Restaurando kadett GSI 8v del 90

[JUAN_VLC]

Yo estoy en la misma situación me pensaba que había que hacer obra mayor para meter el radiador del 16v.
De las opciones que baraje fue poner un radiador como el que pones en la foto con electros spal o el del 8v, y de momento por no hacer más inversión he mandado a limpiar y comprobar el del 8v.

En el b16 de honda que tenemos para pruebas de resistencia le pusimos uno de esos y la verdad que después del engorro de adaptarlo funciona muy bien. Pero lo suyo es como dice Tioarraco el del 16v y más como tienes de aseado el vano motor.




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[kike_gsi8v]

A decir verdad, el radiador del 8v tiene mayor superficie que el del 16v, son 63x32 frente a 52x37....luego en función del fabricante los hay mas o menos gordos lo que puede variar el volumen total, pero vamos, pal caso, patata

[focussero]

Bueno, seguimos con pequeños detalles:

Consegui un bote de expansión de anticongelante nuevo y original (para evitar sustos) a precio razonable.


El coche funciona igual, pero me fastidiaba tener todo limpin y el bote todo feo.



Saludetes!!

Madre mía qué nivelazo! Me da mucha envidia (sana) ese vano!

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[Tiparraco]

A decir verdad, el radiador del 8v tiene mayor superficie que el del 16v, son 63x32 frente a 52x37....luego en función del fabricante los hay mas o menos gordos lo que puede variar el volumen total, pero vamos, pal caso, patata

A efectos prácticos esto no dice nada "per se".

Primero, porque de entrada, estás totalmente condicionado por la apertura que tienes en el paragolpes, y la superficie que deja por la parte posterior la voluta.

Segundo, porque tampoco tienes en cuenta ni el volumen de las botellas del lateral, ni el aleteado que lleva (fin pitch, y esto sí es importante), ni el espesor como bien citas, pero al menos en el mío, era más grueso el de 16V que el de 8v. Esto, no lo mide nadie, mirar las dimensiones del radiador está muy bien, pero hay muchas más variables detrás que condicionan el rendimiento del mismo, más allá de "mide tanto x cuánto".

Y ya de tercero, por pura lógica, no se va a emplear un radiador con menos capacidad de refrigeración en un motor más potente. Puedes verlo extrapolado en casi cualquier coche y con casi cualquier versión. Sube la potencia, sube la capacidad del sistema de refrigeración.

Luego va todo el mundo con termostato de 82º "por si acaso"... Que ojo, seguramente no vayamos a ir faltos de refrigeración en ningún caso, pero no se puede hacer la extrapolación fácil.

Como mínimo, la misma capacidad de refrigerar la tendrá, y a nivel de interferencia, obviamente, va mejor, porque deja más espacio al colector.

Lo que hice fue anclar el radiador por arriba y añadirlas donde tocaba por abajo contra la vigueta:





En la foto, presentado sobre el radiador de 8V. Solo hay que mover abajo el silenblock de goma y arriba anclar donde procede... bueno, y usar el manguito adecuado.


En este caso, simplemente las uní con un par de puntos de soldadura, muy sencillo. Incluso vería factible incorporarlos atornillados/remachados, pero dar un par de puntos ahí es fácil y disimulado.

Siempre me chirriaba ver la voluta del radiador de 8V ahí, manías...

[VictorThrasher]

A efectos prácticos esto no dice nada "per se".

Primero, porque de entrada, estás totalmente condicionado por la apertura que tienes en el paragolpes, y la superficie que deja por la parte posterior la voluta.

Segundo, porque tampoco tienes en cuenta ni el volumen de las botellas del lateral, ni el aleteado que lleva (fin pitch, y esto sí es importante), ni el espesor como bien citas, pero al menos en el mío, era más grueso el de 16V que el de 8v. Esto, no lo mide nadie, mirar las dimensiones del radiador está muy bien, pero hay muchas más variables detrás que condicionan el rendimiento del mismo, más allá de "mide tanto x cuánto".

Y ya de tercero, por pura lógica, no se va a emplear un radiador con menos capacidad de refrigeración en un motor más potente. Puedes verlo extrapolado en casi cualquier coche y con casi cualquier versión. Sube la potencia, sube la capacidad del sistema de refrigeración.

Luego va todo el mundo con termostato de 82º "por si acaso"... Que ojo, seguramente no vayamos a ir faltos de refrigeración en ningún caso, pero no se puede hacer la extrapolación fácil.

Como mínimo, la misma capacidad de refrigerar la tendrá, y a nivel de interferencia, obviamente, va mejor, porque deja más espacio al colector.

Lo que hice fue anclar el radiador por arriba y añadirlas donde tocaba por abajo contra la vigueta:





En la foto, presentado sobre el radiador de 8V. Solo hay que mover abajo el silenblock de goma y arriba anclar donde procede... bueno, y usar el manguito adecuado.


En este caso, simplemente las uní con un par de puntos de soldadura, muy sencillo. Incluso vería factible incorporarlos atornillados/remachados, pero dar un par de puntos ahí es fácil y disimulado.

Siempre me chirriaba ver la voluta del radiador de 8V ahí, manías...

Bueno, viendo que tampoco es una obra muy grande, quizas el día que tenga que cambiar el radiador me anime a hacerlo.
Sobre todo para tener algo más de hueco en la zona de la toma del filtro del aire.
Tengo que buscar la manera de que coja aire fresco!

[VictorThrasher]

Muy buenas!

Sigo rodando el motor. Ahora con algo de prisa porque me he apuntado a unas tandas en el Jarama el 6 de marzo.
Os comento impresiones...
El coche tiene buenos bajos, es muy agradable de conducir por ciudad. Pero a partir de 3000 rpm o así, da como algun tirón y el coche no anda, muy flojo de potencia.
Es a partir de 5000 cuando al coche parece que se le quitan los males y empieza a empujar.
Además, le noto un ligera tendencia a subir de temperatura más de la cuenta.
Viendo estos sintomas, empecé a sospechar que el coche fuese algo corto de gasolina, así que saque las bujias y efectivamente.. estan blancas.
Todos los sensores, incluido caudalímetro son nuevos (tengo pendiente llevar a regular CO).
Viendo como estaba el tema de las bujias, me acordé que alguna vez había visto parpadear un instante el testigo de avería, así que hice diagnosis y salieron 13(sonda lambda) y 73(potenciometro CO voltaje bajo).

Sabes si uno puede ser consecuencia del otro? Hasta que punto la sonda lambda es capaz de regular? Habiendo homologado como 20xe, me recomendaríais anular lambda, o mejor la dejo?
Tampoco entiendo muy bien porque el fallo motor se enciende algun instante y luego se apaga...

Hasta saber por donde atacar el problema, ayer me fui a dar una rutilla de 350km modo tranqui para seguir rodando motor. Y para mi sorpresa... despues de 90km modo Flanders, tenía la defensa y el escape llenos de carbonilla y el coche seguía yendo raro..
Alguna idea?
Gracias de antemano




Saludos!!

[JUAN_VLC]

Buenos días, el kadett te ha quedado precioso, yo estoy restaurando uno y mi idea es dejarlo como el tuyo, también le he montado el 20XE y lo que he echo es llevar el pin 20 del conector de la ecu a masa para anular la sonda lambda y regular el tornillo del caudalimetro.
De momento solo lo he arrancado en parado y haciendo autodiagnosis no me sale ningún fallo.
Lo que ya no sé si cuando salga a carretera cómo ira.
Seguro que algún compañero del foro te dará la solución. Un saludo


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[VictorThrasher]

Buenos días, el kadett te ha quedado precioso, yo estoy restaurando uno y mi idea es dejarlo como el tuyo, también le he montado el 20XE y lo que he echo es llevar el pin 20 del conector de la ecu a masa para anular la sonda lambda y regular el tornillo del caudalimetro.
De momento solo lo he arrancado en parado y haciendo autodiagnosis no me sale ningún fallo.
Lo que ya no sé si cuando salga a carretera cómo ira.
Seguro que algún compañero del foro te dará la solución. Un saludo


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Si, si anulo lambda, llevaré el pin 20 a masa.
Quizas si la lambda esta falseando, haga empobrecer la mezcla para que no se vayan de bolos las emisiones..
Tampoco se muy bien hasta que punto llevando lambda, deja regular el cauda..

Y ya por pensar un poco en todo..
Como mi electronica era de Calibra, y esos coches llevan la aspiración de gases del depositonde gasolina, yo llevo el motorcillo conectado, pero sin ningun tubo, solo para que no se encienda el testigo de avería.
Podría ser que la mezcla la completara con esos gases del depósito y al no llevarla quede algo pobre? Es algo rebuscado, pero ya por descartar.

[JUAN_VLC]

Yo también llevo instalación del calibra y no le he puesto la válvula de gases del depósito llevo suelto el conector y luego en la admisión sólo llevo los dos tubos que salen de la tapa de balancines a la admisión(cuerpo de la mariposa) y el de la rampa de inyectores, el resto los he puesto tapones ciegos.
Pero yo aún no le he probado circulando... igual cuando lo ruede me sale algún problema


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[K_V6]

Yo, desde mi punto de vista si vas a dejar el motor de serie y no vas a ir a sacarle chicha, dejaría la lambda. Siempre aportará algo de tranquilidad en el conjunto. Me refiero a no tener q depender tanto de una regulación de co por parte del caudalimetro.

Por contra te diría, q a pesar de q lleves legalizado un 20XE, dudo mucho q sepan en la itv si va o no catalizado. Lo q si te delatara es q en cuanto vean la sonda, independientemente del año, te van a mirar el coche como si lo fuera. Por lo tanto con lambda y sin cata, lo más fácil es q no esté en valores