AYUDA: otra vez, avería de Culata en el Astra: horror

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Iniciado por LOLO

Se me ocurren una serie de preguntas, y disculpas por adelantado por si digo alguna burrada, ya que no soy entendido en el tema.

Se supone que la culata que mete Paco era de desguaze y era una de las "..buenas..." Coscast, todo el trabajo de planificado y rectificado se le hace por seguridad o por que se sabe que esta cascada la que compras ??

Si Planificado o rectificado se hace cuando se ha ido la junta por que el calentamiento ha doblado unas micras el material, como sabes si la culata que has pillado no tiene X planificados y rectificados ???

Por que por limar, puedes tener tan rebajada que influya negativamente en la compresión es decir que casque por esto...

Perdon, por el post si esta fuera de lugar, Como yo es posible que tenga el poro y me han echo la culata hace 12000, por ROTURA DE DISTRIBUCIÓN no por junta,,,,con lo cual solo estan planificados las guias de valvulas y todo lo que rompio al pisar, ( no rebajada, ni bloque, ni culata ) quiero seguir atando cabos.

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Lolo:

El trabajo de planificado y rectificado no se hace por seguridad ni porque esté cascada, se hace porque con el uso del motor la culata coje ciertas vueltas ó irregularidades que si la montas así no sellará. Por ejemplo si sólo por curiosidad desmontas la culata para ver el interior del bloque, ya tendrás que poner junta nueva y hacer el rectificado.

Y sí el tornero puede saber cuantas rectificadas previamente ya tiene hecha cualquier culata. Otra cosa es que tu culata fué rectificada para volver a ser instalada, por lo que te comenté y porque simplemente fué desmontada.

Finalmente la culata de Paco sigue siendo una coscast de "las buenas" como dices ya que su problema no es de culata. Su culata no tiene problemas de poros ó grietas que es por lo que se puede dañar una culata ó también por un calentón; por lo que su coscast está perfecta. :wink:


Un Saludo.

OK Alvaro, así lo haré.

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Iniciado por AdamGSI16v

lijaste bien el bloke antes d montar la culata?

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Pues lo lije con todo el cuidado del mundo. Lo dejé como un espejo.
Me tiré un buen rato porque utilizé un estropajo usado de esos verdes que se utilizan para fregar los platos, lo hice con uno usado por miedo a que el nuevo rozara demasiado, para que te hagas una idea.

Voy a hacer lo que comentáis del reloj comparador, si no sale muy caro me lo compro en vez de pedirlo al mecánico: ¿que precio puede tener?

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Iniciado por Tractor

Sobre la correa de distribución, qué marca compraste? fué de recambio o de opel?

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Pues instalé la junta que me mandó la rectificadora de Barcelona, venia todo el juego completo:junta culata,de colectores de admisión y escape, de tapa de balancines, retenes de valvulas, tórica del sensor hall, no se si me dejo algo...
La marca es Victor Reinz, made in Germany, no sé si será buena o mala pero en principio por se Alemana me pareció correcta.

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Iniciado por Tractor

Un dato: en los C20XE hasta sept. del 92 hay una correa y una bomba de agua específica y a partir de oct del 92 hay otras dos y no se pueden mesclar

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Pues no tenía ni idea pero tiene su explicación porque también los tornillos de culata eran diferentes y las fechas más o menos coinciden
porque mi motor es de Nov 92.
Resulta que en un taller de Madrid dónde me intentaron reparar la culata antes de hacerlo yo, los muy burros pidieron por dos veces tornillería y quedaba como 1,5 a 2 cm más largos los tornillos, y además eran con cabeza macho torx, no se les ocurrió otra cosa que llevarlos al tornero para que les quitara un trozo :evil:
Justamente todas estas chapuzas fueron la razón por la cual me metí personalmente a reparar mi motor y por lo que tampoco ahora quiero llevarlo a repararlo a ningún sitio. En este segundo taller cuando vino la culata Cosworth los muy ******es querían reutilizar la tornillería esta que le habían quitado 2 cms y que la habían utilizado anteriormente con la Kolben que no supieron diagnosticar el poro interno.
Los tornillos originales de mi culata se piden indicando el número de referencia de fabricación del motor, son más cortos y son con cabeza hembra torx y es a partir de un determinado número de fabricación de motor que Opel utilizó esta tornillería.

Por cierto esto es importante, he medido con galga el juego que tengo entre la cabeza de los pistones y la camisa(con los pistones en el punto muerto superior) y es de aproximadamente 0,5 mm ¿que os parece esta medida?

Saludos.

Paco

SUpongo q lo imporatante realmente aparte de esa medida es la el segmento y desgaste de este.

Lo q tienes q hacer es medir camisas tb como t dices y comprobar una posible ovalizacion. Pero bueno no creo q con esos kilometros t toke una de esas. Lo ideal seria sacar pistones pa medirlo entero el pero claro t obligaria al cabmbio de caskillos y demas.

Para medir la ovalidad necesitaras un relog comparador de los q t comentamos y hacer medidas de diametros en aproximadamente 3 puntos a lo largo de la carrera y en dos posiciones. Vamos en dos perpendiculares. No se si me explicado. Pa q nos hagamos a la idea tienes q tomar 6 medidas esactamente. DEberias tomar 3 de la diagonal del cilindro longitudionalmente al motor y las otras perpendicular a esta ultima. Vamos medida de una circunferencia en cruz para asi comprobar un diametro con otro y ver si realmente esta ovalado

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Iniciado por GSIAdicto

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Iniciado por Tractor

Un dato: en los C20XE hasta sept. del 92 hay una correa y una bomba de agua específica y a partir de oct del 92 hay otras dos y no se pueden mesclar

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Pues no tenía ni idea pero tiene su explicación porque también los tornillos de culata eran diferentes y las fechas más o menos coinciden
porque mi motor es de Nov 92.
Resulta que en un taller de Madrid dónde me intentaron reparar la culata antes de hacerlo yo, los muy burros pidieron por dos veces tornillería y quedaba como 1,5 a 2 cm más largos los tornillos, y además eran con cabeza macho torx, no se les ocurrió otra cosa que llevarlos al tornero para que les quitara un trozo :evil:
Justamente todas estas chapuzas fueron la razón por la cual me metí personalmente a reparar mi motor y por lo que tampoco ahora quiero llevarlo a repararlo a ningún sitio. En este segundo taller cuando vino la culata Cosworth los muy ******es querían reutilizar la tornillería esta que le habían quitado 2 cms y que la habían utilizado anteriormente con la Kolben que no supieron diagnosticar el poro interno.
Los tornillos originales de mi culata se piden indicando el número de referencia de fabricación del motor, son más cortos y son con cabeza hembra torx y es a partir de un determinado número de fabricación de motor que Opel utilizó esta tornillería.

Saludos.

Paco

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Paco: Pues como ya has vivido la experiencia, lo más difícil de reparar una avería mecánica no es la avería en sí, sinó el tener que lidiar con los chapuceros que te encuentras en el camino :evil: (ya me ha pasado). Animo que lo está logrando :wink:

Rectifico la fecha exacta: (puse sept y octubre) y nó es esa, aunque obviamente tu motor es de los últimos como quiera (nov92).

Siempre se habla del cambio que hubo en el año 93 pero la fecha exacta en los motores es: hasta 08/92 y a partir del 09/92 (osea hasta agosto y a partir de septiembre).

Según lo que has dicho también cambia la tornillería que sujeta la culata, por tornillos más cortos y con otra cabeza. ( un dato más para nosotros no confundirnos luego).


Saludos

Como va esa reparacion? Le pusistes al final pistones?

Pues estoy hasta los güevos(con perdón).
La culata está en la rectificadora, probablemente esta semana que entra ya la tenga preparada, les hemos llamado por telefóno y nos han comentado que las guias están bien y no hace falta cambiarlas, les he insistido pero me dicen que no es necesario, con lo cual me fio pues están para ganar dinero y si dicen que no es necesario....

A ver mi cabreo es por lo siguiente...

http://216.66.20.90/ajusa/catalogo/a...p?junta=98VA19

Mis tornillos de culata son los cortos, por lo que deduzco que debo realizar un apriete:
25Nm+90+90+90 y san seacabó. :shock:
Entonces¿en qué ****s quedamos? porque el TIS2000 no distingue distinto apriete para los torx machos y para los hembras(largos y cortos respectivamente) y además en ningún sitio te pone que existan dos tipos de tornillería y esto me mosquea mucho... :
A ver si van a venir los tiros por ahí y al final es que quedó floja la **** culata.

Por favor necesito AYUUUUUDAAAAA :shock:

Paco,

Yo creo que si cada mecánico al hacerle culata a los coches que le van viniendo, se pusiera como tu...estarían todos ingresados en un psiquiátrico macho.

Pero como te estás liando.

Vamos a ver...que **** tendrá que ver los tornillos que fabrican los de ajusa (berjusa, como las muñecas de famosa), a los que fabrica Opel.

No será que cada uno es de un material distinto???

Joder...que hablamos de dar 2,5nm + 65 + 65 + 65 y luego de 30 a 45.

210º

Y según ajusa, 90 + 90 + 90...sin reapriete??? 270º? Oye...pues haz lo que te parezca macho...estás escaldado?? pues nene...es lo que hay.

Si hubieras seguido el manual de ajusa, y hubieras dado 270º....y te hubiera pasado esto...sería unos h i j o s de **** porque...fíjate..como pueden poner eso...si en el Tis dicen que son 3 veces 65 + reapriete.

En fin...como tu dijiste..cada uno te va a dar su opinión...a mi el coche que me parece que no necesita reapriete según el Tis, es el cali turbo, que son 3 x 90 y a tomar x culo.

Ya sabes que esta es la última vez que la levantas...así que...lo que tengas que hacer...hazlo a conciéncia.

Alex.

Je, je Alex, no solamente es AJUSA, porque también en el AUTODATA aparece este tipo de apriete :shock: por lo tanto la cosa cuando menos mosquea.
Y además si el el Cali Turbo tú mismo me dices que son tres tandas de 90º .... cada vez me cuadra más.
No sé qué problema tienes con AJUSA , pero la junta de culata que he visto de esta marca esta mañana en la rectificadora es bastante más robusta que la de Opel, por lo menos en apariencia, con esto no quiero decirte que no haya juntas mejores.

Y respecto al apriete... si ha tí 45º grados no te parecen de importancia a mí si, date cuenta que 45º dependiendo en qué caso, pueden ser muchos kilos, cuando apreté la culata la vez anterior, en la ultima tanda que yo dí después de calentar mi motor me tenía practicamente que colgar de la llave para conseguir esos grados.

Alex, ahora lo único que tengo claro de este embrollo es que no daré el mismo apriete que la vez anterior


Cambiando de tema, esta mañana he estado personalmente en la rectificadora y he comprobado como se han jodido los 16 taqués :shock: .

Saludos.

Paco

Q se han jodido los 16????? Y eso, hay alguna explicacion a la vista o algo????

Sobre los aprietes, los tios q t llleven los tornillos yo creo q sabran lo q tiene q llevar. Pero de todas maneras si dices q hay dos juegos de tornilleria diferentes en algun sitio tendran q venir los diferentes aprietes de ellos. No has mirado en el tis los aprietes por años a ver si cambian o bien diferenciando los dos tipos de culata q hay

Mañana si la parienta lo permite, empiezo a montar culata, el par de apriete que voy a dar es 25kpm+90º+90º+90º y no sé si darle otros 15 y siempre sin reapriete, incluso el manual TIS tampoco habla de reapriete en ninguno de los dos casos.

Los empujadores: pues yo no veo que estén cascados(el muelle) lo que veo es que están marcados en su parte de apoyo en el vaso del empujador.

El caso del TIS es muy curioso, aparece en la sección de datos de apriete para mi modelo Astra C20XE año 1993 lo siguiente :shock:

Culata a bloque motor: 25Kpm+90º+90º+90+15
Culata a bloque motor(C20XE): 25Kpm+65º+65º+65
Con tornillería nueva y sin reapriete en ambos caso

Esta noche pondré fotos de los dos tipos de taqués en el post que habla de esto.

Saludos.

Paco