AYUDA: otra vez, avería de Culata en el Astra: horror

Hola, no me conecto un dia y vaya cosas que no leo!!! que ayer fue mi cumple!!!
Te cuento, yo llevo 600 kilometros con el motor completamente hexo. Mirando como ha quedado la junta parece que ha sido por un mal apriete o incluso un mal plano tanto de la culata o del bloque. Llegastes hacerle plano al bloque en su dia? El apriete que le hice yo fue el siguiente, 25nm, 60º,60º,60º luego calente el motor y lo deje enfriar 4horas (importante para nunca apretar en caliente y se jodan las roscas) y por ultimo 60º. El reapriete a los 1000km no hace falta si ya lo hicistes despues de calentar y enfriar el motor.
Los pistones si llegas a moverlos con las manos deberias cambiarlos. Solo los segmentos no te lo recomendaria si quieres conservar el coche por tiempo, yo les monte unos manhle con sobremedida a 0.5.(50.000 pesetas con un 40% de descuento) El trabajo del tornero no es barato, a mi me rectificaron y bruñeron los cuatro cilindros, ademas de hacerle plano y ponerle una rosca nueva del tubo de refrigeracion al bloque, todo eso por unas 30.000 pelas. Te aconsejo como ya te han dicho de ponerles tapillas al pie de biela, que es relativamente barato(unas 8.000pts).
Cuando hicistes la culata, no te pusieron guias nuevas?(ya te lo comento kilm) Me parecio muuuuuy caro lo que te hicieron y el precio. A mi por hacerme exactamente igual que lo tuyo, ademas de ponerle una rosca nueva de refrigeracion, y colocarle guias nuevas fueron 30.000 pelas, la mano de obra, todos los repuestos los llevaba yo.
Ahora mismo sui me esta gastando aceite y chupando mas gasolina de lo normal, pero es que todo el motor se esta "ajustando" y es normal. Si despues de 3.000 km de rodaje gasta aceite si es preocupante, pero por ahora va muy bien, lo noto muy suave y con una fuerza en bajas brutal. Mi consejo es que ya como lo tienes le metas mano a los pistones si economicamente te lo puedes permitir.

Según el manual de taller de Opel es:

Meter 25nM a la dinamométrica y se aprietan los tornillos hasta que salten los dientes, que es cuando ya ajusta, y luego se le dan: 65 + 65 + 65

Antes de hacer la operación...meter un tornillo de culata bañado en un poco de aceite, para por si la rectificadora no nos ha pasado los machos...para que "rehaga" un poco la rosca.

Aseguraros que los tornillos son los que tocan, hay 2 tipos...varian por 1,5 mm´s o así.

Después de una prueba de marcha del motor, apretar con la dinamométrica de 30º a 45º, osea, 15º.

Os pasaré en pdf el artículo del manual de taller para Kadett....quizás para Astra sea otros pares de apriete.

Alex.

Lo de los tornillos es bien cierto!!!!! Yo compre en un principio unos que se suponia que era para los motores c20xe hasta el año 92, el mio es del 11-92. Pues para mi sorpresa que los tornillo que montaban eran muxos mas pequeños, supuestamente los tornillos eran de los motores hasta el año95. Y era muxo mas de 1.5mm.

El par de apriete es como dice Alex en todos estos motores, 20xe o c20xe igual en Kadett que en Astra, Calibra, Vectra, lo se porque cuando se lo hicimos al mio venia el par de apriete en las juntas y tambien en la tornilleria y coinciden por lo menos en lo mas importante que son los 3 de 65º.

Saludos.

Antes de nada, gracias a todos por vuestro apoyo moral y técnico, ya voy teniendo un poquito más claras mis dudas...
A ver todavía me quedan flecos:

Primero:
Respecto a la rectificadora me pareció una burrada lo que cobraron y además me imagino que no hicieron guías porque la factura pone textualmente:(en pesetas)
-Planear Culata: 6500
-Rectificar asiento de valvula: 16x800= 12.800
-Rectificar valvula: 16x550=8800
-Descarbonizar/Chorrear Culata: 4500
-Armado hidráulico: 12500
-Juntas parte alta :shock: 13950
-Juego de tornillos de culata: 4899 (En Opel me costaron menos de la mitad y además eran los correctos: los cortos)
-Comprobar culata a presion: 9500.

¿Que os parece? Tiene pinta de que no hicieron ni guias ni retenes lo muy ******es.
Por lo tanto en esta ocasión haré guias y retenes ¿Verdad?

Segundo:
El bloque motor no se planificó pero me parecería muy raro que estuviera mal, daos cuenta que la culata se cambió porque mezclaba aceite debido al famoso poro, no porque hubiese sufrido un recalentón.
O sea que podemos descartar casi seguro que el bloque esté tocado ¿No?

Tercero:
Hay algo que no había visto hasta hoy, resulta que uno de los nervios de una de las coronas de los arboles de levas tiene una grieta y ha estado a punto de partirse, además cuando desmonté distribución los rodillos y la correa estaban muy deteriorados y eso que los pues nuevos hace 68 mil kms, esto me estraño también mucho.

Cuarto: Si finalmente el ultimo apriete lo hago despues de recorrer mil kms, como lo hago?: 25+60+60+60+mil kms+60 ?

Gracias por todo.

Paco

Tras 1000 kms yo siempre he metido otros 25º a cada tornillo con el motor ya frio.

Se me ocurren una serie de preguntas, y disculpas por adelantado por si digo alguna burrada, ya que no soy entendido en el tema.

Se supone que la culata que mete Paco era de desguaze y era una de las "..buenas..." Coscast, todo el trabajo de planificado y rectificado se le hace por seguridad o por que se sabe que esta cascada la que compras ??

Si Planificado o rectificado se hace cuando se ha ido la junta por que el calentamiento ha doblado unas micras el material, como sabes si la culata que has pillado no tiene X planificados y rectificados ???

Por que por limar, puedes tener tan rebajada que influya negativamente en la compresión es decir que casque por esto...

Perdon, por el post si esta fuera de lugar, Como yo es posible que tenga el poro y me han echo la culata hace 12000, por ROTURA DE DISTRIBUCIÓN no por junta,,,,con lo cual solo estan planificados las guias de valvulas y todo lo que rompio al pisar, ( no rebajada, ni bloque, ni culata ) quiero seguir atando cabos.

lolo el planificado se ace siempre,es como sacar la caja de cambios tenner el embrague kn 50.000 km y no cambiarlo,ya q te pones el trabajo fino es rectificar la culata.Las explosiones convan la culata acia arriba es inevitable.Cuando mandamos rectificar eso qdices de "limar"tanto q afecte negativamente ala compresion no ay problema ya se ocupan eyos si no tiene solucion o kedaria mal no lo acen.de todas formas recordemos q existen juntas de cobre reforzadas y mas finas xa knseguir mayor compresion en las camaras.Todo va sobre parametros amplios.
Yo sobre el caso de paco me inclino por mal montaje,lijaste bien el bloke antes d montar la culata?o eso o mal planificado..cambia de tornero.
Ants d montar nada cojete la guia de tasaciones y analiza parametros,es posible qlas camisas se ayan ovalizado pro la incidencia del cigüeñal,todo esto miralo kn un reloj comparador al = q el desgaste d las camisas...etc yo esmerilaria los cilindros de nuevo,y mediria hasta artarme....

Admas lolo ati te da= xq tenemos q irnos apor los c20let ;) jejejeje e estado mirando y por 3600 euros te venden uno entero :D:D:D:D

ok. :) Esta claro que como me pete a mi, o me compro otro coche o meto C20LET esta claro....Yo tengo ya el contacto en Alemania, buscandome motor entero por si las moscas..Ya te contare...

Buenas

Paco:
Sobre la correa de distribución, qué marca compraste? fué de recambio o de opel? sé que las GATES son buenas pero de todos modos por más buena que sea no pasan de 80 ó 90 mil kms a lo mucho, osea que no te faltaba mucho. Un dato: en los C20XE hasta sept. del 92 hay una correa y una bomba de agua específica y a partir de oct del 92 hay otras dos y no se pueden mesclar. Hubo un caso de (cicli) que le pasó eso, que puso sin saberlo la correa correcta, pero puso la bomba antigua y ésta tiene su polea diferente y en poco tiempo estaba dañando la correa. Aunque con tus 68 mil kms no creo que sea tu caso.


Saludos