Ver la versión completa : Opel Corsa 1.4 Swing 1992
Aitorruta53
27-09-21, 23:06
Muy buenas a todos. Acabo de adquirir un Corsa a del 92 con el motor 1.4 de 75 CV creo recordar. Tengo también un Kadett E culon 1.6 82 CV y me gustaría saber qué cositas debo hacerle al corsa y que me recomendais. El coche esta muy cuidado, tiene 124 mil kilómetros y el interior esta impoluto. Tiene todo de stock. No se si meterle unas gomas algo más anchas, que aceite ponerle ; si 5w40 sintético o algo más "gordo". Que me recomendais con el encendido, las bujías que debo poner y alguna otra cosilla más.
En cuanto al interior el coche tiene el volante de dos radios que para mí gusto es bastante feo y me gustaría ponerle el de tres radios que pondré al final del texto. No se si es válido o ko y en cuanto al pomo no se si hay algúna otra opción valida que no sea el que viene de serie.
Que consumos puedo esperar? Que averías me puede dar? Se que salen buenos estos motor es pero cuanto de buenos?
Muchas gracias de antemano y un saludo!!
Pd: cuando he ido a subir las fotos me he enterado que hay que hacerse vip [emoji2955][emoji2955][emoji2955][emoji2955]
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Si esta bien cuidado ni tocar, y si va bien menos. Es cierto q los corsos agradecen una mejora de la frenada, pero siendo un 1.4 y depende del uso q le des yo lo dejaría estar.
En cuanto a lo del volante si es el q creo si es cierto q era algo feúcho
Aitorruta53
03-10-21, 19:00
Si esta bien cuidado ni tocar, y si va bien menos. Es cierto q los corsos agradecen una mejora de la frenada, pero siendo un 1.4 y depende del uso q le des yo lo dejaría estar.
En cuanto a lo del volante si es el q creo si es cierto q era algo feúchoEl volante es el de dos radios . Los radios salen del centro hacia la parte de abajo como a unos 45 grados, con el símbolo de opel en el centro.
Lo que no se es si el volante de tres radios del GSI es igual al volante "semi desplazado" de tres radios también pero con una forma mucho más redondita. Que pena que no pueda poner fotos macho!
Esta semana que lo pruebe más en condiciones le sacaré algún fallito más porque suelo ser el típico ***** que oye todos los ruiditos y nota la cosita más simple...
Lo que sí me gustaría es hacerle un cambio de todos los líquidos, poner discos y pastillas nuevas , purgar el líquido de frenos... Etc
Con todo eso debería mejorar un pelin el comportamiento pero ya te digo, el coche va de LUJO!
Muchas gracias por la respuesta !!
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Mi recomendación, es que como mucho, renueves cables de bujía, tapa y rotor del distrbuidor, cambio de bujías, filtros, aceite, y lo disfrutes todo lo que puedas, porque son super agradecidos.
Aceite, nada, el 10w40 o 15w40 de GM, y a correr. Vale dos duros y es original. No tendrás ningún problema con él.
Frenada, si te quieres calentar a futuros, puedes saltar a discos de 256 mm ventilados delante de cualquier modelo que los equipase en la época, hay mil (Astras, Vectras, Calibras, Kadetts...).
Compré yo un 1.3 GT a primeros de año, que me está dando la vida ese cochecillo.
Aitorruta53
04-10-21, 11:00
Mi recomendación, es que como mucho, renueves cables de bujía, tapa y rotor del distrbuidor, cambio de bujías, filtros, aceite, y lo disfrutes todo lo que puedas, porque son super agradecidos.
Aceite, nada, el 10w40 o 15w40 de GM, y a correr. Vale dos duros y es original. No tendrás ningún problema con él.
Frenada, si te quieres calentar a futuros, puedes saltar a discos de 256 mm ventilados delante de cualquier modelo que los equipase en la época, hay mil (Astras, Vectras, Calibras, Kadetts...).
Compré yo un 1.3 GT a primeros de año, que me está dando la vida ese cochecillo.Muchas gracias de antemano!
En cuanto a lo de cambiar las cositas que me comentas es más o menos lo que me aconsejan siempre a si es que es lo que haré
Respecto al aceite, en mi kadett 1.6 82cv carburación cambié a 5w40 de Motul, no se si te parece una locura o es un cambio acertado. El coche consume muy muy muy poco aceite y va fenomenal, no note nada más que una ligera mejora de consumo. Tenía pensado hacer lo mismo con el corsa, me recomiendas mejor un 10w40 ?
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Estos coches van bien con casi cualquier cosa. Simplemente no hace falta darles "caviar" (aceites sintéticos ultra caros), ni viscosidades raras salvo que tengas problemas manifiestos (consumos de aceite). 10w40, 15w40, 5w40, 5w50... prácticamente todos los grados 40-50 en caliente valen. Si tiende al consumo, usa un 50, si no, con el 40 vas bien. Ten en cuenta que son motores con consumo de aceite tirando a alto "per se".
Aitorruta53
04-10-21, 15:23
Estos coches van bien con casi cualquier cosa. Simplemente no hace falta darles "caviar" (aceites sintéticos ultra caros), ni viscosidades raras salvo que tengas problemas manifiestos (consumos de aceite). 10w40, 15w40, 5w40, 5w50... prácticamente todos los grados 40-50 en caliente valen. Si tiende al consumo, usa un 50, si no, con el 40 vas bien. Ten en cuenta que son motores con consumo de aceite tirando a alto "per se".Pues entonces si que recurrire a ese 5w40 que te comentaba, más que nada porque se lo llevó echando a mis coches siempre y cero problemas. Además a unos 28€ los 5L no lo veo caro tampoco...
En cuanto a la frenada, probare a ver que tal unos meses, sobretodo cuando sean días lluviosos y demás porque el coche lo va a usar también mi chica y me da un poco de cosa la verdad.
En cuanto a los mantenimientos que me has recomendado seguiré tus recomendaciones casi al 100% y cambiare solo a material original que sabemos que no da problemas.
Muchísimas gracias otra vez!!
Respecto al interior no se que modelos hay así más chulos por dentro y tal, se que está el GSI y el gt por delante pero es algo que no me gustaría que me calentara la cabeza de masiado
Un saludo!!
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Aitorruta53
15-10-21, 21:34
Mi recomendación, es que como mucho, renueves cables de bujía, tapa y rotor del distrbuidor, cambio de bujías, filtros, aceite, y lo disfrutes todo lo que puedas, porque son super agradecidos.
Aceite, nada, el 10w40 o 15w40 de GM, y a correr. Vale dos duros y es original. No tendrás ningún problema con él.
Frenada, si te quieres calentar a futuros, puedes saltar a discos de 256 mm ventilados delante de cualquier modelo que los equipase en la época, hay mil (Astras, Vectras, Calibras, Kadetts...).
Compré yo un 1.3 GT a primeros de año, que me está dando la vida ese cochecillo.Estoy preparando el pedido por Internet para hacerle el mantenimiento al Corsa y la única duda sería que tengo es con las bujias. He visto que "valdrian" desde las que van con galce de 1 mm hasta las 0,7 .
Cual me recomiendas? En cuanto a la marca siempre me ha gustado ngk y creo que coger esas.
También viene más información como la distancia de la chispa que veo que varía desde 3mm hasta 6 mm. Cual crees que iran mejor?
Es algo en lo que me gustaría informarme bien y intentaré leer sobre el tema bujias porque me resulta muy curioso!!
Gracias de antemano y un saludo!
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Aitorruta53
15-10-21, 21:36
Ahí está https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211015/60427c544054042d4ef6fe7d03719cdc.jpg
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Aitorruta53
15-10-21, 21:37
Es una foto del anuncio cuando estaba en venta antes de comprarlo yo.
He leído en un post perdido por ahí que solo deja mandar fotos de una en una asique por fin me desvirgo y os puedo enseñar el coche!
( antes lo estaba intentando con 4 o 5 y no me dejaba)
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Pero usad el foro en el ordenador que es mucho más fácil.
Aitorruta53
17-10-21, 15:54
Pero usad el foro en el ordenador que es mucho más fácil.Para eso hay que tener ordenador [emoji52]
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Joer si un portátil de esos sencillos vale 300 o 400 € y te puede durar la tira de años.
kike_gsi8v
18-10-21, 15:22
Ese coche lleva de origen unas bosch WR7DC, con eso vas a tiro fijo, y si se te antojan unas NGK, pues buscas el equivalente
Aitorruta53
18-10-21, 17:30
Ese coche lleva de origen unas bosch WR7DC, con eso vas a tiro fijo, y si se te antojan unas NGK, pues buscas el equivalenteMuchas gracias Kike!! Miraré las Bosch que tampoco me disgustan y si no pues el equivalente en NGK y solucionado!!
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
KadettLinyola
26-10-21, 08:49
Hola y bienvenido!!!
Cochecillos como el tuyo ya quedan muyyy pocos, a disfrutarlo!!!
Saludos...
Aitorruta53
26-10-21, 09:33
Ya me voy haciendo con cositas!! Jajajajaja
He estado mirando también los muelles -30 mm, porque como dice mi chica ; parece que el coche esta de puntillas jajajaja
No se si quedará demasiado reboton con amortiguadores de serie, se que me los cepillare más pronto que tarde al ser los de orígen pero quiero probar
Saludos y gracias!!! https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211026/a4b9720448bc282d94613a07f7cf5265.jpg
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Mucho tienes que subir la carga de muelle y muy trinchado tiene que estar el amortiguador para que te quede rebotón...
Yo probaría solo con muelle primero. A ver cuánto te baja. Si tus topes de compresión van bien aún, es bueno recortar lo mismo que baje el coche, ya que si no, corres el riesgo de ir haciendo tope de compresión constantemente.
Aitorruta53
26-10-21, 16:52
Mucho tienes que subir la carga de muelle y muy trinchado tiene que estar el amortiguador para que te quede rebotón...
Yo probaría solo con muelle primero. A ver cuánto te baja. Si tus topes de compresión van bien aún, es bueno recortar lo mismo que baje el coche, ya que si no, corres el riesgo de ir haciendo tope de compresión constantemente.No me he puesto aún con ello, pero cuando te refieres a cortar los topes me imagino que será algo común ir haciendo tope constantemente no?
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Hago una pequeña explicación de por qué en muchos casos el coche queda "como una piedra" al bajarlo, más allá de si el muelle montado es duro, o si los amortiguadores son piedra.
El espacio entre el tope de compresión y el amortiguador, se llama buffer clearance, y es la zona de trabajo del amortiguador. En esa zona, aún no hemos tocado esta pieza, y digamos que la suspensión tiene algo de recorrido para trabajar de forma adecuada. Si bajamos mucho el coche, este empezará a tocar, y disparará la dureza del muelle, porque sumaremos la constante muelle del propio tope a la del muelle. Hoy en día los coches usan estos topes como muelle, de forma más controlada y progresiva, pero en estos nuestros la constante se dispara rápido, es conveniente asegurar recorrido (stroke). Para comprobar cuanto tenemos de margen, de forma fácil, se puede saber metiendo un taco de plastilina y apoyando el coche en el suelo. Se levanta de nuevo, se saca el taco, y este nos "chivará" cuánto stroke tienes.
Como en estos coches no es frecuente que haya topes cortos, lo normal sería "rebanar" a este tope tanto como haya bajado el coche, para mantener el recorrido y que la suspensión trabaja como debe ;)
Un pequeño esquema que me he hecho con el excel, a modo explicadera breve:
62000
Aitorruta53
27-10-21, 17:29
Hago una pequeña explicación de por qué en muchos casos el coche queda "como una piedra" al bajarlo, más allá de si el muelle montado es duro, o si los amortiguadores son piedra.
El espacio entre el tope de compresión y el amortiguador, se llama buffer clearance, y es la zona de trabajo del amortiguador. En esa zona, aún no hemos tocado esta pieza, y digamos que la suspensión tiene algo de recorrido para trabajar de forma adecuada. Si bajamos mucho el coche, este empezará a tocar, y disparará la dureza del muelle, porque sumaremos la constante muelle del propio tope a la del muelle. Hoy en día los coches usan estos topes como muelle, de forma más controlada y progresiva, pero en estos nuestros la constante se dispara rápido, es conveniente asegurar recorrido (stroke). Para comprobar cuanto tenemos de margen, de forma fácil, se puede saber metiendo un taco de plastilina y apoyando el coche en el suelo. Se levanta de nuevo, se saca el taco, y este nos "chivará" cuánto stroke tienes.
Como en estos coches no es frecuente que haya topes cortos, lo normal sería "rebanar" a este tope tanto como haya bajado el coche, para mantener el recorrido y que la suspensión trabaja como debe ;)
Un pequeño esquema que me he hecho con el excel, a modo explicadera breve:
62000Así da gusto!
Muy muy muy buena explicación, que alegría da hablar con gente así
Mil gracias!! Te iré comentando el proceso y mandaré unas fotitos de lo que he tenido que hacer y del resultado
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Aitorruta53
27-10-21, 21:21
El tope del que hablamos sería el número 5 verdad?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211027/fc908db15ee4017c5ffd37a907fab886.jpg
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
El 13 es el tope, el 5 es el fuelle
Aitorruta53
28-10-21, 05:27
Genial! Pues ya se exactamente el que tocar y como jajajaja . Que ganas de ponerme con ello!!
Muchísimas gracias!
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Recuerda que en el eje trasero, sucede exactamente lo mismo ;)
Y para que veáis las consecuencias de este hecho, os pongo un ejemplo práctico:
Fulanito baja el coche 50 mm sin recortar el tope de compresión. El buffer clearance se reduce hasta dejarlo prácticamente sin recorrido libre antes de tocar. Cuando el coche toma una curva, lo poco que pueda comprimir el eje delantero, va a chocar contra el tope de compresión. Esto va a equivaler a subir rigidez de muelle (o estabilizadora) muchísimo, en relación con el eje trasero, que siempre comprime menos antes de llegar al mismo escenario, por lo que el coche se va a volver subvirador a matar.
Es un ejemplo práctico de cómo una simple operación de cambio de muelle, te varía el comportamiento del coche a peor, pensando uno que iba a ser todo lo contrario.
Aitorruta53
28-10-21, 09:34
Recuerda que en el eje trasero, sucede exactamente lo mismo ;)
Y para que veáis las consecuencias de este hecho, os pongo un ejemplo práctico:
Fulanito baja el coche 50 mm sin recortar el tope de compresión. El buffer clearance se reduce hasta dejarlo prácticamente sin recorrido libre antes de tocar. Cuando el coche toma una curva, lo poco que pueda comprimir el eje delantero, va a chocar contra el tope de compresión. Esto va a equivaler a subir rigidez de muelle (o estabilizadora) muchísimo, en relación con el eje trasero, que siempre comprime menos antes de llegar al mismo escenario, por lo que el coche se va a volver subvirador a matar.
Es un ejemplo práctico de cómo una simple operación de cambio de muelle, te varía el comportamiento del coche a peor, pensando uno que iba a ser todo lo contrario.Si si, totalmente de acuerdo. Me encanta mucho el tema de geometrías y suspensión porque es algo relativamente barato de modificar y cambia la personalidad totalmente en el coche. Una alineación con cotas a tu medida hace que tu coche se comporte como tu quieres y vale unos 50€ , una suspensión más o menos bien tarada... Etc
Me gusta pensar como tu jajajJa
Muchas gracias por el ejemplo tan ilustrativo este finde intentaré hacerme con todo el material ( volante, muelles y las piezas para hacerle el mantenimiento) y me pondré con el a ver que resultados me da
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Aitorruta53
29-10-21, 07:44
Pues me surge una duda, estuve mirando ayer y no se que sería mejor.
Unos muelles originales de gsi que bajan entorno a 15 mm más o menos o unos muelles royo ta tecnhic, eibach o de la marca que sea que suelen bajar unos 30 mm
Que me recomendais?
Un saludo!!
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Por tarado de muelle, yo no he notado mucha diferencia entre unos TA-Technix y unos de origen, ciertamente, solo en la altura del coche, pero no me ha dado la sensación de que haya alteración en la dureza del muelle.
El problema de montar unos muelles cortos es que sin saber a ciencia cierta cómo te quedará el coche de altura, es muy probable que necesites vástago corto, y ahí ya te tienes que ir a unos Bilstein B8 o similares, porque si no te quedará el muelle con riesgo de flotación.
Todo es cuestión de compromisos, asegúrate de que no bajas más allá de 30 mm, y en principio no deberías tener problemas. H&R, por ejemplo, sí tiene un tarado de muelle más duro, aunque el balance del./tras. es similar al original.
Aitorruta53
29-10-21, 09:47
Por tarado de muelle, yo no he notado mucha diferencia entre unos TA-Technix y unos de origen, ciertamente, solo en la altura del coche, pero no me ha dado la sensación de que haya alteración en la dureza del muelle.
El problema de montar unos muelles cortos es que sin saber a ciencia cierta cómo te quedará el coche de altura, es muy probable que necesites vástago corto, y ahí ya te tienes que ir a unos Bilstein B8 o similares, porque si no te quedará el muelle con riesgo de flotación.
Todo es cuestión de compromisos, asegúrate de que no bajas más allá de 30 mm, y en principio no deberías tener problemas. H&R, por ejemplo, sí tiene un tarado de muelle más duro, aunque el balance del./tras. es similar al original.Es que es eso que comentas tu lo que me da miedo. Es decir, no me gustaría comprar unos "no originales " ( eibach, HR, ta tecnhic... ) sin saber el resultado final. Sería prueba y error con el inconveniente de perder dinero o tener que meter vástago corto ; que sería la polla pero no tengo contemplado un uso para el coche que me los exija. Igual me de canto por los originales de gsi, que aunque no cambien en tarado y sensaciones si que bajan unos 20 mm o 15 mm que es lo que buscó en realidad.
He visto unos a 40€ más el envío, creo que es un precio razonable y me gusta más esa idea
Ya te iré contando jajajaja
Muchísimas gracias por tu tiempo y explicaciones me ayudas muchisimo
Un saludo!!
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
En tal caso sí, mejor te pillas del GSI y vas a tiro hecho. Son un poco más rígidos que los que llevas de origen, pero nada exagerado.
Los fabricantes aftermarket, para estos casos, suelen coger el tarado original e incrementar un %, pero no suelen tocar el balance original. Si tienes varios, y haces combinaciones entre ellos, sí puedes hacer un poco más de tuning fino.
Aitorruta53
29-10-21, 13:16
En tal caso sí, mejor te pillas del GSI y vas a tiro hecho. Son un poco más rígidos que los que llevas de origen, pero nada exagerado.
Los fabricantes aftermarket, para estos casos, suelen coger el tarado original e incrementar un %, pero no suelen tocar el balance original. Si tienes varios, y haces combinaciones entre ellos, sí puedes hacer un poco más de tuning fino.Pues me alegra que me animes a que coja los del gsi porque era la opción que más me gustaba. Cogere esos que he visto!!
Mejor ir a lo hecho y saber el resultado que va a dar, a demás me va a salir económico por lo tanto doblemente satisfecho.
Mil gracias!
Subiré fotos
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Ojo! Los muelles traseros de corsa gsi no valen para corsa tr, los de gsi tienen una espira menos y no puede con el peso extra del culo,te lo digo por experiencia,le puse los muelles traseros de un gsi al mio y fue un desastre, hace tope de continuo y no suspensiona en absoluto.
Saludos
Aitorruta53
02-11-21, 13:56
Ojo! Los muelles traseros de corsa gsi no valen para corsa tr, los de gsi tienen una espira menos y no puede con el peso extra del culo,te lo digo por experiencia,le puse los muelles traseros de un gsi al mio y fue un desastre, hace tope de continuo y no suspensiona en absoluto.
SaludosEl mio no es un tr, es un swing 4 puertas pero imagino que la distribución de peso en el eje trasero sera muy similar. Puede ser que tengas razón pero ya los he comprado [emoji21] . Estoy a falta de que me lleguen para ver cómo quedan y demás.
Tanta diferencia de peso hay entre uno y otro?
Un saludo!!!
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
No te preocupes.
Estas lejos de tener un problema por diferencia de pesos entre un 3 y un 5 puertas. Aunque sí que desconocía el dato de la incompatibilidad entre TR y hatchback.
El problema, no viene por las espiras Jesus, el problema viene por los citados topes de compresión. Puede que el muelle sí tenga una postura más baja y el tope de compresión te deje sin el citado "buffer clearance". Un muelle bicónico miniblock, lo puedes comprimir hasta cotas absurdas. No te digo que lo pruebes en una prensa, pero comprimen una barbaridad, antes planchas el tope de compresión.
Aitorruta53
02-11-21, 15:09
No te preocupes.
Estas lejos de tener un problema por diferencia de pesos entre un 3 y un 5 puertas. Aunque sí que desconocía el dato de la incompatibilidad entre TR y hatchback.
El problema, no viene por las espiras Jesus, el problema viene por los citados topes de compresión. Puede que el muelle sí tenga una postura más baja y el tope de compresión te deje sin el citado "buffer clearance". Un muelle bicónico miniblock, lo puedes comprimir hasta cotas absurdas. No te digo que lo pruebes en una prensa, pero comprimen una barbaridad, antes planchas el tope de compresión.Entonces, para yo entender mejor...
El problema sería que detrás si que tendré el problema que comentábamos Tiparraco y yo, pero delante no. Me tocará quitarle un poco al taco que hace de tope para no ir todo el rato haciendo tope
Que intriga y que ganas de verlos montados y probar los para salir de dudas jajajaja
Respecto al peso, ya me extrañaba a mi que hubiera mucha diferencia de pesos, me imagino que de 40-50 kilos no pasa no?
Un saludo, muchas gracias!!
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
No hace falta en ese caso. Es difícil que tengas problemas ahí solo bajando 10-15 mm. Ten en cuenta que te van 30-40 kg sólo por variar de depósito lleno a vacío. Monta tranquilo, no es un disparate lo que harás.
Me había parecido en unos mensajes anteriores qye era un Tr swing de 4 puertas. Si es 5p no tendrás problemas con los muelles.
Ya Typa, el problema era también el diámetro de espira, más delgado que el del Tr de serie. Al final, sacando dimensiones y grosores, le puse los de un Corsa B diesel. Aunque para atras¡los más bajos para montarle a un Tr si salirte de parámetros de seríe, de un corsa Csri o tigra b
Saludos
Aitorruta53
02-11-21, 16:20
Me había parecido en unos mensajes anteriores qye era un Tr swing de 4 puertas. Si es 5p no tendrás problemas con los muelles.
Ya Typa, el problema era también el diámetro de espira, más delgado que el del Tr de serie. Al final, sacando dimensiones y grosores, le puse los de un Corsa B diesel. Aunque para atras¡los más bajos para montarle a un Tr si salirte de parámetros de seríe, de un corsa Csri o tigra b
SaludosEs que siempre me hago un lío con el tema del número de puertas [emoji2357]. Yo digo 4 puertas sin contar la del maletero ( se que esta mas dicho jajajaja) , me lío mucho. El mio es un swing fase 2 del 92 con culete.
Espero que lleguen esta semana, en cuanto los tenga puestos os dejó unas fotos del antes había el después .
Más adelante me metere con el tema llantas que creo casi seguro que pondré las del gsi también, por precio, mantener originalidad y por medidas. En cuanto a peso sabéis si hay algún modelo que pese bastante menos?
Muchas gracias!!! Un saludo
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Me había parecido en unos mensajes anteriores qye era un Tr swing de 4 puertas. Si es 5p no tendrás problemas con los muelles.
Ya Typa, el problema era también el diámetro de espira, más delgado que el del Tr de serie. Al final, sacando dimensiones y grosores, le puse los de un Corsa B diesel. Aunque para atras¡los más bajos para montarle a un Tr si salirte de parámetros de seríe, de un corsa Csri o tigra b
Saludos
Corsa C SRI o Tigra B yo no lo haría. Por dos razones: la rigidez a roll que te van a dar te va a salir disparadísima en comparación con lo que vas a poder montar delante. Ten en cuenta que te vas a un donante 2 generaciones posteriores, y de masa mucho mayor, las K de muelle son mayores, y aunque sí, el coche va a girar mucho, pero se va a volver muy muy delicado. Hay que tener cuidado con estas cosas, no es solo que dimensionalmente aquello monte, sino que el conjunto sea razonable. Deberías subir mucho muelle delante, o al menos mucha más estabilizadora para compensar. No me parece buena idea en este caso.
Aitorruta53
03-11-21, 07:31
Corsa C SRI o Tigra B yo no lo haría. Por dos razones: la rigidez a roll que te van a dar te va a salir disparadísima en comparación con lo que vas a poder montar delante. Ten en cuenta que te vas a un donante 2 generaciones posteriores, y de masa mucho mayor, las K de muelle son mayores, y aunque sí, el coche va a girar mucho, pero se va a volver muy muy delicado. Hay que tener cuidado con estas cosas, no es solo que dimensionalmente aquello monte, sino que el conjunto sea razonable. Deberías subir mucho muelle delante, o al menos mucha más estabilizadora para compensar. No me parece buena idea en este caso.Tema estabilizadoras más gorditas que sean plug and play donde se pueden conseguir? Y sobre todo a que precio? Es algo en lo que me gustaría gastarme algo de dinero quizás no de inmediato pero si ir estudiandolo.
Hay que tener en cuenta que el mio es el swing, no se si cambiará alguna referencia por ejemplo en la parte de atrás
Un saludo y gracias!!
Pd: que coche tenéis?
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Aitorruta53
05-11-21, 18:41
Mis gatos dicen que tienen buena pinta jajajaja https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211105/f3f3a71d086634889549381b86065a63.jpg
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Aitorruta53
05-11-21, 19:28
Después de medir y comparar los muelles que me han llegado ( teóricamente del gsi) con unos OEM me salen las siguientes medidas.
Un muelle delantero OEM oscila entre 320 mm de alto y 330 mm ( según autodoc )
Con metro en mano a mi me salen unos 280 mm ; con lo cual se deduce que hay una diferencia de entre 40-50 mm.
Ahora mi pregunta es la siguiente...
Con tanta diferencia de medida conseguiré solo bajar el coche 20 mm como se suponen que bajan estos muelles respecto a unos OEM?
Solo me queda pensar que son algo más gruesos y que "cederán" menos, por lo tanto su tarado y tacto es un pelo más duro.
Me equivoco?
A ver que opináis
Un saludo y perdón por la ristra de mensajes [emoji21][emoji21]
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Yo en mi Tr llevo delante muelles de Corsa a2 gsi. No te puedo decir cuanto baja respecto a origen por que le puse amortiguadores de corsa c y copelas regulables. Si te puedo comentar que es un pelo más duro que los de serie delante, a mime van bastante bien.
Me preocupa bastante más los de atrás, estos coches no llevan tope mecánico atrás en la suspensión y ami me hizo tope entre las espiras. Ya me dirás qye tal te funcionan atrás.
Saludos
Aitorruta53
07-11-21, 12:51
Yo en mi Tr llevo delante muelles de Corsa a2 gsi. No te puedo decir cuanto baja respecto a origen por que le puse amortiguadores de corsa c y copelas regulables. Si te puedo comentar que es un pelo más duro que los de serie delante, a mime van bastante bien.
Me preocupa bastante más los de atrás, estos coches no llevan tope mecánico atrás en la suspensión y ami me hizo tope entre las espiras. Ya me dirás qye tal te funcionan atrás.
SaludosA ver si me pongo con ello y te digo.
Desconozco bastante el tema, he comprado los muelles un poco guiandome por intuición y por los consejos de los compis del foro.
En cuanto los tenga montados y los pruebe os cuento a ver que tal, mandaré unas fotillos tambien.
Un saludo y muchas gracias!!
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
El largo del muelle no te dice gran cosa en cuanto a la postura final del coche. Si la constante de muelle es mayor (que debería), efectivamente comprimirá menos que el de origen. De hecho, a igualdad de amortiguador, la precarga de ambos será diferente.
Solo te queda montar y ver dónde para. Detrás, el tope de compresión lo lleva el amortiguador, en su parte superior. Tiene que llevarlo, a menos que se haya desintegrado. Bajo ningún concepto puedes llegar al empaquetamiento total del muelle antes de haber hecho tope de compresión en el amortiguador.
Aitorruta53
08-11-21, 23:10
El largo del muelle no te dice gran cosa en cuanto a la postura final del coche. Si la constante de muelle es mayor (que debería), efectivamente comprimirá menos que el de origen. De hecho, a igualdad de amortiguador, la precarga de ambos será diferente.
Solo te queda montar y ver dónde para. Detrás, el tope de compresión lo lleva el amortiguador, en su parte superior. Tiene que llevarlo, a menos que se haya desintegrado. Bajo ningún concepto puedes llegar al empaquetamiento total del muelle antes de haber hecho tope de compresión en el amortiguador.Me gustaría ponerme con ello este finde semana. A ver que noto y como lo siento cuando lo pruebe.
Si veo algo raro nada más montar os consulto por aquí que sabéis más que yo del tema de lejos!
Miraré los topes a ver cómo están porque me ha dicho ya más de uno que los topes suelen estar castigados
Muchas gracias!!
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.