de fallo motor me suena mucho de leerlo.
Muchas gracias.
No no, no es interno, es externo. Cuando tenga un rato lo miro. Si no me falla la memoria, creo que en los SEH la diagnosis y/o el testigo de fallo motor entraba a través del conector X5, mientras que en el XE había un conector previo entre el propio conector de la centralita y el pasamuros.
En Vectra16v.com tienes los esquemas, pero además, hay un apartado que se llama "stecker+kabelbaum+relais" que te indica el ruteado de las instalaciones, emplazamiento de conectores y demás, que te puede orientar en caso de dudas. No obstante, si las hay, siempre puedes comentarlo, y te podremos ayudar.
Los esquemas me los descargué de vectra16v.com y el "stecker+kabelbaum+relais" también lo tengo. No he metido muchas horas con ellos aun.
Para no volverme loco lo que he pensado hacer es sacar el SEH y montar el XE, que eso ya me llevará un tiempo. Y después cuando llegue el momento de conectar los cables ya veré como se me presenta. Seguro que al desmontar y montar aprendo algún concepto y estoy un poco más preparado. Y si os pregunto algo que sea mas concreto. Pero muchas gracias, me has dado algo de luz.
Me he fijado que en el "stecker+kabelbaum+relais" sale el conector de mi 8v. El X34.X35. Aunque en los esquemas no aparece esa nomenclatura, esta marcado como X5.
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Otra cosa que llevo días dándole vueltas, es intentar comprar nuevo el taco de motor derecho (lado distribución). Compré uno con la referencia que copie de Catcar.info y me llegó esto.
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En todos los sitios que he mirado, incluso usados y en la imagen de catcar.info, todos aparentemente son como el nuevo que he comprado. Al principio pensé que el motor podía haber estado montado en otro coche que no fuese Kadett, la cosa es, que el que lleva el SEH es igual que el de mi XE, con la pieza central más larga.
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La posición lateral a veces puede verse afectada porque con los años pueden asentarse y ceder, aunque ahí parece que el núcleo es más ancho. Mira a ver el soporte lado cambio, tiene algo de coliso al igual que el de la distri, quizás con ambos a máximo te lleguen para dejarlo en el sitio. El trasero del cambio tiene menos margen de desplazamiento.
Por curiosidad, de qué casa es ese soporte motor?
Si que es verdad que el taco viejo esta un poco cedido pero el alma sigue siendo mas larga. Esperaré a cuando llegue el momento. Se me hace muy raro que no sirva, porqu he mirado mucho y en todos sitios los veo así.
La marca es Original Imperium
Ya vamos desmontando partes, he sacado una mangueta y tengo para ponerle unas bilstein B8 con los muelles eibach adelante.
Por una buena oportunidad que se me presentó los compre originales para Astra F. Que segun lo leido solo con poner las copelas de Astra en teoria es plug&play.
Quería ver si esto era cierto y primer problema. La pieza que sujeta el amortiguador a la mangueta no entra por el vastago mas grueso de la bilstein B8.
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Aqui veo que a un compañero le paso lo mismo.
Por lo que veo voy a tener que comprar las tuercas. Ahora pensándolo no fue buena idea comprar estas suspensiones....en fin. Lo poco que me puede ahorrar ahora lo voy a pagar.
https://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=35777
kike_gsi8v
27-12-24, 11:32
Ya has visto que es una pieza específica suya. Ahora solo te queda hacer un poco de bricolaje y remecanizar las originales y acoplarle un rascador de la medida, o buscar las originales.
Te pongo unos links que te pueden servir de ayuda para encontrarlas si optas por la segunda opción, aunque tendrías que verificar que las medidas corresponden con las que montan nuestros opel
https://www.summitracing.com/parts/BSN-B4B36U242E2
https://www.ebay.com/p/25062916701 (estos solo es la parte metálica, le falta el rascador)
https://cdn.autoteiledirekt.de/thumb?id=1044104&m=0&n=2&lng=en&rev=94077843
Muchas gracias por los links Kike. Intente buscar en google la tuerca y no lo conseguí.
Creo que la mejor opción sería nuevos, pero tengo un buen amigo tornero al que pensaba decirle para modificar los que tengo. Pero claro no contaba con que hay que poner rascadores. Entonces el asunto se complica porque no hay espacio.
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Se me ocurre que se puede soltar la tapa que lleva remachada arriba y soldarle una con mas espesor para qu haya sitio para el cajeado del rascador.
Rascadores venden y no son caros
https://agrorepuesto.com/es/repuestos-cosechadora/185-rascador-40-x-48-x-47.html
kike_gsi8v
28-12-24, 18:41
Yo es lo que haría, soldarle un casquillo que de el espesor suficiente para poder hacerle la cajera y montarle el rascador que efectivamente valen dos duros
Feliz año gente!!
Por actualizar un poco, estos días he podido meterle alguna hora mas.
Me parece curioso este cable que sale del capó :D
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Una masa:confused: hacia no sé donde.
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Y esto ya si que me ha sorprendido.
Lleva dos claxon!!??? Parece que estan en su posición de serie. Uno en el lugar que se ve en la foto y el otro en medio, cerca del radiador de aceite.
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Diferencia de copelas entre Astra y de Kadett, izda y dcha.
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Me gustaría que las de Astra llevasen el rodamiento como las de Kadett. Pero el vastago de las de Astra no entran en el rodamiento. Aparte la altura parece que cambia.
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Otro problema que se viene es la colocación del radiador del 16v.
Tengo la caja del filtro de aire y el botijo de admisión. Y ya que los tengo quiero ponerlos pero el radiador del 8v es mas estrecho y mas largo.
Pensaba que cortando la vigueta donde apoya el del 8v se quedaría en el fondo la altura adecuada para instalar el del 16v. Pero no, tiene que bajar mas.
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Ahora no encuentro el post, pero creo que alguien llegó a cambiar la vigueta porque eran diferentes creo.
Mi pregunta es, ¿ Si corto y sueldo a mi manera me diran algo a la hora de homologar porque no se va a ver original?
Saludos
Y así estamos. A falta de colgar el motor y soltar los tacos de motor para sacarlo.
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carlos ortigosa
01-01-25, 20:27
hola, feliz año también
Algunos modelos traían una luz en el interior del capot:rolleyes:
Y lo de la bocina, puede que sea de la alarma de serie.
kike_gsi8v
01-01-25, 23:26
-Los gsi, al menos los fase 2 llevan doble bocina en esas ubicaciones, y si no me falla la memoria, cada una de un tono diferente
-También llevan preinstalación de luz de cortesía en el capó que es ese conector y esa masa que ves.
-La vigueta inferior delantera del 16v es diferente de la del 8v, y a su vez la comparte con los diesel. Puestos a hacer la conversión puedes encontrar las piezas donantes de un diesel, traviesa inferior, refuerzo delantero y refuerzos de aletas.
Hay otro par de detalles que difieren entre los 8v y los 16v:
- Hay un refuerzo entre torretas y pilar A en el lateral que tienen los Kadett 16v y creo que también los diesel, que no tienen los demás Kadett.
- La traviesa inferior como comentaba Kike, es diferente. Si eres un poco fino y no la encuentras, puedes replicarla, no es un perfil muy complicado, pero además de ser diferente queda a una altura inferior.
- Verás que tienen una traviesa intermedia (16v y diesel), que los demás Kadett no tienen. Si no la encuentras, siempre puedes copiar el perfil existente y soldar una prolongación por encima. Esto hace que el tirante central lo tengas que modificar también.
Después entre 8v y 16v hay un refuerzo en el anclaje del puente que no he podido confirmar nunca si está en los 8v. Tengo que ver si está en mi LS, por curiosear. Y entre los Kadett normales y GSI, cambia también el tunel central, que en además tienen un larguero central de refuerzo y permite la timonería del cambio con reenvío, a diferencia de los normales, que va directa desde la palanca.
La verdad es que es curioso cuántas diferencias se pueden encontrar entre modelos de una misma familia ya en los años 80. Y algunas bastante heavys, el tema del tunel central no es broma, es un cambio muy significativo.
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Muchas gracias por la info.
Respecto a la traviesa inferior para adaptar el radiador no lo tengo decidido todavía, cerca de casa no he encontrado un Kadett diésel de momento. He pensado cortar y soldar donde me interese intentado que no de el cante a la vista.
Ahora tengo espacio para estar mas cómodo ahí adentro.
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Para sacar el motor lo colgamos de la pluma en posición horizontal, soltamos los tacos de motor izquierdo y derecho, quitamos un pequeño gato que tenía puesto en la zona del taco del antipar para que no se venciese hacia atrás, lo bajamos al suelo apoyándolo en unos tacos de madera, lo soltamos y lo volvimos a colgar pero con la cadena atada como para que saliese inclinado como se ve en las fotos, quitamos el filtro de aceite para liberar espacio, subirlo y para afuera.
Fue sencillo, hay bastante espacio.
Hola buenas!!
Ya he empezado a limpiar el vano motor....para días tengo!!
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Otro pequeño imprevisto. Cuando compre todo para el swap me venía un radiador con su electro. Ahora replanteando para instalarlo junto con el ''botijo'' de admisión (este lo compré aparte) veo que el conector del sensor de la temperatura lo tiene en el lado contrario y me choca con el. He visto radiadores de Kadett y todos lo llevan a la izquierda del coche. Creo que no es de Kadett ni de Astra. Aunque tiene la marca de General Motors. ¿Estoy en lo cierto?
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Confirmo casi al 100% que la estabilizadora del 20mm de serie es maciza frente a la de Daewoo Nexia de 25mm que es hueca. De todas formas la de Nexia (la roja en la foto) pesa medio kilo más.
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Un saludo.
Rectifico, el radiador es de Astra 2.0 16v. Ahora a buscar uno de Kadett.
Solucionado el tema de la sujeción de los Bilstein en las manguetas.
Un amigo se las ha currado en el torno. El acero es F114, les he metido un calentón con el soplete y enfriado en aceite. Más que para que adquiera dureza es para que no se oxiden.
Los rascadores son de 48x40x6mm. Os dejo el enlace: https://a.aliexpress.com/_Euhyix6
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Muy buena currada si señor! Avanzas a buen ritmo. Siempre gusta ver estas piezas ex profeso, no hay mucha gente que se curre las cosas así.
Hola buenas,
Sigo con la limpieza del vano que ya va teniendo otra pinta, aunque todavía queda.
El servo freno listo para pintar
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En el hueco de la bobina ha aparecido una tapa de deposito del agua de los limpiaparabrisas. Resulta curioso porque es igual que la que lleva pero mas pequeña.
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Tambien he quitado los silentblocks cilíndricos de los trapecios, estaban destrozados. Pensaba sustituirlos todos por unos powerflex de los morados. Pero los traseros que nos son cilíndricos estan praticamente nuevos y los veo muy duros. Me fastidia gastarme 70 euros en la pareja cuando parece que estos no sufren mucho. Creo que le montaré nuevos pero algo mas común, que valen una tercera parte que los powerflex. Se aceptan sugerencias...y críticas por supuesto ;)
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Las tres fotos que no deja visualizar. Desconozco el motivo.
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Pues respecto a los Powerflex, recuerdo haber leído problemas con los bushes delanteros, siendo propensos a un desgaste muy irregular y posterior holgura. Desconozco el índice de casos, si fue muy extendido o no, pero en cualquier caso, te recomiendo que los renueves por goma convencional ambos, delante y detrás, a ser posible si encuentras Meyle o Lemforder.
Después, si quieres mejorar el tacto general, busca o fabrícate una barra de trapecios, que libre el escape por encima. Esto te dará un plus de rigidez en el tren delantero. El problema de los bushes es que el anclaje de los trapecios en el Kadett es un diseño terrible, y por más que subas la rigidez de los bushes, es el propio chasis el que se fuma la deformación. De hecho son habituales las grietas en la zona cercana al túnel central. En el post del Kadett de Bakedano justo puse unas fotos de ejemplo del mío, para que te hagas una idea. La barra de trapecios descarga parte de las tensiones de esta zona.
Gracias Dani, seguiré los consejos. Lo de las grietas ya estaba al tanto. Y la barra de trapecios lo valoraré cuando esté todo montado. No la veo difícil de hacer.
kadett1.8beauty
26-02-25, 08:59
Las tres fotos que no deja visualizar. Desconozco el motivo.
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la tapa pequeña, por tamaño, parece de bote de lavafaros
He comprado los bushes de trapecio de la marca Lemförder, los he presentado al lado de el alojamiento donde van insertados y la parte que es de caucho la veo corta respecto al trapecio. Como que al meterlo no van a sobresalir las partes de caucho de mas diámetro de los extremos. También me he pegado la gracia de tirar los antiguos para poder compararlos.
He mirado en muchas paginas de recambios y por referencia en teoría me sirven. En oscaro lo pone en duda. No me atrevo a abrirlos por si los puedo devolver. El trapecio se ve gris porque está con imprimación. Los compré en Autodoc pero por medio de Ebay sin coste alguno de gastos de envío y al mismo precio.
¿Me servirán?
Un saludo.
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Confirmado. No sirven.
El diámetro del bush es mas grande. He intentado con una prensa y vaselina y al final haciendo el animal así ha quedado. Pero ya desde un principio se veía que no iba a entrar.
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Ouch!
¿Eran específicos de Lanos? Igual es diferente también el trapecio... ¿Tienes las referencias de los originales de Kadett?
Según entiendo, en Autodoc el trapecio es el mismo. He visto fotos en otras webs y parece igual. Cosas que pasan, intentaré devolverlos.
Con las referencias me lio un poco. Cada fabricante tiene una o varias diferentes. La verdad que no sé cual es la mejor manera de hacerlo.
Tampoco mire la referencia original de la Opel. Ahora la he mirado en Catcar la de Kadett, pero en esta pagina no hay nada de Daewoo.
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Si pongo esta referencia en Autodoc no me aparecen el la lista los bushes que compré, pero si pongo la matricula del coche sí, y me dice que es compatible.
Para otra vez lo miraré con la referencia original de Opel.
kadett1.8beauty
07-03-25, 09:16
en su dia cambié uno del mio (2020) y puse un Febi Bilstein, pero no soy capaz de recordad donde lo compré..
Indagando un poco, he visto que en 7zap se especifica una referencia para una campaña, y esto sucede para bushes y trapecios.
90335966 = 39 mm
90193117 = 42 mm
Hay dos diámetros, 39 y 42 mm, así que asumo que en algún momento se debió cambiar esto, y supongo que hay dos tipos de trapecio y dos tipos de diámetro de bush correspondiente. Parece que tienes el diámetro de bush de 42mm y tu trapecio es de 39 mm.
Igual puedes medirlo y sales de dudas, pero eso cuadraría. Desconozco cuándo y por qué se efectuó el cambio... Con esas referencias puedes cruzarlas con las de los fabricantes.
Muchas gracias por la aportación.
Tiene todo el sentido lo que dices, porque si que en muchos de ellos se especifican las dos medidas. Un detalle que pase por alto.
He empezado con la adaptación del radiador de 16v que ya compré. El que tenía creo que es de Astra 16v. La altura es la misma, cambia la longitud, el termo-contacto tiene 3 cables frente a los dos hilos del Kadett, y la posición de este cambia al lado contrario. El electroventilador es común para ambos.
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He cortado parte de la vigueta inferior y la he doblado por la mitad para evitarme soldar ese vértice, ya que la maquina que tengo de soldar es de electrodo, y lo veo difícil que lo vaya a conseguir. Tengo en mente comprar unos electrodos de 1,5mm y probar a ver si no agujerea mucho. La nueva vigueta del apoyo del radiador la fabricaré con perfil de carpintería metálica. Se que no es la manera mas profesional de hacerlo pero creo que es rápida y puede quedar curioso.
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La traviesa superior creo que es común para todos los modelos porque tiene la rosca para el soporte.
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Y una duda. ¿Este soporte para que es? Creo que está doblado hacia abajo,pero no le veo su función.
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carlos ortigosa
13-03-25, 15:15
nose si será igual, pero en el astra, es para la sujeción de los tubos del aire acondicionado.
carlos ortigosa
13-03-25, 15:16
y tienes razón, está doblado. Va paralelo al suelo
Hola! Seguimos con algunos avances que iré subiendo poco a poco.
Indagando un poco, he visto que en 7zap se especifica una referencia para una campaña, y esto sucede para bushes y trapecios.
90335966 = 39 mm
90193117 = 42 mm
Hay dos diámetros, 39 y 42 mm, así que asumo que en algún momento se debió cambiar esto, y supongo que hay dos tipos de trapecio y dos tipos de diámetro de bush correspondiente. Parece que tienes el diámetro de bush de 42mm y tu trapecio es de 39 mm.
Igual puedes medirlo y sales de dudas, pero eso cuadraría. Desconozco cuándo y por qué se efectuó el cambio... Con esas referencias puedes cruzarlas con las de los fabricantes.
Gracias Dani por haberme dando algo de luz en este asunto que me ha traído algún que otro dolor de cabeza.
Decir que hay dos diámetros, pero son de las partes de mas diámetro de los extremos del bush. Son 45mm y 42mm. Para GSI y GT hay que elegir el de 42mm.
Al final con la tercera compra he conseguido los silentblocks correspondientes a mis trapecios. La primera la hice en Autodoc por medio de Ebay y al mismo precio que en su web y con envio gratis. Algo que me pareció interesante ya que siempre estoy esperando a hacer pedidos de mas de 120E para no pagar envío.
A la hora de devolverlos hablé con Autodoc directamente y no me pusieron ninguna pega. Les dije que tenían dos referencias diferentes y que supuestamente las dos eran validas para mi vehiculo. Me enviaron una etiqueta de devolución con los gastos de envío pagados y me devolvieron el importe integro de los dos silentblocks, aun estando uno destrozado en el intento de instalarlo.
La segunda vez me lié con las referencias ya que las especificaciones que dan con las medidas no son claras respecto a cada referencia. Suelen aparecer varias medidas de diametro, 39mm, 42mm, 45mm ... compré la de 39 porque supuestamente tenía menos diametro y los primeros que compré no entraban. Resulta que esos 39mm es el diametro del alma y no de las partes laterales de mas diámetro. Ví que eran iguales que los primeros y los devolví en Oscaro, que también les expuse el problema de las dos referencias pero tuve que pagar casi 10E por el envió de vuelta.
Finalmente, en la web de autodoc (en la aplicación no lo especifica) informa una variante para GSI y GT y otra para el resto de modelos.
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Por fin pude instalarlos con una prensa hidraulica... y descansé. :o
Al principio pensaba que iban a ser cortos de largo, pero la goma se estira y quedan bien.
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En resumidas cuentas:
- 90193117 para la variante GSI y GT.
- 90335966 para el resto de modelos.
Buena información y buena investigación.
A veces hay cambios de especificación en mitad de la vida de los coches y no siempre está bien recogido en las webs de recambio, del mismo modo sucede con algunas piezas diferentes en cuanto a versiones diferentes.
Sigo con la limpieza del vano motor y bajos, para pintar y dar antigravilla.
Como puede llegar a dejar todo una pequeña fuga de aceite durante años...
Gasolina, cepillos, trapos y mascarilla, porque ahí abajo se intoxica uno.
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Sin rastro de grietas en el tunel.
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La verdad que estaba bastante contento con el estado de la carrocería respecto a óxidos. Pero aparecieron dos pequeños podridos. El primero que vi fue debido a un golpe que tiene y el segundo muy cerca lo vi desde dentro, que me preocupó un poco ver como estaba en piso anterior delantero visto desde en interior. No investigué mucho, pero espero que no sea mas que eso, lo demás parece superficial. Alguna vez he leído por aquí que no es difícil que entre agua por la zona de la centralita. Cortaré y soldaré.
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Y el típico en la zona de la batería.
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Pasos de rueda delanteros acabados.
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carlos ortigosa
29-04-25, 08:17
Que gusto da ver todo limpio...buena currada
Animo
kadett1.8beauty
29-04-25, 10:43
lo bueno de esa fuga es que no hay nada que se haya oxidado ahí !
¿lo de la base de la bateria es solo pintura no?
Gracias Carlos.
Si, el oxido de la base de la batería es superficial. Falta pasar el cepillo y la lija.
Actualizo la conversión a radiador de 16v;
Me ha llevado un tiempo soldar, pero creo que ya está. ¡¡¡Si alguien ve algo que no le encaja que me lo diga por favor!!!, que aun estoy a tiempo de cambiarlo. Lo digo porque yo nunca he visto un vano motor de un kadett 16v, solo fotos., y me imaginado que asi tienen que ir colocados el radiador y el botijo de admisión.
Lo primero he sujetado el radiador con una soga y lo he encajado en las argollas superiores.
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Al dejar el radiador colgando se apreciaba una diferencia de distancias con la antigua traviesa inferior que tuve que cortar. 15mm de diferencia.
Lado conductor
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Lado distribución
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He tenido que adaptar la argolla del lado de la distribución, acortándola y elevándola unos 4mm, porque el radiador también quedaba caído de ese lado.
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Ahí ya se ve mejor
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Planteamiento de la nueva traviesa
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Antes de soldarla he acabado de soldar el resto que ha quedado de la anterior.
Ha sido costoso porque la chapa es muy fina, pero compré unos electrodos de 1mm y me han facilitado bastante la labor para no perforar la chapa.
Después si quedaba algún poro, le metido con mas intensidad y electrodo de 2,5mm
Con la dremel he hecho alguna forma para evitar grandes holguras
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Electrodo de 1mm y de 2,5mm y la locura de cables de la maquina de soldar, dremel, rotaflex... Todo ello a mano dentro del vano para no andar entrando y saliendo a por cosas
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Que ganas tenia de recoger la máquina y limpiar.
Resultado de la nueva traviesa.
He tenido que darle unos grados de inclinación hacia abajo en la parte trasera para que apoyasen en toda su superficie los silentblocks del radiador.
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He intentado colocar la traviesa debajo en la misma perpendicular que la del 8v, diría incluso que ha quedado unos pocos milímetros mas atrasada. Pero veo que el radiador queda unos grados inclinado hacia adelante en la parte de abajo. En las fotos se aprecia, pero hay que tener en cuenta que la carrocería esta levantadísima de adelante. Aún así, creo que cuando la baje al suelo el radiador no va a quedar exactamente perpendicular al suelo, y por ello igual no hace bien la función de refrigerar correctamente cuando el aire tenga que circular entre las laminas del radiador.
Esa es mi preocupación ahora mismo. ¿Que os parece? Me parecía incorrecto desplazar la traviesa hacia atrás por problemas de espacio luego, teniendo en cuenta que la he colocado mas o menos donde estaba la del 8v
Así de inclinada está la carrocería
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Está difícil sacar una foto para ver la inclinación del radiador, en esta se puede apreciar algo
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He hecho unos agujeros en la antigua para mejorar la refrigeración
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Y así ha quedado
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Vaya, no había visto esta configuración de añadir una traviesa a la ya existente. En principio por la inclinación, no me preocuparía, dado que parece poco ángulo. La vigueta entre largueros los Kadett no 16v y no Diesel, no la llevan, eso ya sería la guinda al pastel. Buen trabajo ahí, y más con electrodo, que es bien difícil de hacer que estas cosas queden bien con esa soldadura.
Buenas de nuevo, vamos a ir actualizando poco a poco estos días, que en vacaciones he podido sacar tiempo para avanzar.
Un par de pequeños podridos, uno debido a un golpe en los bajos y otro al lado con el perno tucker incluido.
Al levantar toda la moqueta vi que por los tapones de goma había entrado agua e incluso el aceite de la fuga de la placa sandwich se colaba.
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En un principio pensé en soldar solo desde abajo, pero era imposible con el electrodo.
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Al final con una madera y trapos mojados por dentro. Quien me iba a decir que iba a estar soldando por dentro del coche. Por suerte ningún desperfecto. El electrodo de 1,6mm no saca mucha chispa.
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Resultado:
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Al ver que había oxido superficial por dentro, quité los asientos y levante toda la moqueta para cepillar y aplicar convertidor de oxido, del cual me sorprendieron los resultados. Por no pintar con spray dentro del habitáculo le di esmalte negro a brocha.
De la placa antivibraciones no tengo fotos pero salieron casi enteras, después las pegue con silicona.
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Aplicando convertidor.
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Al secar el convertidor he leido que se queda una capa parecida a una imprimación.
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Así que directamente esmalte.
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En la zona de la centralita encontré un cable pelado de sección considerada. ¿Ha alguien le suena?
Supongo que será alguna chapuza del equipo de sonido.
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Vano motor y la mitad anterior de los bajos acabados.
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Para intentar llegar con la imprimación a todos los rincones y evitar futuros óxidos en la traviesa que soldé para el radiador, me fabriqué esta boquilla con un bote gastado de WD40. Que a los 5 minutos se cegó y la aplicación fue horrible, salían gotas muy grandes, pero cumplió con su función.
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Retenes de los alojamientos de la caja nuevos. Ha sido difícil, sacarlos pero más lo fue meterlos. Curve un trozo de perfil para poder golpearle uniformemente al retén y ha base de martillo poniendo un taco de madera encima entraron.
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Las argollas de la estabilizadora de 25mm de Daewoo Nexia hubo que modificar los agujeros y hacerles coliso.
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Ayer con la ayuda de un amigo dejamos en motor dentro y los silentblocks laterales atornillados. En un principio iba ha hacerlo solo, pero hubiese sido un error ya que al meterlo de punta con la caja puesta no sobraba el espacio.
No hice muchas fotos, pero pusimos en embrague nuevo, lo centramos con bridas como explican en los tutoriales y la caja entró a la primera.
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Respecto a las distancias de los silentblocks, que se habló en este hilo y en algún otro, no ha habido que hacer ninguna modificación. El del lado de la distribución era 10mm mas corto el nuevo a instalar. Y el del lado izquierdo era 3mm mas largo el nuevo. Tenia preparado un trozo cortado de 9mm del silentblcok antiguo del lado de la distribucion para calzarlo en el caso de que se quedase corta la distancia pero no ha sido necesario.
Lado distribución
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Lado izquierdo
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kadett1.8beauty
25-08-25, 11:43
al final conseguiste el soporte motor correcto del lado de la distribución? marca? donde lo conseguiste?
el cable que enseñas pelado zona centralita parece el de la antena de la radio. ¿puede ser?
Es verdad, es muy probable que sea de la antena de la radio, que la quitaron y se quedaría suelto. Gracias.
La medida del soporte acabó no siendo la correcta. Cuando metimos el motor se quedo sujeto con los soportes y colgado de la grúa a falta de colocar el tercer soporte, me pareció que estaba bien.
Pero cuando fui a acabar vi que no quedaba centrado.
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Con el soporte viejo hice un suplemento de 9mm y puse tornillos mas largos.
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Y al final fue a su sitio
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La marca del soporte del lado de la distribucíon es Original Imperium y el del lado izdo STC. Sin elegir los mas baratos, lo que había en Autodoc. Después de comprarlos me recomendaron marcas como
LEMFÖRDER o MEYLE. Pero ya era tarde, veremos cuanto duran. Recuerdo que intenté por todos los medios conseguir el soporte de motor del lado de la distribución mas largo pero no pude. Usados alguno se veía en wallapop.
Siguiendo los pasos de tutoriales de You Tube me puse a recordar viejos tiempos con el salfumant y el papel de aluminio. Recomiendo hacerlo en la calle con gafas , mascarilla y guantes.
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Humeando;
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Y el resultado final. Nada que ver con el de los tutoriales. Se queda limpio como el oro, pero no devuelve el color original al plástico.
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Para meter el conector de la centralita del vano al interior del habitaculo he tenido que tirar de dremel para hacer mas grande el agujero porque no entraba.
A ver si me puede echar alguien un cable.
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¿Este conector para que puede ser?
Se queda a la altura junto con el conector de la centralita dentro del habitáculo. ¿Puede ser de algún extra?
carlos ortigosa
01-09-25, 18:13
hola, sino recuerdo mal, es el conector x8, como bien dices, va conectado en la zona de la ecu motor, y la unidad del cierre centralizado. Es para el aire acondicionado, creo.
Yo, para meter ese ramal, lo hice de dentro del habitaculo al vano motor, y asi te evitas pasar el conector de la ecu, que es bastante grande...
Gracias Carlos. Algo así tenía que ser, porque para primera vez que me pongo con los cables ese ya no me cuadraba.
Lo que no te entiendo es, ¿metiste todo el cableado desde dentro del habitáculo hacia el vano? ¿incluido el conector grande negro que conecta con la rampa de inyección?
La verdad es que ni me lo planteé. No pensaba que entrase todo. cierto es que como lo hice yo me costo mucho colocar el pasamuros habitaculo-vano. Tu ese problema no tendrías al venir los cables desde dentro, te iría al sitio directo.
Sigo con el tema del cableado y he conectado casi todo hasta la famosa piña X5 que une el cableado interior con el exterior. Ahora estoy peleándome con los esquemas eléctricos, algo que al principio parecía indrescifrable ya va cobrando sentido. Sobre el papel por lo menos.:rolleyes:
Me sobra un cable al conectar el sensor de presión de aceite. Es un conector tipo faston con un ángulo de 90 grados.
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El SEH parece que lleva otro tipo de regulador, y el cable que me sobra tiene su sitio, junto con un conector negro que no es como el del XE.
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Compre en Autodoc el aceite de transmision para la caja de cambios y me llegó una botella igual a las originales de la Opel pero de la marca 'Mopar'.
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Yo al ver que era todo parecido y en la etiqueta de la bolsa se lee GM estaba dispuesto a echarla. Pero antes de abrirla, por la franja lateral transparente vi que no era roja sino marrón, tampoco coincide con la referencia de una botellas que compré hace años en la Opel.
Al final me dejaron devolverla ya que en la web aprece la botella con la etiqueta de la Opel.
Compre en otra web 'Compralubricantes.com' y me ha llegado la misma botella de la marca Mopar pero esta vez coinciden las referencias de la etiqueta de la botella y el liquido es rojo, con lo cual irá para adentro.
Porque no tengo un taller de Opel cerca, si no lo mejor hubiese sido ir allí. Hace 6 años compre dos litros por 24E, ahora casi eso un litro en internet. Y no vi que hubiese mas barato. El otro litro restante lo había comprado antes en wallapop, que estaba bien de precio.
El que compre en la Opel hace años, el de wallapop y el 'sospechoso'.
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carlos ortigosa
14-09-25, 13:26
Gracias Carlos. Algo así tenía que ser, porque para primera vez que me pongo con los cables ese ya no me cuadraba.
Lo que no te entiendo es, ¿metiste todo el cableado desde dentro del habitáculo hacia el vano? ¿incluido el conector grande negro que conecta con la rampa de inyección?
La verdad es que ni me lo planteé. No pensaba que entrase todo. cierto es que como lo hice yo me costo mucho colocar el pasamuros habitaculo-vano. Tu ese problema no tendrías al venir los cables desde dentro, te iría al sitio directo.
si, eso es. Meti todo desde el interior hacia el vano motor. Con paciencia...eso si:rolleyes:
Estoy un poco desorientado, necesito ayuda con el cableado.
A este conector no le veo lugar, es un cable negro y uno blanco. Está en el principio de la instalación, cerca de donde se une la instalación interior con la exterior.(Piña X5) Cerca de la batería. ¿Puede ser la sonda lambda que tampoco la veo?
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Tampoco se donde conectar este. ¿Es un sensor del nivel de aceite? El 8v no llevaba...
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Revisando ahora la instalación veo que no está el conector de diagnosis. Que eso ya si que me ha preocupado.
Creo que es porque el mio es fase 1 del 87 y los 8v la llevaban al lado derecho en la instalación del motor , y los fase 2 lo llevan al lado izquierdo en la instalación interior. He mirado en la instalación interior que tengo del 16v y ahí está el conector. Cerca la piña X5 en lado izquierdo.
Esto me está superando mentalmente, supuestamente hacer un swap era modificar un par de cables y ya, pero veo que si el kadett es de fase 1 tienes que ser un crack.
Que la piña X5 ya fuese diferente me extraño porque nunca lo habia leido, pero que ahora falte un conector que lleva unos cuantos cables y viene del interior del habitáculo lo veo muy difícil de solucionar.
carlos ortigosa
23-09-25, 15:43
si esta cerca de la aleta, puede ser de intermitentes?
También podría ser de la alarma, del sensor de apertura del capo?
Y la otra foto, es de sensor nivel aceite. Yo creía que los kadett también llevaban sensor de nivel de aceite.
kike_gsi8v
24-09-25, 09:48
Sigo con el tema del cableado y he conectado casi todo hasta la famosa piña X5 que une el cableado interior con el exterior. Ahora estoy peleándome con los esquemas eléctricos, algo que al principio parecía indrescifrable ya va cobrando sentido. Sobre el papel por lo menos.:rolleyes:
Me sobra un cable al conectar el sensor de presión de aceite. Es un conector tipo faston con un ángulo de 90 grados.
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El SEH parece que lleva otro tipo de regulador, y el cable que me sobra tiene su sitio, junto con un conector negro que no es como el del XE.
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El sensor que lleva un solo cable es el de presion baja, el que hace alumbrar el testigo rojo de la aceitera cuando la presión de aceite es muy baja. Si llevas cuadro digital, tienes que poner el otro sensor, el grande, que a parte de ese cabl de presión baja lleva ese segundo conector fastón redondo que es el que da la señal al indicador de presión del cuadro. Cambia uno por otro
Estoy un poco desorientado, necesito ayuda con el cableado.
A este conector no le veo lugar, es un cable negro y uno blanco. Está en el principio de la instalación, cerca de donde se une la instalación interior con la exterior.(Piña X5) Cerca de la batería. ¿Puede ser la sonda lambda que tampoco la veo?
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Tampoco se donde conectar este. ¿Es un sensor del nivel de aceite? El 8v no llevaba...
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El 8v si lleva sensor de nivel de aceite, todos los gsi lo llevan sean 8 o 16v, para dar la señal al check control de nivel de aceite bajo. Si el tuyo no tenía será que se lo habian anulado en algun momento.
Ese conector no es de la lambda, la lambda lleva 3 cables y el conector no es así. Tiene pinta de intermitente de aleta o similar
El tema de cableado pues depende de la versión del donante y del receptor hay cosas que estan en sitios diferentes y tambien hay presintalaciones que no van a ningun sitio. El cableado del motor que vas a poner de que coche proviene? Tienes que cotejar detenidamente los esquemas de uno y otro para identificar qué es qué
Muchas gracias compañeros!!
El conector de cables negro y blanco ya me podéis disculpar, es del sensor de marcha atrás. Estaba debajo de la palanca del embrague y no lo veía. Y como estoy llevando a cabo el proyecto en ratos mas bien cortos, casi siempre se quedan cosas a medias.
Pregunté a un conocido por el conector del sensor de aceite y le dijeron que en los 16v estaba en el frontal. El cárter que llevaba en el 8v no tiene el sensor, puede que no sea el de serie, y en la instalación tanto del vano motor como en la del otro ramal que sale del interior del habitaculo hacia faros, itermitentes, electro, etc tampoco lo veo. Si que he visto un conector que estaba tapado con cinta aislante al lado del faro izquierdo que no sé de que puede ser, pero no tiene la misma forma.
Los sensores de aceite cambiaré uno por otro. Me imaginé que podía ser por el cuadro digital, pero no encontré info.
El cableado del motor en teoría es de Kadett. Tampoco sé de año es. Estoy comparando los esquemas del 87, el año del coche, con los del año 90. Un día de estos cuando acabe de identificar todo cortaré las dos piñas y empezaré a empalmar cables a ver que pasa.
Y lo de la falta de conector de diagnosis por lo que he leído en el foro, se puede hacer de forma ''casera'' con una bombilla. Hace falta que solo sea esa la parte de la instalación que he perdido y no interfiera con nada más.
kike_gsi8v
01-10-25, 13:54
En los 8v mas primitivos, no llevaban el sensor en el propio carter sino que llevaban un varilla electronica, pero creo recordar que en todos los casos usaban el mismo conector
https://ecooparts.com//src/img/despiece/v4nd174/30191405/000000635768.webp
https://ecooparts.com/recambio-automovil-segunda-mano/motor-completo/opel/ascona-b/30191405_motor-completo-20seh-opel-ascona-b-20.html?srsltid=AfmBOorWoNx0mDKdt7o5cgJTqWmj1Q1OuI XiLttR_GoWSGWn6NpYKIBt
Joe, que curioso ese sistema!!
Gracias Kike, revisaré la instalación y los esquemas eléctricos.
Buenas de nuevo,
El tema de que no me coincidían los cables del sensor de presión de aceite debido a llevar cuadro digital ya está solventado. He cambiado uno por otro.
El de la izquierda es el que llevaba el SEH y el otro el C20XE.
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He fabricado una barra de trapecios en Acero F125. Le pensaba poner algún nervio como refuerzo, pero la veo muy tenaz con este material. Si no es con soplete es difícil doblarlo. Tiene 20mm de diametro.
Hice un ruteado con un alambre por donde me parecía que tenía que ir y después lo pasé a una plantilla de papel.
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Radiador colocado también,
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kike_gsi8v
13-10-25, 21:24
Buena barra te has currado ahí, que la doblaste a prensa o calentando? Y los planillos de los ojales a martillo en caliente?
Gracias Kike,
La doblé calentándola con soplete, no me salió a la primera todo hay que decirlo. Y los planos laterales igual no se aprecia, pero son otras dos piezas diferentes, soldadas con electrodo de acero. Espero que no parta. Ya me hubiese gustado jugar a ''forjado a fuego'' y que fuese todo una pieza, pero no tengo herramienta ni conocimientos suficientes para hacerlo sin que me costase una eternidad.
El conector del nivel de aceite del carter no aparece, Revisé los esquemas del check control y está identificado como P26 con un cable Azul-rojo. Se me ocurre seguir ese cable desde el check y ver donde muere.
De todas formas, aunque me gustaría que funcionase todo, no lo veo necesario si llevas cuadro digital. Porque en este, el sensor de presión de aceite te dice que si baja la presión de aceite es que ha bajado el nivel. aunque supongo que si existen otras causas también podrá bajar la presión.
¿Todos los kadett llevan check control? Ayer navegando en plataformas de segunda mano me pareció que había dos tipos, dependiendo del conector trasero. ¿Puede ser porque los GSI llevan el sensor del nivel de aceite y los demás no?
Bueno pues, conector de sensor de nivel de aceite encontrado. Un conocido que tiene un GSI me envió un video para ver de donde venía el cable y mirando bien, apareció el cable rojo y azul con el conector, se había quedado escondido por un agujero y no lo veía.
He conseguido colocar las manguetas y los bilstein B8.
Por ahorrarme cuatro duros compré los amortiguadores y los muelles en dos veces. Primero los delanteros que son de Astra F, bilstein de vastago gordo + eibach prokit, lo cual me hizo cambiar las copelas, porque el diametro y la longitud del vastago de donde inserta la copela son diferentes . Las de Kadett llevan un rodamiento y las de Astra no.
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Y despues compré los amortiguadores traseros bilstein 8 + muelles H&R verdes. Que por lo que me dijo el que me los vendió bajan parecido a los eibach, entre 25 y 35mm. Espero que quede bien la combinación, si no, le pondré eibach atrás también.
Lo que tengo entendido es que los H&R son un poco mas duros que los eibach, entonces no sé como va a responder el coche del tren trasero. Por lógica tenderá a irse más de la parte trasera.
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Las suspensiones delanteras ya están montadas, y como no, algo raro tiene que pasar. :) Al poner los muelles eibach prokit no he tenido que comprimirlos mas que un poco con la mano antes de colocar la tuerca de la copela. Cuando apoye el coche en el suelo irá todo al sitio, Pero me ha dejado muy mosca el asunto. En la foto se puede observar como una mangueta ya está montada y el muelle está prácticamente sin comprimir. Gracias a que he puesto unos muelles que bajan 35mm, si le pongo unos que bajen 50mm hubiese quedado bailando el muelle. ¿Os parece normal esto?
Los guardapolvos los compré aparte ya que cundo los compre no tenían.
https://es.aliexpress.com/item/1005007726714289.html?spm=a2g0o.productlist.main.3 9.7b2dd3N0d3N0Zp&algo_pvid=38c4c7c2-1818-461c-b3dd-9b9a1bc24ebd&algo_exp_id=38c4c7c2-1818-461c-b3dd-9b9a1bc24ebd-38&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2233%22%2C%22eval%22%3 A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2114.09%212.25%21%21%21114.3 9%2118.27%21%40210390b817609362424884112e3ac8%2112 000041999788456%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_t ag%3A-29910%3Bd%3Abe2c248a%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000187632274&curPageLogUid=ip0UQJ4NureM&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3 A1005007726714289%7C_p_origin_prod%3A
El azul no se corresponde con la realidad, pero bueno, no me disgusta.
kike_gsi8v
20-10-25, 16:08
Ojo con el tema de montaje de copelas porque las de astra también llevan rodamiento, solo que no va encastrado en la propia copela como las de kadett. Y en cuanto a los amortiguadores, verifica por referencia que los delanteros son efectivamente B8 y no B6, que podría explicar el tema de los muelles flojos
Ojo con el tema de montaje de copelas porque las de astra también llevan rodamiento, solo que no va encastrado en la propia copela como las de kadett. Y en cuanto a los amortiguadores, verifica por referencia que los delanteros son efectivamente B8 y no B6, que podría explicar el tema de los muelles flojos
Con 25-35 mm de bajada, me resulta sospechoso que te quede el muelle sin precarga. Echa un ojo a la referencia porque eso es raro...
Llevo yo en el Corsa el muelle prácticamente sin precarga en unos Bilstein B4, pero la agachada es de -60mm...
Muchas gracias por las respuestas, me proporcionan mucha ayuda.
Efectivamente los amortiguadores delanteros son los B6. Supuestamente al que se los compré pensaba que eran los B8. Los voy a montar y si duran menos ya se volverán a cambiar o retarar. He leído opiniones y mucha gente lleva esa combinación y está contenta. Yo pensaba que todos los amortiguadores de vástago gordo eran B8.
Con el tema de las copelas sigo sin ver agua clara. Sin haber leído mucho sobre el tema, optimista de mi, compré los rodamientos que me faltaban que van separados para la copela de Astra F, pero elegí los que van unidos a una cazoleta, ya que pensé que esa cazoleta iba a coincidir perfectamente con la pieza de plástico que le sigue donde se aloja el muelle. Pues no coincide, ya que la cazoleta de Astra es plana y la de Kadett tiene una forma oblicua.
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Como vi que la cazoleta de Astra apoyaba bien y lo único que podía era bailar hacia los lados, saqué unas plantillas para soldar y que se adaptase a la forma oblicua de la pieza de plástico.
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Cumplen su función, pero lo que no me ha convencido es el poco espacio que ha quedado del vástago del amortiguador para sujetar la copela. Veo peligro en que se pueda salir o en que oscile mas de lo que debería. ¿Esto tiene que quedar así?
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Después de esto, he indagado en el foro (lo tenía que haber hecho antes) y hay varios post que lo explican. Hay dos tipos de rodamientos que se sitúan debajo de la copela, uno sin cazoleta y otro con (restyling). He entendido que poniendo el que no lleva cazoleta con la copela de Astra y las demás piezas de Kadett, el puzzle encaja. Estoy pensando en comprar el rodamiento sin cazoleta a ver que tal queda.
kike_gsi8v
27-10-25, 14:02
Efectivamente necesitas el rodamiento que va soltero. Otra opción para montar amortiguadores de astra, si tienes medios, es mecanizarles la punta a la medida del kadett y seguir usando tu copela original, yo lo he hecho bastantes veces en las suspensiones que fabricaba y queda perfecto
Cresko_gsi
27-10-25, 17:43
Para meter el conector de la centralita del vano al interior del habitaculo he tenido que tirar de dremel para hacer mas grande el agujero porque no entraba.
A ver si me puede echar alguien un cable.
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¿Este conector para que puede ser?
Se queda a la altura junto con el conector de la centralita dentro del habitáculo. ¿Puede ser de algún extra?
no habia visto este post, me recuerda mucho al mio, yo no me complique tanto la vida en cuanto al radiador, deje el de 8v y fuera. Ahora si me voy a complicar la vida porque estoy liado para hacer swap a c20let.
Ah!! El conector verde es para el testigo fallo motor
Saludos y sigue asi
Gracias Kike. Ya pensé en mecanizar, :D
Pero era pedir mas favores. Ya le he comprado los rodamientos que vienen sin cazoleta, me tienen que llegar.
Con respecto al tema del uso de amortiguadores B6 o B8, hasta donde tengo entendido es que el reglaje es similar/igual.
El problema te viene con lo que se llama "buffer clearance", o distancia libre hasta el contacto con el tope de compresión. Al usar muelle corto en amortiguador de longitud convencional, te sucede que haces contacto prematuro con el tope de compresión en apoyos, por lo que la carga sobre ese neumático se incrementa de forma súbita. Esto tiene dos malas consecuencias:
- La primera es que el confort se ve totalmente mermado, porque añades un elemento elástico adicional, que en estos amortiguadores no suele estar preparado para tal fin (en coches modernos sí se usan componentes que son parte activa del reglaje, pero en este otro tipo de amortiguadores esto es más para evitar un final de carrera "metal contra metal".
- La segunda, es que se induce un subviraje terrible en el caso de los amortiguadores delanteros, pero es que si es en los traseros, según sea la construcción (en Astra G este elemento se monta fuera del amortiguador, por lo que se trata de otro modo), este contacto puede desencadenar un sobreviraje inesperado.
Estos amortiguadores son desmontables, un truco que puedes emplear es desmontarlos y recortar una parte proporcional a lo que haya bajado tu chasis, pero aún así, cuenta que verás limitado el recorrido de suspensión dada la longitud del amortiguador.
Gracias Dani por tus aportaciones, las tendré muy en cuenta. Siempre sueles explicar muy bien tus conocimientos en cuestión de subviraje y sobreviraje, se ve que te gusta el tema. :)
Desmontar los amortiguadores y recortarlos, no contaba con que eso se pudiese hacer. No se si se podrá hacer en casa algo así. Me informaré. ¿Tu recortaste los B4 para meterle muelles de -6cm?
La verdad que me fastidia aflojar lo que valgan unos B8 delanteros cuando todavía no sé ni si va arrancar el coche, ni como esta ese motor. Si todo va bien y en el momento de circular veo cosas raras o que los amortiguadores hacen tope, no dudaré en cambiarlos.
no habia visto este post, me recuerda mucho al mio, yo no me complique tanto la vida en cuanto al radiador, deje el de 8v y fuera. Ahora si me voy a complicar la vida porque estoy liado para hacer swap a c20let.
Ah!! El conector verde es para el testigo fallo motor
Saludos y sigue asi
Hola Cresko, gracias por tu comentario y por los ánimos. Ya leí tu post en su día, antes de embarcarme de lleno en esto. Ahora lo he vuelto a ojear por encima y veo que tuviste algún problema con el cableado parecido a los que tengo yo pero al revés, el conector este verde tu lo tenías en el SEH y no en el XE y conectores de diagnosis tenías dos, yo no tengo ni ninguno:). Leeré con un poco de tiempo tu post, a ver si despejo alguna duda.
Dices que el conector es del fallo motor. ¿Te acuerdas como solventaste esas conexiones?
La adaptación del radiador la hize por querer poner la botella de resonancia y llevar la admisión completa del 16v. Fue laborioso si. Espero no tener problemas para homologar.
Animo con el nuevo swap!!
Cresko_gsi
30-10-25, 18:43
Hola Cresko, gracias por tu comentario y por los ánimos. Ya leí tu post en su día, antes de embarcarme de lleno en esto. Ahora lo he vuelto a ojear por encima y veo que tuviste algún problema con el cableado parecido a los que tengo yo pero al revés, el conector este verde tu lo tenías en el SEH y no en el XE y conectores de diagnosis tenías dos, yo no tengo ni ninguno:). Leeré con un poco de tiempo tu post, a ver si despejo alguna duda.
Dices que el conector es del fallo motor. ¿Te acuerdas como solventaste esas conexiones?
La adaptación del radiador la hize por querer poner la botella de resonancia y llevar la admisión completa del 16v. Fue laborioso si. Espero no tener problemas para homologar.
Animo con el nuevo swap!!
pues el problema que yo tenia como bien comentas era al reves que el tuyo, mi solucion fue mas o menos "sencilla" y es que al conector redondo X5 de la instalacion del 20Xe me llegaban 2 cables con conectores faston que coincidian en colores con los de la clema verde del interior del habitaculo, asi que comprobe que emplamando con la clema verde el testigo funcionaba y lo que hice fue buscarlos en la salida del mazo cable de la centralita.
El nuevo swap me da muchisimo mas respeto la verdad sea dicha jajajaja.
Saludos
Gracias Dani por tus aportaciones, las tendré muy en cuenta. Siempre sueles explicar muy bien tus conocimientos en cuestión de subviraje y sobreviraje, se ve que te gusta el tema. :)
Desmontar los amortiguadores y recortarlos, no contaba con que eso se pudiese hacer. No se si se podrá hacer en casa algo así. Me informaré. ¿Tu recortaste los B4 para meterle muelles de -6cm?
La verdad que me fastidia aflojar lo que valgan unos B8 delanteros cuando todavía no sé ni si va arrancar el coche, ni como esta ese motor. Si todo va bien y en el momento de circular veo cosas raras o que los amortiguadores hacen tope, no dudaré en cambiarlos.
Yo llevo la desafortunada combinación de -6 cm con Bilstein B4 y el tope de compresión recortado unos 4-5 cm, no el amortiguador, me quise referir al tope de compresión. Con esto, le ganas un poco de recorrido libre antes de tocar contra el tope.
Digo desafortunada, porque pensé en su momento que conseguiría el "buffer clearance" mencionado necesario para la agachada que llevo, pero al medir esta distancia, todo y haber recortado este tope hasta dejarlo casi como un anillo de unos 10-15 mm de espesor, apenas dispongo de otros 10-15 mm adicionales de recorrido libre, por lo que el recorrido de suspensión que me queda es eso... 20-25 mm. Vaya, vas pegando botes por todos lados.
En este caso estoy pendiente de cambiar todo el conjunto y usar un H&R cup kit que ya viene con amortiguadores de cuerpo corto para este tipo de muelles. En muchos casos, el problema de los amortiguadores "duros", no es tanto que el amortiguador sea tan duro, si no que lo que pasa es que el coche se apoya por defecto en el tope de compresión...y eso es malo, muy malo :D
Son muchos años trabajando en esto, espero haber aprendido algo jajaja, ya me gusta compartir estas cosas con vosotros.
pues el problema que yo tenia como bien comentas era al reves que el tuyo, mi solucion fue mas o menos "sencilla" y es que al conector redondo X5 de la instalacion del 20Xe me llegaban 2 cables con conectores faston que coincidian en colores con los de la clema verde del interior del habitaculo, asi que comprobe que emplamando con la clema verde el testigo funcionaba y lo que hice fue buscarlos en la salida del mazo cable de la centralita.
El nuevo swap me da muchisimo mas respeto la verdad sea dicha jajajaja.
Saludos
Bueno, pues aun tuviste suerte, he revisado tu post y esos faston yo no tengo. No me sobra ningún cable mas que la clema verde, que es de fallo motor porque no se me enciende el testigo. Y tampoco tengo la diagnosis. Que creo que algo tienen que ver. Pero no me aclaro con esa parte en los esquemas. Sera cuestión de meter horas, espero.
Hola, hay avances que ya iré subiendo.
De momento el coche no arranca. En el primer intento esta nervioso-emocionado que sin pensar mucho coloqué la batería guiándome por la posición de las letras y la metí del revés. Conecté negativo con positivo y al poner el negativo en el positivo inmediatamente empezó a salir humo del alternador. No fueron mas de tres segundos, no sé si se ha podido quemar algo. El alternador no tiene continuidad entre el positivo y la carcasa.
El segundo intento fue mejor, el motor de arranque mueve el cigüeñal pero no hace mención de arrancar, ni con autoarranque.
He comprobado la chispa con un destornillador tocando masa entre la bobina de arranque y el distribuidor y tiene chispa. En una de las bujías también tiene chispa. A la bomba de gasolina le llegan 12v y llega la gasolina a la entrada en la admisión (la que hay en el lado de la distribución). Un amigo me dijo que al darle al contacto la bomba tenía que hacer una precarga unos segundos, y eso no hace. He mirado en un inyector y si le doy al contacto hay 12v.
Ahora mismo a más no llego. Supongo que el siguiente paso es revisar la centralita. Pero no sé por donde empezar. ¿Alguna sugerencia?
La centralita que he puesto es la FP 0 261 200 185.
Saludos!
kadett1.8beauty
19-11-25, 15:45
has hecho diagnostico?
has hecho diagnostico?
No tengo el conector de diagnosis. Creo que al ser mi kadett fase 1, el conector de diagnosis estaba en la instalcion del motor. Y los fase 2 lo llevan en el otro lado (conductor) y le viene de la caja de fusibles. Habia pensado hacer despues esa parte de la instalación.
Un saludo
kike_gsi8v
20-11-25, 10:39
Esperemos que ese cambio de polaridad no le haya pasado factura a algún componente. La Motronic M no hace precarga, asique no esperes por ella que no la va a haber, la bomba de gasolina no arranca hasta que el motor no empieza a girar.
Tener el autodiagnóstico funcional sería algo bastante recomendable
He probado a sacar un cable del pin 13 de la centralita, que es el autodiagnostico y lo he enganchado a un polo del multimetro y el otro polo de este lo he mandado directamente al negativo de la batería. Con el fin de que provisionalmente el multímetro me haga de bombilla marcandome la tensión intermitentemente y poder contar los parpadeos para que cante el fallo. El resultado ha sido que marca continuamente 10,2 voltios cuando le doy al contacto. Creo que poniendo una bombilla no va a parpadear.Pero probaré.
kike_gsi8v
21-11-25, 15:28
Así no sirve. Por un lado tienes que poner el pin que corresponde al conector ALDL a masa y por otro conexionar la bombilla a 12v por un lado y a la salida de la ecu que a va a aportar la masa que alimenta la luz de fallo por el otro. Es decir, tiras un cable del pin 13 a masa para activar la secuencia de autodiagnostico y por otro lado usas tu multimetro/bombilla entre el pin 22 y un punto de alimentación de 12v para poder contar los parpadeos
Muchas gracias Kike, de verdad.
No sabía que habia que excitar la entrada 13 para activar la bombilla. Me has ahorrado horas de pensar. Algo estoy haciendo mal porque no luce la bombilla. Estoy cogiendo las salidas de la centralita del conector que se me ha quedado viudo. Que me dan continuidad de los pines 13 y 22
Lo que no consigo descifrar en los esquemas es que del pin 13 de la ECU sale a un conector X13 al pin B, el cual no lo encuentro en los esquemas por ningun lado. Y no se porque va conectado a masa para hacer el autodiagnostico. Confío en que vaya a masa tambien porque lo he leido varias veces en el foro
Hola,
No consigo hacer la diagnosis. Entre el pin 22 y positivo de bateria tengo tensión todo el rato. Con el contacto y sin el. Y entre pin 13 y positivo de bateria también tengo 12v hasta que le doy a la llave, entonces me cae la tensión a 1,7v.
Cuando le meto masa al 13 el 22 sigue con 12v continuamente.
La instalación del motor parace que no está modificada por ningun sitio.
kike_gsi8v
24-11-25, 10:12
Vamos a repasar el tema a ver si sacamos algo en claro, partimos del esquema del kadett año 90:
La luz de fallo motor es la H30. A dicha H30 le llegan los 12v bajo llave (15) del fusible 13 por lo cual la señal que la hace alumbrar es la masa que le aporta la ecu desde el pin 22 a través del cable marron-azul
Por otro lado, el conector de diagnosis (ALDL) es el X13, en el cual es pin A es la masa, que es el elemento común con el que se puentean cada uno de los pines para diagnosticar los diferentes sistemas del coche. En este caso nos interesa diagnósticar el motor, que corresponde con el pin B, que su vez se corresponde con el pin 13 de la ecu a través del cable marron-amarillo, con lo que deberemos ponerlo a masa que sería el equivalente de puentear A con B
No se si me he dejado algo en el camino o hay algún error de concepto. Verifica que efectivamente estás pinchando los pines de la ecu correctos y que tengas el contacto puesto para hacer la prueba
Muy buena la explicación. Ahora veo en el esquema el puente que se hace en el conector ALDL.
He conseguido que luzca la bombilla, pero se queda siempre fija:confused:
Tengo 12v continuamente entre el pin 22 y positivo. Cuando le meto positivo de batería y cuando no. Lo que no me acuerdo es si tengo tensión antes de meterle la masa por el pin 13, pero creo que también hay.
En un post de un corsa para rally que no arrancaba, alguien le dijo a la persona que abrió el hilo; que si conectaba la bombilla y se quedaba fija podía ser problema del inmovilizador de la centralita. ¿Puede ser? Yo creía que no llevaban inmovilizadores estas centralitas.
Me he vuelto un poco loco para encender la bombilla. Al principio probé con una h4 de faro delantero. Y al conectarla me caia la tensión. Después con una de 12w y lo mismo. También me pasaba con la de 2w. Y por último se encendió con una de 1,2w que tengo de repuesto del cuadro del propio GSI. Se ve que la señal de masa que da la centralita por el pin 22 tiene el amperaje para encender un bombilla de esa potencia, no de más.
kike_gsi8v
26-11-25, 10:46
Estos coches no tienen inmovilizador.
Que con el contacto puesto la luz de fallo alumbre (masa procedente del 22 + 12v directo) es lo normal, es lo que debe hacer. Lo que no está haciendo es reaccionar al puenteo del ALDL para comenzar la secuencia de diagnóstico. ¿En que punto estás poniendo a masa el 13? ¿tienes la ecu enchufada y el contacto puesto verdad?
Si puedes prueba con otra ecu no vaya a ser que al intercambiar los polos en la batería la hayas churruscado
Bueno, ¡¡YA TENGO DIAGNOSIS!! Ni me lo creo.
Gracias Kike. La ecu y el contacto estaban conectadas.
El problema era que he estado mirando en los esquemas del año 90 (siempre he leído que son los mas completos) y el cableado motor es del 91. Me he dado cuenta por el conector verde llamado X14. Creo que en todos los años menos en el 91 en Kadett el cable del fallo motor pasa por la piña X5. Se ve que a partir del año 91 pusieron ese conector y ya no pasa por X5.
Como se puede ver en los esquemas el X14 interfiere en el conector ALDL (pines 55 y 13), con la luz de fallo motor (pin 22) y con la Board Computer (pin 32).
La cuestión es que el cableado de motor, aunque no se use, tiene el cable marrón-azul que va a la bombilla de fallo motor pasando por X5; y yo la conecté con mi cable marrón-blanco del SEH que va a la bombilla. Ahí es donde por ese cable le estaba pasando una masa continuamente que me hacía tener continuamente encendida la bombilla de 1,2w. Al quitar esa conexión la bombilla empezó a parpadear.
De momento fallo 12 (inicio diagnosis) y 31 (cigüeñal parado). Pero la diagnosis la hice después de tener la batería desconectada. A ver cuando puedo intentar darle marcha y volver a hacérsela.
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kike_gsi8v
27-11-25, 16:26
Muy bien, ahora que ya te has peleado bastante con los esquemas y el polimetro es conocimiento adquirido para poder resolver otros entuertos. A ver si va dando la cara el problema
Me he peleado bastante si;), y aún sigo. Tengo que acabar de revisarlos porque hay mas cosas que cambian de los del año 90 al 91.
Ya se que os digo siempre, pero muchas gracias de verdad. Sin vuestra ayuda sería impensable avanzar llevar a cabo todo esto. Ojalá nos veamos algún día en alguna quedada:o
Ayer probé a arrancar y seguimos igual. Después autodiagnostico, y los mismo fallos. El 12 y el 31. Volví a comprobar la chispa de las 4 bujías y había. Al intentar dar marcha huele a gasolina, a la rampa le llega. Pero creo que no inyecta. Acto seguido de intentar arrancar saqué dos bujías y no estaban mojadas, ni olían a gasolina. Así que he pensado que voy a tirar por ahí. Me extraña que no cante fallo la diagnosis.
kadett1.8beauty
28-11-25, 12:41
a ver si tienes algun tubo obstruido..
has probado a dar corriente directa a la bomba para ver si gira?
a ver si tienes algun tubo obstruido..
has probado a dar corriente directa a la bomba para ver si gira?
Ya voy a probar, pero me extrañaría, ya que esa parte de la instalación no se ha tocado y el coche lleva solo un año parado como para obstruirse así. A la rampa le llega gasolina.
Gracias por la aportación.
Un poco de algún avance.
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Los discos parecen nuevos, pero son granallados.
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Cambio de rodamientos, con el útil y los empujadores hechos a medida.
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Ahora si que hay sitio para atornillar la copela.
Recordar que los amortiguadores eran de Astra y el rodamiento no va integrado en la copela. Hay que comprar el rodamiento suelto y hacer mas grande el agujero para que entre hasta el fondo a la pieza que acopla en la pieza de plástico donde aloja el muelle. Esta vez, con esta combinación si que tuve que comprimir los muelles.
El espacio que me quedaba antes:
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El que queda ahora:
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Le soldé 4 pestañas para que no se girase a la pieza que hay que hacer el agujero mas grande, ya que tenía los tres tetones segados.
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La muy provisional piña X5
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Y por ultimo, el coche en el suelo. Después de un año haciendo caballito. Como ha pasado el tiempo...
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kike_gsi8v
28-11-25, 16:15
Ahora que tienes soltura con los esquemas, revisa toda la instalación del rele de inyección, es el encargado de alimentar los inyectores. Si buscas en la red el PDF que habla de como opera la motronic 2.5 podrás entender mejor como son las secuencias que va haciendo el sistema para el proceso de arranque.
En cuanto a las pinzas de freno te recomiendo que busques el modelo moderno (de los kadett fase 2, astra, vectra, calibra, etc). Ese modelo de pinzas que llevas tu no va muy fino y tiende a dar problemas de deslizamiento de las pastillas sobre los pasadores. O ya puestos mirar algún upgrade tipico de frenos (en un coche que aun ni arranca igual es algo prematuro pero para que lo vayas pensando ;))
Con los esquemas, algo de soltura he cogido si. Le he echado un ojo a lo que dices de la motronic y de momento complicado de entender se me hace. Espero que no me haga falta aprenderme todo ahora antes de arrancar. Ando un poco contrareloj, voy a ser padre de mi segunda hija a finales de este mes y no veo la luz.
Hoy a estado un amigo ayudándome y hemos visto que no lo entra gasolina a la rampa, o no le sale, depende por donde le conectes la entrada.
Yo tenía la manguera entrada conectada en el racor de al lado de la distribución. Segui la logica del 8 valvulas y también leí que las magueras no se cruzaban entre sí, por tanto, la manguera por donde la bomba echa gasolina (comprobada) es la del lado derecho del coche, conectada como he dicho.
Probamos a arrancar y las bujías secas, tampoco sale gasolina por el retorno, es decir, no entra a la rampa.
Despues hemos ojeado el manual del motor C20XE y hemos visto esta hoja
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Según esto, hemos entendido que la entrada de la gasolina entra por el lado izquierdo. Hemos hecho la prueba y no ha arrancado y tampoco salía gasolina por el otro racor.
Hemos desmontado el regulador de presión y la membrana parece que hace vacío y no estan comunicadas ls camaras. Pero tampoco le hemos visto si hace bien el funcionamiento. Pero creo que por la entrada que debe de entrar (o salir) la gasolina no se abre. Le hemos metido 6 bares con un compresor y no abre. También decir que mi amigo tenía otra valvula parecida a esa y tampoco abría metiendole aire. Y partiendo de que la rampa es hueca, el unico inconveniente que le veo para que no deje pasar la gasolina es este regulador de presión.
Al soltarlo se ve que donde aloja la valvula tiene el agujero deformado.
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Y esta es la reguladora de presión. Por el del medio entra la gasolina y por los lados saldría.
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kike_gsi8v
05-12-25, 16:52
Un regulador de presión por definición siempre está aguas abajo del circuito que quieres presurizar, es decir, la gasolina entra a la rampa por el tubo directo, y es el regulador de presión lo que mantiene la presión dentro del rail, y libera por su salida el retorno a depósito, lo que pone el esquema.
Estais seguros de que la bomba hace su trabajo y genera presión en rampa suficiente? aunque el regulador estuviese bloqueado (nunca vi un caso así, si lo contrario) una sobrepresión no creo que impidiese arrancar... lo ideal sería meter un manometro en el purgador y puentear el rele para hacer trabajar la bomba y ver que presión hay en la rampa. Tendría que conseguir los 3 bares y al alcanzarlos, salir el rebose por el regulador hacia el deposito
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