Prueba de la sonda lambda

Alguien sabe decirme si desconectando la sonda lambda, quitando simplemente el conector, es un buen diagnostico para saber si esta falla, me explico, en mi Astra se q la sonda esta dando codigos de error pero anterirmente tambien los daba y desde hace un par de meses el coche falla bastante, da tirones y ya he descartado varias cosas, puede q la sonda este peor y el coche falle mas, necesito saber si alguien ha oido eso de q desconectandola se sabe si es ese el problema o no.

Otra cosa, como puedo comprobar el caudalimetro??

Q otras cosas pueden influir en la mezcla??

salu2

si te da fallos y al pasar el test te sale la sonda lambda, no hay duda, tendrás que cambiarla.

si la desenchufas te dará código de error, lógicamente, al igual que si desenchufas el caudalímetro o cualquier otra cosa, pero esto no es porque falle sino porque la centralita detecta que no está enchufado.

si te casca la sonda lambda notarás que el coche te gasta una barbaridad y te anda menos que antes. poco a poco empezará a darte tirones y puede llegar hasta a calarsete el coche.

un saludo

eso te pasa por picarte con un 8v, q tu coche es una nenaza, q no lo puedes forzar!!!!

Cuando quieras vamos de desguaces a ver si pillamos una sonda y probamos lo de los códigos para comprobar q era ese el problema. No sé si tendrá algo q ver, pero a mi lo q me pasa es q en estos ultimos meses, con la calor q está haciendo, estoy utilizando el aire acondicionado y me pasa algo parecido, el coche no va fino. Me pasa tanto cuando pongo el aire como la vez siguiente q cojo el coche: ralentí inestable, bajada de vueltas (un pelín, nada importante, pero yo lo noto...) A veces (2 veces)al reducir, si le he dejado caer mucho de vueltas se ha calado. Yo creo q la centralita se vuelve majareta con el a/a.
Un abrazo salao!

Que es una sonda lambda? :?

la sonda lambda es un sensor que va colocado en el colector de escape, justo antes del catalizador y se dedica a medir la cantidad de oxígeno en los gases de escape para así optimizar la mezcla y que el catalizador pueda cumplir su función correctamente. si no mide bien, lo más normal es que el coche empiece a gastar más combustible del necesario y puede llegar a dar tirones y calarse. normalmente cuando falla, la centralita se da cuenta y se ilumina el testigo de fallo de motor.

actualmente muchos coches llevan una sonda antes y otra después del catalizador.

gracias a la sonda lambda no hace falta andar regulando el caudalímetro para los gases, porque se controla automáticamente.

un saludo

Hola Isak, aparte del autodiagnóstico(que yo lo considero muy fiable) hay otra manera de comprobar tanto la sonda lambda como el sensor de masa de aire.
Este método se basa en medidas de tensión y resistencia eléctrica.

*************Sonda Lambda***********
Tensión de la resistencia:
9 - 14 V
Resistencia del bobinado:
0.8 - 16 Ohmnios
Tensión de señal Lambda:
0.1 y 0.9 mV (oscilante)

*************Medidor de masa de aire*************
Tensión:
bornes 5 - 1..............10 - 14 V
Tensión de salida a ralentí:
bornes 3 - 2..............1.8 - 2.4 V
Resistencia:
bornes 1 - 2..............1 Ohmnio máx.
bornes 2 - 3..............2.5 - 3.2 Ohmnios

Si estás interesado en medir estos parámetros te puedo comentar cómo hacerlo y cómo va la asignación de pines.

Normalmente la sonda lambda casca por vejez, y aunque las medidas de tensión de alimentación y resistencia interna son correctas, resulta que la tensión oscilante de 0.1 a 0.9 voltios no varía con la rápidez necesaria.
Esto último como mejor se comprueba es con un osciloscopio, aunque también con un polímetro te puedes hacer una idea.

Con el motor girando a velocidad de ralenti (850 a 1000 rpm), el polímetro debe de oscilar entre valores de voltaje comprendidos entre 0,85 volts y 0,25 volts. Estas variaciones deben seguir un ritmo de 3 a 5 oscilaciones cada 10 segundos.

Después aceleras el motor hasta que alcance una velocidad de giro de aproximadamente 2300 rpm, mantenerlo estable a esa velocidad por 30 segundos como mínimo.
Sin variar dicha velocidad de giro observar en el osciloscopio las variaciones de voltaje que produce la sonda.
Los niveles de tensión máximos y mínimos alcanzados deben ser los mismos que en el caso de ralenti, pero el ritmo de las variaciones deben aumentar a 8 a 10 cada 10 segundos.

Finalmente, el método que comentas de desconectar la sonda también te puede valer, pues la centralita al faltarle la señal de la sonda, entraría en programa de emergencia y yo creo que te dejaría de dar tirones.

Eso de los tirones me suena más bien al medidor de masa de aire: es mi impresión. También lo puedes comprobar desconectando del todo, la única desventaja es que te consumiría casi un litro de más.

Por cierto, cuando te pega los tirones, ¿Se te enciende la luz de averia?

Saludos.

Paco

Ya se que me desvío un poco del tema, pero ASTRANAUTA, lo que te pasa a ti,

Cita:

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Me pasa tanto cuando pongo el aire como la vez siguiente q cojo el coche: ralentí inestable, bajada de vueltas (un pelín, nada importante, pero yo lo noto...) A veces (2 veces)al reducir, si le he dejado caer mucho de vueltas se ha calado.

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tambien le pasaba a mi hermano, lo mismito, cuando cambiaba y todo, y lo solucionó limpiando la valvula de ralentí.

Madre mia Paco eso esta para subir nota jeje. :shock:

He conseguido hoy una sonda de un 8v q me confirmaron q eran compatibles y este finde la montaré porque como ya sabes el autodiagnostico me lo hiciste tu y el codigo de error pertenecia a la sonda, lo q si voy a comprobar con el polimetro son los valores de la masa de aire, ya te llamare si me pierdo, de momento tengo la duda; en q terminal o conector mido las tensiones??

Por cierto Paco, te pasaras a tomar algo el Sabado no? si no sabes de lo q te hablo mira, o mejor dicho, mirad todos en minikdds habla algo de un cumpleaños........... :) un botellon....... :lol:

también puedes ir a un taller de estos que hacen una pre-itv y decirles que te miren los gases. si tienes mal la sonda lambda, seguramente te de valores altos de gases, aunque pasarás con falta leve. aunque este fallo también puede ser por otras cosas...

un saludo

me dijeron q me fijase si olia a azufre, pa saber eso de los gases y si q huele si, no se si tiene q ver...

Mañana echaremos un vistazo a ese dragón, es el regalo que te puedo hacer.<BR>Un saludo.

JE JE me alegro muchisimo, pero el mejor regalo es q te vengas....(luego pienso darte mas el coñazo) :wink: ahora esta isak poniendo la sonda del calibra..ya os contare

Al final cambiamos la sonda y se acabaron los tirones, la verdad es q va fino pero la luz de averia se sigue encendiendo, y tmb a veces se cala, no se a lo mejor la sonda del calibra tmb estaba un poco cascada pero bueno por lo menos ya sabemos q tenia algo q ver en esta guerra.....sabeis q otro modelo usa esta sonda?? alguno mas nuevo con mas posibilidades q la sonda este bien.

Tendra algo q ver el filtro de admision directa???

Hara falta un reglaje por tener este filtro??

Puede ser tmb la masa de aire??

Paco please, como se hacia el autodiagnostico?? con q resistencia??

Gracias y salu2

Kela e Isak,

Si tomamos por referncia :

90009053

Que es el sensor de oxígeno del Astra 2.0 16v c20xe, nos salen.

Calibra c20xe
Ascona c18ne, 20ne, c20ne y 20seh
Vectra A c20ne y c20xe
Omega A c30le, c30ne y c30se
Senator B c30le, c30ne y c30se
Corsa A c16se
Kadett E c20xe, c18ne, c18nt y c20ne



Si tomamos por referencia este segundo sensor de oxígeno:

90397523

Nos sale:

Astra F c20xe
Calibra c20xe
vectra a c20ne y c20xe
Omega A c26ne, c30le, c30ne y c30se
Senator B c26ne, c30le, c30ne y c30se


Alex.

si has cambiado la sonda, seguramente tengas que ir a la opel a que os borren el registro de averías con el tech-2. hasta que no lo hagais, la luz no se apagará...

un saludo

La centralita del Astra lleva sistema OBD I, no es necesario el tech para borrar códigos de averia. Bastaría con desconectar la bateria 1 minuto, o también después de arrancar el motor varias veces(me suena que son 10)si la avería ha desaparecido, el código se borra automáticamente.

Isak, antes de empezar a cambiar sondas, te recomiendo que realizes un autodiagnóstico con el método del puente. La resistencia, tampoco te obsesiones, te vale cualquiera :470 ohmios, 330 o 220, incluso con puente sin resistencia también te funciona pero no te lo recomiendo
Deberías realizar un diagnóstico previo y luego otro posterior después de haber desconectado la bateria y haberte dado un voltio con el coche.

Incluso después de haber realizado el diagnóstico, si te ha dado avería en alguna sonda, no estaría de más que realizases la verificación eléctrica de la misma.

Ten en cuenta que alomejor es otra sonda la que te está dando fallos.

Paco

Bueno Isak, cuéntamos que tal llevas el tema.

Si tienes alguna duda acerca de cómo realizar el autodiagnóstico, deberías repasar el articulo que preparé sobre códigos de fallo de ECU y ABS
Por cierto, estaba en la sección documentacion-bricotuning antes de actualizar la página y ahora no sé cómo acceder a él.

Suerte

PERdONAR... el caso es q cambiamos la sonda pusimos la de un cali 8v, el coche no da tirones, va progresivo...acelera mejor..pero se me cala en todos lados, ahora veo q se cala menos cuando espero hasta el ultimo momento pa pisar embrague...en fin un coñazo, ahora hay otro problema, el jodio perdia aceite, fuimos a comprar las juntas la masilla, etc por cierto todo 60 euros q alguien lo preguntaba por aqui, tres juntas y la masilla especial, el caso es q despues de desmontarlo y con la inestimable ayuda y guia de javi calibra al telefono (el curandero de la tribu) resulto q la perdida de aceite es de la direccion, total q lo llevo a la opel (solo por preguntar y rellenar 10 mil de las de antes) me dicen q es la junta del aceite del cambio, total 4 hras de curro si lo quiero arreglar, as i q lo llevo a otro taller por supuesto, q por cierto a quien interese, en algete hay un taller de pm y el mecanico es exopel de muchos años, y muy bueno, perdonar q hable de forma tan incoherente pero estoy en el curro y quiero contar to mu rapido, weno, q me dicen q tengo la trasmision iz jodida, con holgura y los dos guardapolvos rotos.....segun opel 250 el dcho y 300 eurakos el iz...tela.... ya os dire mas, gracia spor el interes...ayudais mucho, espero poder devolverlo todo, un beso y rafagas

Muy buenas, ¿Qué tal?

Por lo que veo nuestros niños-gsi nos están dando por saco, yo también he tenido que cambiar recientemente la junta de la tapa intermedia del cambio.
Resulta que cuando llegué este verano de viaje de vacaciones me había perdido líquido del cambio durante todo el camino.
Me falló la junta de la tapa intermedia del cambio,cuando la reparé, ya aproveché y cambié también el embrague y el resto de juntas y retenes que me encontré en el diferencial y la caja de cambios.

A ver, vayamos por partes:

-¿Habéis realizado ya un autodiagnóstico de la UCE?
-Cuando hablas de tres juntas del aceite,¿A cúales te refieres? : ¿A las dos de la tapa del carter y a la junta tórica del tubo de succión? ¿A las dos de la tapa del carter y a la del sensor de nivel de aceite?

A ver si salen las afotos:

Juntas de la tapa del carter:

[img]E:\Documents and Settings\Paco\Escritorio\junta carter.jpg[/img]

Junta tórica del tubo de succion:

[img]E:\Documents and Settings\Paco\Escritorio\tubo succion.jpg[/img]

Sensor de nivel de aceite:

[img]E:\Documents and Settings\Paco\Escritorio\sensor nivel.jpg[/img]

-Al final no te perdía líquido de servodirección, era líquido de la caja de cambio como a mí ¿no?

Me imagino que se jodió la junta de la tapa intermedia del cambio, como a mí, mira la afoto y confirmame si fué esta junta:

[img]E:\Documents and Settings\Paco\Escritorio\tapa intermedia.jpg[/img]

Bueno, ánimo que aunque te gastes los cuartos lo vas a dejar nuevo.

Un abrazo

!Cóño!, ahora sí que es fácil incluir fotos; de todas formas he tenido que edirtarlo posteriormente para quitar los dichosos "nbsp".

Por cierto Kela, se me olvidaba: las transmisiones no hace falta que las pongas nuevas, puedes instalar unas "recuperadas" y te ahorrarás bastante dinero. En nuestro coche no sé qué tal de resultado darán, pero de todas formas la mano de obra para cambiarlas es pequeña, o sea que no te cobrarán mucho por cambiarlas.

joe paco...cuanta pregunta...je je ahora esta en el taller le estan diciendo a isak q es...creemos q es la junta del cambio la q por lo visto es facil sacar (resulta q si es la otra lo tengo q llevar a opel...) en cuanto lleguen noticias paso el ultimo informe...pena no estes mas cerca y ams libre wapo

Bueno a ver...resulta q la teoría del mecánico es q alguna partícula de la trasmisión, q tiene el guardapolvos roto y con bastante holgura, ha sido la culpable de hacer 3 picotazos en la parte intermedia del cambio (tengo dudas de q sea esta parte del cambio q tu comentas Paco puesto q el mecánico me ha dicho q esa parte del cambio no tiene junta, solo lleva masilla de hermetizacion, en fin q todavía y hasta mañana no sabremos si es posible arreglar esos picotazos con la susodicha masilla o tenemos q cambiar la pieza intermedia del cambio, digo intermedia pero es exactamente la q aloja los piñones de la 5ª y la marcha atrás, por cierto los picotazos están en la misma junta y he visto con mis propios ojos como salía el liquido del cambio.

Y para mayor alegría la trasmisión también habrá q cambiarla.

Por cierto las juntas q compramos eran las 2 del carter y la de los colectores de escape.

Salu2

**** Kela, deberíamos hablar por tlfno...
Je,je :D
Es que me has dado en el punto debil :D
Ten en cuenta que la fuga de aceite que tienes en el cambio, me dá la impresión que es la misma que me ocurrió a mí.
No te preocupes, es un fallo común que conoce Opel, pues aparece como reparo en el manual TIS2000.
Por cierto, la parte de diferencial y caja de cambios, me la empollé de lo lindo, antes meterme a reparar el coche, o sea que cualquier duda que tengas me la puedes comentar.

A ver Kela, estoy alucinando con lo que comentas:

Primero:Utiliza juntas originales y déjate de chapuzas de masillas de hermetización. Cóño que las juntas originales valen cuatro duros y queda en condiciones.

Segundo:Yo he desmontado el cambio en mi coche hace cuatro días, y cómo te comenté, le he cambiado todas las juntas y retenes, y desde luego que no me he encontrado con "masilla de hermetización".
Ya sé que algunos mecánicos utilizan la solución chapucera de la masilla, pero no te la recomiendo.

Tercero:No me explico cómo unas partículas pueden provocar agujeros en la placa intermedia del cambio, joder que es de METAL.

Mira Kela, a mí no me cuadra ésa versión del mecánico.

Las dos juntas del cambio, se sustituyen perfectamente y sin necesidad practicamente de herramienta especial, no es necesario llevarlo a Opel.

Hay una junta que incluso la podrías cambiar tú misma: la de la tapa de la placa intermedia. Por ahí se abre el cambio para extraer el arbol impulsor, cuando le haces embrague al coche(No creo que sea ésta la que te falla)

La otra junta es mas jodida de cambiar porque está más dentro del cambio: es la que me falló a mí.

Si la fuga es pequeña, según el manual de Opel, el problema se puede solucionar reapretando los tornillos y sin cambiar la junta. Yo preferí cambiarla para quedarme más tranquilo
Para cambiarla debes hacer básicamente lo siguiente:

-Aflojar y retirar la tapa de conexiones del cambio, para que no nos moleste la horquilla selectora de marchas.
-Desmontar el conmutador de las luces de marcha atrás.
-Soltar del chasis y dejar descender el motor por la parte del cambio, hasta tener acceso a todos los tornillos de la placa intermedia.
-Ahora ya puedes sacar la caja de cambios, quitas la junta vieja, limpias bien las superficies, pones la nueva, aprietas con su par correspondiente. montas todo otra vez y listo.
Esto te lo puede hacer cualquier taller, no necesariamente Opel.

Bueno que me estoy enrollando :D

Por cierto al sacar el cambio, vigila que el imán y la arandela del eje del pión de marcha atrás quedan correctamente en su sitio, siempre tienden a caerse al suelo los jodíos :D

Suerte y manténme informado

joder...ahora me llama el mecanico pa decirme q ha saco todo el cambio...q resulta ser solo la junta....pero q como "no tiene herramienta" me cobra un huevo de horas, estoy q trino, porq en la iopel eran 7 euros de junta mas 4 horas a 47 euros...total q me veo, pagando mas al mecanico q a la opel....(tb es verdad q la opel te da el pvp asi por encima...q luego es un 25 % mas)el caso es q son casi 300 euros y a no puedo poner la trasmision....me jode por q es peligroso y yo estoy todo el dia de alla pa cá con los coles el curro y mis clases y la verdad por 140 euros q cuesta la pieza en opel ( de las reparadas y con dos años de garantia) mas hora y media de curro (segun manual menos pero weno)...tendre q hacerlo pero en la opel, xq me siento pelin engañada mas q nada xq qdo conmigo en irme avisando del pvp antes de empezar...a ver si te pego un toke esta noche paco y te cuento...gracias :(

Kela: cambia de mecánico.

¿No te habrá desmontado transmisiones y subchasis delantero, para sacar el cambio?

Para cambiar esta junta no hace falta hacer todo esto: se hace como te comenté en el anterior post.

Basta con sacar los piñones del cambio junto con la placa intermedia, no hay que desmontarlo entero COÑO.

Al final fueron 6 horas de montaje mas los materiales, Paco no me he liado yo porque no tenia nada de conocimiento de como meter mano al cambio y con lo precipitado del asunto estaba como aprender teoria y ademas no tengo dinamometrica y lo del par de apriete a oido no me gusta.

En fin para algo estan los mecanicos...para aprender de ellos jeje que ya me di unas clases con el cambio encima del banco de trabajo.

Nos han cambiado todas las juntas y el proceso ha sido el mismo q tu nosa comentabas.

A ver si ahora q dentro de unos 15 dias me gustaria ponerme a cambiar la trasmision del lado del conductor y el guardapolvos de la otra tengo tiempo de aprender y a ver si me dais algun consejillo de esos q sabeis :lol:

Por cierto tengo q cambiar de nuevo el aceite del cambio al cambiar una trasmision??

¿A qué proceso te refieres?

¿El corto o el largo?:

-¿Directamente? o
-¿Desmontando subchasis y transmisiones?

El segundo es el que yo hice y es verdad que se tardan unas cuantas horitas:
pero queda perfecto y aprovechas para cambiar otras juntas y retenes :D .

¿Qué juntas y/o retenes cambiaste entonces?
-¿Echaste un vistazo al embrague por si acaso?

Yo aproveché para cambiarle también el embrague, aunque la verdad lo vi bastante bien el viejo, lo engrasé todo perfectamente y ahora tendrías que probar lo blandito que está :D , funciona de maravilla.

A ver Isak, acerca de cómo cambiar transmision y fuelle:

-Sería conveniente disponer de un foso o un elevador, si no es el caso, lo mejor es elevar el coche tanto como necesites, y sujetarlo de manera segura.

Con ayuda del manual TIS y alguna que otra herramienta especial lo puedes hacer tú mismo, pero no te voy a engañar, es una tarea laboriosa, sobre todo la de la transmisión.

Si Opel no te cobra mucho de mano de obra, planteaté esa opción, si prefieres arreglarlo tú: enhorabuena, pregunta lo que quieras

-Respecto al aceite del cambio:
Al sacar el semieje, taponas rápidamente el agujero para que no se derrame aceite. En cualquier caso, bastaría con rellenar hasta nivel.

Ya nos contarás que decides... :D