Ver la versión completa : Junta de culata, c20ne
Bueno, el titulo lo deja bastante claro. La semana pasada yendo para andorra mi astrita me dejo tirado... Me empezó a perder agua por un manguito que se agrieto, el coche nunca se quedo sin agua y la temperatura no subió mas de 103 de marcador, pues bueno después de discutirme con el seguro (que no les dio la gana de bajar el coche a barna porque según ellos la reparación vale mas que el coche), volví a subir a andorra cambie el manguito y.. pos nada humo blanco en frio y en caliente mucha presión en el circuito de agua. He conseguido bajar el coche con otra grúa y bueno que me toca hacer culata, la pregunta es, sugerencias para hacer ya que abro el astra por la mitad?
Mi presupuesto es de estudiante :( , osea que tampoco me puedo pasar pero ya que se abre la culata alguna sugerencia ?
Y otra pregunta, bueno supongo que la culpa fue mia por no parar a tiempo pero.. el coche nunca se quedo sin agua ni subió de temperatura y no perdió mas de 2-3 litros de agua. (en teoría) tiene 150.000 km puede que petase el manguito por culpa la culata?
David Sainz
08-01-15, 22:05
Pues cambias junta de culata, ya cambias correas y le echas un buen líquido refrigerante, cambias todos los manhuitos por donde circula el liquitoy los aprietas bien y ya esta, a rodar
Otra cosa es ya si hay que planificar culata...
El manguito puede a verse roto de viejo trankilamente..
ahora mismo por estas fechas con el frio el humo blanco en frio es normal , la presion excesiva en los mangitos no es normal pero bueno , mira aver si te consume el agua aunque si hai mucha presion tendras que cambiarla , siempre que se abre es recomendable planificar pero si no tienes muchos tariles, mira aver con un nivel con la culata fuera aver como esta la culata de plana , si ves que esta bien junta y pa dentro con tornillos nuevos eso si. saludos.
el mas buscado
08-01-15, 23:23
Lo mismo ocurrió con mi 16SV. Se rajó un manguito y esto provocó a la larga que se rejara la culata. Digo a la larga porque desde que se rajó el manguito me hicie un viaje Alemania-España de más de 2000kms más luego una semana de uso hasta que me percaté de que en el carter habían un par de litros de agua.
El cambio de culata en los 8V de Opel no es una operación nada complicada. Eso si, fíjate bien donde se ha producido la rotura, pues puede que te encuentres una fisura en la culata y no tan solo en la junta, como me ocurrió a mí.
Para tranquilizarte te diré, que mi cambio de junta, con el kit completo de juntas, tornillos, culata, y culatín con árbol de levas (que se desgastó anormalmente por el tiempo que circulé con más agua que aceite) no llegó a 200€.
Ahora, tras haber cambiado los retenes de válvulas que también venían en el kit, mi coche entre cambio y cambio no consume ni gota de aceitre. Prueba además de que milagrosamente los segmentos no se vieron perjudicados por la falta de engrase que sí afectó al árbol de levas.
¿Cosas que puedes revisar ya que te pones? Pues como comenta, el circuito de refrigeración. Hazle la distribución que la correa vale dos duros. Comprueba el estado de la bomba de agua y de ser necesario la cambias, y si no, tórica nueva, un poco de sellador tipo Nural y a su sitio. Te recomiendo que aproveches para cambiar el termostato, todos los manguitos que puedan estar tocados (se ha rajado uno puede rajar dos) y una buena limpieza al radiador.
Sobre el planificado, en mi zona un taller de rectificados de la vieja escuela los hace por 20€. Pero tengo entendido que normalmente no suelen bajar de 50 o 60€. Hablando únicamente de planificado. El esmerilado de válvulas ya te lo haces tú. Asientos y guías si no están mal tampoco hay porqué tocarlos.
Primero gracias por contestar.
Bueno el tema de levantar la culata sin después planificar lo encuentro un poco chapuza por 30-60 euros que vale..., tema manguitos les echare un ojo a todos y los que peor vea pues a cambiar. He encontrado un kit de juntas por 40 euros, y los tornillos por 20-30 aun pensaba que me saldría mas caro todo la verdad....
Lo que decís de la distribución pues la verdad que no tenia pensado hacerla ( si no la veo mal claro esta) tiene unos 30 mil km y la verdad cambiar correa sin cambiar tensora ni bomba de agua lo encuentro chapuzas o si mas no, poco recomendable me esperare y lo haré bien.Limpiar, emserelizar y asientos de válvula supongo que los haré con mi padre, que fijo que le gustara, así recuerda viejos tiempos jajaja y me ahorro un pastizal.
Recomendáis cambiar aros sin rectificar cilindros?, la cosa es he cambiado la junta de la tapa de balancines 2 veces y me sigue echando aceite he llegado a la conclusión que es porque algún aro esta mal, mete compresión hacia el aceite y sale por el sitio mas débil, en este caso la junta.
En estos motores recomendáis pulir colectores y encarar? o mucha faena para nada? aah y si alguien de barna sabe alguna rectificadora buena,bonita,barata ya seria....
Lo siento por la metralleta de preguntas :(
el mas buscado
09-01-15, 09:23
Perdona, sobre la distribución, no sabía que el C20NE tenía tensor, pensaba que sería como en mi 16SV que la bomba es la que tensa. Por eso te recomendé cambiarla.
Esmerilar los asientos de válvula no tiene ninguna complicación, es un ratito y ya. Especialmente siendo solo 8v.
Lo de la tapa de balancines no te preocupes, es común a todos los Opel 8v de la época, no le busques lógica. Cuando hice la culata al mio cambié la junta de la tapa de balancines. Al año siguiente ya estaba todo otra vez bañado. Y sobre presión de aceite precisamente no lleva. Trabaja justo al máximo que marca el barómetro, y a veces incluso tontea un poco cuando el aceite está viejo.
Al final haré distribución la correa esta no tiene 30.000 km ni por casualidad..., pongo las fotos de como ha salido todo:
48389 48390 48391 48389
Ahora a limpiar todo y a buscar recambio, la salida de gases de la tapa de balancines a la admisión, se puede echar al suelo y tapar la admisión? porque me lo deja de aceite que da gusto.
el mas buscado
09-01-15, 17:43
Para el tema de la recirculación de gases de aceite te recomiendo la instalación de un decantador. De ese modo, no alterarás los beneficios de dicho circuito, y evitarás que se te llene la admisión de aceite.
Puedes fabricarlo casero o comprarlo en ebay por ejemplo (búscalo como "oil catch tank").
Sobre el motor, se observa que el cuarto cilindro está limpio, tanto el pistón como la cámara de combustión. Es señal inequívoca de que ahí es donde se ha producido el consumo de agua, tal y como muestras en la propia junta que está descompuesta en ese cilindro. No obstante, aunque la junta es una clara culpable, observa bien la culata en ese cilindro, no vaya a haber alguna fisura.
Además, por lo que comentaste, se supone que el tiempo de funcionamiento con la junta de culata estropeada fué poco, pero no obstante veo que está bastante limpio, por lo que tiene que haber pasado bastante agua. Te digo esto, por que puede que haya estado más tiempo mezclando de lo que te hayas percatado, y te recomiendo que compruebes el árbol de levas, pues podría haber sufrido desgaste, como me ocurrió a mi.
Si la culata está estropeada, un compañero en la sección de compra-venta tiene una de SEH completa, con culatín y árbol de levas por 50€. No estoy seguro, pero creo que son intercambiables, o puede que incluso algo mejores las de SEH.
Mucha suerte, y ya verás que en poco tiempo y con poco gasto de dinero tienes el motor otra vez en marcha y mejor que antes.
Viendo el estado de la junta, creo que la culata esta bien.
el mas buscado
09-01-15, 23:51
Ha actuado de fusible. Ha roto por la zona más débil.
Bueno chavales, culata montada y coche funcionando muchas gracias por los consejos. Al final me he gastado entre una cosa y otra 300 pavos, eso si distribución entera, todas las juntas y retenes de culata, termostato, algunos manguitos. Que la junta haya echo de fusible digamos que a medias, me han podido rectificar la culata pero ha tenido que soldar 2 pasos de agua que estaban comunicados. Tema oíl cath he hecho uno casero a la espera de que pueda pillar uno fabricado pero la verdad tampoco me ha quedado tan mal, jejejej.
Pon una foto de tu brico oil cath. :D
Camalo, si la semana que viene me acuerdo te subo una, es una botella de agua con dos manguitos uno que llega casi al fondo y otro que solo entra 2 centímetros, sellados con silicona para que no coja aire y listos. El aceite llega se queda al final de la botella y a la admisión entra aire limpio, la clave es que no coja aire por ningún lado. Cada X tiempo abres el tapón de la botella vacías aceite y gas.
Igual la semana que viene hare lo mismo pero con otro tipo de botella poqrue es muy fina y con el calor... no va muy sobrada que digamos..
Hola joy99. Me imagino que siver para limpiar el aire de admisión y liberarlo de aceite, pero ¿en la ITV la pasan sin problemas?.
La función es la que has dicho, tema itv la verdad no lo se pero tampoco lo voy a comprobar es aflojar 2 bridas prefiero quitarlo y asegurarme la pegatina jejejje.
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