Proyecto preparación C20LET
Bueno señores, ¡vamos a actualizar esto un poco! Jajajaja ¡muchas fotos!
El confinamiento me ha hecho avanzar bastante jaja
Teniendo el bloque el casa y todo los materiales de la parte baja, llegó la hora del montaje [emoji16]
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Juego de juntas inferior original [emoji2] (para variar)
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Al final como comenté anteriormente, me decanté por casquillería ACL. Como puse los inyectores de aceite en la bancada, había que hacerle los agujeros a los casquillos para el paso de aceite. Como aquí no existe el ensayo y error, el procedimiento que hice para marcarlos fue introducir una broca por la parte inferior y que hiciese tope con el casquillo, así:
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tras mover la broca, en el casquillo por dentro se generaba una pequeña marca:
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La cual me permitía tener el sitio exacto para taladrar.
Una vez todos taladrados:
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El siguiente paso fue montar el cigüeñal. Lo monté en primera instancia sin el refuerzo de bancada y con los tornillos viejos para medir la tolerancia con plastiguage (ese viejo amigo)
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Sombreretes fuera:
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Medición:
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Todos en tolerancia perfecta.
Después llegó el turno de los pistones:
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Seguí el mismo procedimiento que con los casquillos de bancada; plastiguage, medición y después montaje de nuevo y su par de apriete (61nm con las bielas PEC ya que llevan tornillos ARP 2000)
Toco el turno de la bomba de aceite. Como también comenté anteriormente, la planifiqué con el bloque, el rectificador me aseguró que la había tapado y que ninguna viruta ni suciedad había entrado dentro, pero es que a estas alturas no me fío de nadie. Así que la desmonté:
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Por suerte su palabra era buena, ni rastro de viruta alguna. Así que vuelta a montar y para adentro.
Algo curioso que no sabía, es que el retén de la bomba no es el mismo para Z20LEH que para C20LET, por lo tanto el retén que trae la bomba del Z (comprada nueva en Opel) hay que sustituirlo. Tocó comprar el original y montarlo.
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El siguiente paso fue limpiar las roscas del bloque. Pese a que el bloque salió extremadamente limpio de los rectificados, nunca está de más darles un repaso. Y ojo lo que salió de ahí:
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Lleve la placa de refuerzo para que le realizaran los taladros para pillar la chapa antichapoteo del Z y una vez en casa tocó terminar la parte baja. También me hizo unos casquillos para separar a la distancia original la chapa.
El cárter del Z se llevó a limpiar con ultrasonidos y salió cómo recién parido por la fábrica:
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Unos de los problemas que me encontré al ahora de montar el cárter fue que el cárter Z y va cogido al bloque con tornillos de M8, y los C con tornillos de M6. Al principio pensé en roscar el bloque a M8 pero hay muy poco casco y no fiaba de poder liarla. Por lo tanto lo que pensé fue poner espárragos y unos casquillos sobre los espárragos que por la parte externa tuviera 8mm de ø, y fue la mejor soluciona mi parecer.
Sustituir los tornillos de la parte baja por espárragos + tuercas de acero inoxidable:
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Como ya comenté anteriormente, el cárter y el refuerzo lo he montado sin junta, para ello
apliqué pasta de juntas gris original de los motores que no llevan junta de cárter (casi todos los modernos), aplicando un cordón finito en el surco que hice en el refuerzo con CNC
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Chapa antichapoteo y chupona montada:
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Cárter montado:
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Lo siguiente fue montar el tubo de engrase del turbo, he montado el del Z porque va divido en dos partes y me facilita la adaptación para el garrett. Tuve doblarlo un poco porque ahora el cárter está 0.8 más bajo y para que no tropezase con el taco de motor.
Así queda:
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El siguiente paso fue adaptar el soporte de la bomba de dirección, para ello directamente lo corté por la mitad, y lo repasé y pinté para dejarlo original teile:
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Esto lo he hecho así porque quiero mantener la correa poli-v y ahí va el tensor automático. Tendré que poner un rodillo “loco” donde antes iba la bomba de dirección. Ya pondré fotos.
Los siguientes fue adaptar la varilla: corte el soporte y le hice una rosca al soporte. No descarto que haya que doblarla posteriormente más.
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Sigue en otra respuesta:
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