Ver la versión completa : [OTROS] Adiós pista de carbón del maf de compuerta
manolosabio
19-01-20, 14:34
Estaba buscando el recambio para la placa que lleva la pista de carbón que hace de resistencia variable en nuestros caudalímetros de compuerta cuando me he topado con esto:
https://www.drive2.ru/b/2821216/
La traducción del ruso al castellano nunca es muy correcta con Google, pero la idea no quería dejarla en el olvido.
Saludos!!
Muy interesante.
Saludos.
manolosabio
19-01-20, 15:06
Muy interesante.
Saludos. Sí, aunque al final del todo creo que quiere decir que tiene mucho desgaste y se pone a buscar una de carbón en AliExpress... justo lo que yo estoy haciendo ahora, xdd.
He visto las fotos y ha llamado mucho mi atención, me gustan mucho estos inventos electromecánicos, a ver si lo leo con el traductor despacio.
manolosabio
21-01-20, 17:23
Bueno, tras limpiarle la pista de carbono y los contactos metálicos al al cursor que se mueve solidario con la compuerta del caudalímetro Bosch del Vectra c20ne, y dejarlo a 2k ohm (medidos entre los pines 1 y 4 a temperatura ambiente motor frío) el coche ha mejorado una barbaridad. Mejor dicho, ha recuperado el comportamiento que debía de tener cuando nuevo, o casi, xdd. Tengo más moral que el Alcoyano. El caso es que ahora pega un patadón al acelerar que no es normal y que no había visto nunca desde que lo compré.
La media de consumo ha bajado un poco en sólo 10 kms, y el electro no ha llegado a saltar en el recorrido habitual de todos los días. No todo van a ser penas.
Me alegro de que hayas tenido éxito con tal sólo limpiarlo.
Lo que hizo el tipo de foro ruso es curioso fabricando la placa el mismo y soldando todos los componentes de superficie. Como decías, tampoco es una solución buena porque también se le ensuciaban esos contactos.
manolosabio
21-01-20, 17:55
Me alegro de que hayas tenido éxito con tal sólo limpiarlo.
Lo que hizo el tipo de foro ruso es curioso fabricando la placa el mismo y soldando todos los componentes de superficie. Como decías, tampoco es una solución buena porque también se le ensuciaban esos contactos.
Pues sí, se ve que esa solución no es muy satisfactoria, y se queda únicamente como un buen intento/experimento. Lo mejor, como ya suponemos todos, es un caudalímetro nuevo, o por lo menos la pista de carbono nueva. O cambiar la electrónica para ponerle un caudalímetro de hilo caliente. Por ahora me he quedado muy contento. Y todo empezó porque al desembragar la aguja no bajaba al ralentí, sino que se paraba un rato entre 1500/2000 rpm, con tirones al retener. Cambié válvula ralentí, sus manguitos, el sensor de mariposa, y el caudalímetro por otros que tengo guardados (gracias Ikatz y Gus!!). Y terminé limpiando y midiendo resistencia del potenciómetro del cauda.
Bueno, tras limpiarle la pista de carbono y los contactos metálicos al al cursor que se mueve solidario con la compuerta del caudalímetro Bosch del Vectra c20ne, y dejarlo a 2k ohm (medidos entre los pines 1 y 4 a temperatura ambiente motor frío) el coche ha mejorado una barbaridad. Mejor dicho, ha recuperado el comportamiento que debía de tener cuando nuevo, o casi, xdd. Tengo más moral que el Alcoyano. El caso es que ahora pega un patadón al acelerar que no es normal y que no había visto nunca desde que lo compré.
La media de consumo ha bajado un poco en sólo 10 kms, y el electro no ha llegado a saltar en el recorrido habitual de todos los días. No todo van a ser penas.
Perdonad por el reflote que ya ha pasado un tiempo, me sonaba lo del valor de 384 Ohms y 2,5 Voltios, pero este valor que comenta Manolosoabio de 2000 ohms no lo tenia presente.
Podrias explicar mejor como se mide y en que consiste?
Muchas gracias!
manolosabio
27-09-23, 12:21
Perdonad por el reflote que ya ha pasado un tiempo, me sonaba lo del valor de 384 Ohms y 2,5 Voltios, pero este valor que comenta Manolosabio de 2000 ohms no lo tenia presente.
Podrias explicar mejor como se mide y en que consiste?
Muchas gracias!
Perdón por contestar después de tantos días.
Por aquella época tiraba de polímetro para medir esa resistencia. la primera foto es del cauda original de mi Vectra: 1,9 K. La segunda es un cauda de desguace: 2,40 K
63299 63300
63301 63302
Pero desde entonces y hasta ahora he cambiado culata dos veces, le arreglé el sistema de recirculación de vapores del depósito, le cambié lambda, le adelanté la distribución primero un diente, luego dos, ahora al poner culata con altura "normal" he vuelto a dejar el árbol de levas en su marca de PMS, etc, etc.
Así que la última vez que toqué el cauda le ajusté la tensión del muelle a oído con el motor al ralentí (sin perder nunca la posición original que la tengo bien marcada con rotulador blanco). El cursor lo dejo en la posición que se ve en la foto, más o menos.
Lo importante es que al moverlo por la pista, el voltaje y la resistencia aumenten a la par sin interrupciones que el polímetro marcaría dando una bajada de voltios u ohmios.
Gracias por la explicación!!
Entonces entiendo que lo que estas midiendo es la resistencia que marca el cursor con el motor en marcha al ralentí...y debe estar sobre los 2K.
El valor de resistencia que decía que tenia yo presente creo que es el valor del potenciómetro que regula el CO....y se hace con motor parado.
Pues cuando tenga un rato ya mediré el mio a ver que me da.
Si sirve de referencia, el ajuste de mi potenciómetro la ultima vez que lo toqué (en taller) se quedó en 320 Ohms y el otro dia en la ITV dio 1,3% de CO.
Gracias....y un saludo!
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
manolosabio
28-09-23, 05:54
No, la resistencia que aparece en las fotos está medida sin dar contacto. Incluso la variación de tensión al accionar el cursor a mano la medí sólo con el contacto puesto. Creo que oscila entre 0 y 5 voltios. Además la motronic del c20ne no tiene potenciómetro del CO.
Lo que sí le ajusto con el motor al ralentí es la posición del disco dentado ese marcado con los 512, avanzando o retrasando un poco y tirando de oído igual que se hace con el tornillo de ajuste del ralentí.
Saludos!
Cierto....ya veo que le falta el potenciometro del CO y el valor q mides debe ser directamente el que marca el cursor.
Gracias de nuevo!! [emoji1303]
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
manolosabio
28-09-23, 21:30
Para seguir enredando...
https://www.drive2.ru/l/575962399731876190/
kike_gsi8v
29-09-23, 09:11
Muy buena info, un potenciometro comercial facilmente adaptable, mejor que la primera solución mucho mas artesanal. Entonces, que valores de los que mediste deberían cogerse de referencia para diagnosticar si el cauda está en buen estado o no?
kadett1.8beauty
29-09-23, 10:05
manolo, si te lanzas a comprar uno avisa !
manolosabio
02-10-23, 14:30
Muy buena info, un potenciometro comercial facilmente adaptable, mejor que la primera solución mucho mas artesanal. Entonces, que valores de los que mediste deberían cogerse de referencia para diagnosticar si el cauda está en buen estado o no?
En el TIS2000 dice que entre pines 2 y 4 el valor es de 8 a 2500 Ohm, entre pines 3 y 4, de 300 a 550 Ohm. Los 3 que tengo dan sobre 2 kOhm en reposo entre pines 1 y 4 del caudalímetro, y el valor aumenta al mover el cursor a mano.
manolo, si te lanzas a comprar uno avisa !
De acuerdo, xddd, pero antes miraré si los sensores mariposa de Vectra sirven para esto, porque ese que pone el ruso parece que es el que lleva el c18nz.
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