Problema en vectra v6 del 2003, explico detalladamente. [Archivo] - clubGSIspain .oO-sólo para fanáticos de OPEL-Oo.

Vectra3.2V6

28-01-14, 12:30

Hola a todos, no se por donde empezar porque llevo ya con esto bastante tiempo y ando un poco desesperado, os cuento mi caso:

Vehículo: Opel Vectra GTS 3.2 V6 del 2003 cambio manual 140.000km.

Como comenzó la avería: pequeños tirones, traqueteos y luz de fallo motor parpadeaba puntualmente pero no se quedaba encendida fija.

Pincho el op-com y me dindica que hay "misfires" (detonaciones) en el cilindro 3, borro errores por si es una falsa alarma y andando.
A los pocos días vuelve a pasar lo mismo.

>>Cambio las 6 bujías que además ya le tocaba por unas de iridio y parece que mejora, aunque como el fallo era intermitente no está muy claro si es casualidad.

Funciona bien una temporada y de un día para otro de repente pierde potencia, se apaga solo en marcha si no va a altas rpm, consume como un 20% más de lo normal.

>>Limpio caudalímetro y cambio filtro de aire (llevaba kit de inducción K&N, con la caja de filtro original sigue igual).

Parece que el fallo es intermitente, había días que iba como un reloj y otros que de repente en marcha empezaba a dar tirones y perder potencia hasta casi pararse, sobre todo acelerando en marchas largas, me veía obligado a bajar a 2ª incluso a 1ª para algunas incorporaciones a autopista, cuando antes en los mismos sitios en 3ª pisando lentamente aceleraba bien, es un motor con buenos bajos.

>>Pincho op-com y ya no da detonaciones en el cilindro 3, sino en el 1-3-5, curiosamente de la misma culata, me surge la oportunidad de pillar un colector de admisión con inyectores, mariposa, válvulas de admisión variables y todo sin estrenar, lo cambio sin dudarlo, parece que mejora pero luego sigue igual.

Después de mucho leer y releer comienzo a sospechar de la distribución, podría haberse saltado un diente alguna de las poleas del bloque de cilindros 1-3-5 y por eso funcionar mal, por no estar a tiempo, cuando el bloque de los cilindros 2-4-6 iba perfectamente.

Noto que el coche se come la batería en un día o dos como mucho cuando está parado (sospecho de fallo eléctrico, cortocircuito o mala conexión), así que decidí darlo de baja, guardarlo en casa y moverme en moto, ha estado un año parado, ya que por últimas los traqueteos del motor eran tan fuertes que parecía que iba a explotar y no podía circular así.

Pero ahora he decidido volver a darle vida al coche e intentar hacerlo funcionar.

>>Acabo de hacerle cambio de distribución con kit completo Dayco y ya que estamos bomba de agua SKF, cambio de aceite y filtros que ya le tocaba y una batería varta F18 un tanto superior a lo que en teoría requiere el coche.

Ya puedo circular pero sigue comiéndose la batería en parado, sigue con traqueteos aunque no tan fuertes, y me sigue dando fallo de explosiones en el cilindro 3, importante que al ralentí noto como las luces de todo el coche disminuyen su intensidad cuando traquetea y la bomba de freno se endurece como si en esos momentos el coche tuviese mucha menos corriente de la que debería.

Después de este tocho resumo:

>>>>>Síntomas originales<<<<<<

-Detonaciones en cilindro 3, mas tarde en 1-3-5.
-Traqueteos fuertes del motor al ralentí o pisando en bajas revoluciones.
-La batería se consume sola en uno o dos días cuando el coche está parado.
-Extraño consumo eléctrico, a veces fallos de comunicación entre módulos, luces que se atenúan, todo esto con el coche en marcha y coincide con los traqueteos.

>>>>>Acciones realizadas<<<<<<

-Cambio de las 6 bujías por unas nuevas de iridio NGK.
-Limpieza de caudalímetro y filtro de aire.
-Cambio del colector de admisión completo por uno nuevo (inyectores, mariposa etc..)
-Cambio de kit de distribución, bomba de agua, aceite y filtros.
-Cambio de batería por una Varta F18 de gran capacidad.

>>>>>Síntomas actuales<<<<<

-Según el opcom a v eces no hay conexión por can bus entre algunos módulos, y tiene detonaciones en el cilindro 3.
-Al ralentí sigue con vibraciones extrañas pero no siempre, en marcha pierde potencia y traquetea mucho cuando pisas más de un cuarto del acelerador a bajas revoluciones, le cuesta subir.
-Sigue comiéndose la batería en poco tiempo estando parado.

Ya no se que pensar, sospecho de alguna mala conexión entre mazos de cables, algún cable de bujía estropeado, algún cortocircuito que afecte a la ignición, ya no se..... que pensáis vosotros que podría estar sucediendo?

Un saludo y perdón por el tocho pero necesitaba exponer mi desesperación a ver si por casualidad alguien encuentra solución.

pelohuevo

28-01-14, 12:47

UZIELGAL

28-01-14, 12:58

Ya se ha presentado antes.

Un saludo.

BiLLyTK

28-01-14, 13:00

Antes de ir al grano sigue las normas...
Pásate por el subforo de "Bienvenidas y Presentaciones" y preséntate tu y ese pedazo de vectra!
Haz las cosas bien echas y seguro que algún entendido te echa una mano con tu problema!

lo mismo se puede aplicar... asegurate antes de hacer este tipo de comentarios xDDDD

el compañero ya se habia presentado antes de perder todo de los servidores y lo ha vuelto hacer recientemente...

pelohuevo

28-01-14, 13:04

lo mismo se puede aplicar... asegurate antes de hacer este tipo de comentarios xDDDD

el compañero ya se habia presentado antes de perder todo de los servidores y lo ha vuelto hacer recientemente...

Mía culpa, pero al menos mientras lo escribía me salía que no, porque he ido a buscar su post para ver el v6.

Mía culpa, pido PERDON PUBLICAMENTE :)

Me edito por cazurro, repito culpa mía, como ahora los de bienvenidas no cuentan he visto 1 comentario, y he ido a su perfil pero no me cargaba ninguno otro (será cosa del móvil que no tengo megas y me va muy lento)
Colleja y tirón de orejas para mi, pido perdón al foro y sobretodo al usuario en cuestion

recio890

28-01-14, 13:10

Igual tienes algún sensor derivando a masa, o que el cable está medio tocado y a veces toca y da el traqueteo y a veces no, y por eso se te funde la batería (digo desde la ignorancia eh, que hablen los expertos que son los que sabrán) pero vaya a ver si tienes suerte y lo consigues sacar.
Animo!!!!

David Sainz

28-01-14, 19:30

jorgeeito

28-01-14, 19:32

Buenas, menudo jaleo tienes con el vectra, pero no desesperes, todo tiene solución.
A ver, lo de detonaciones puede ser que te mande la chispa de la bujía antes de lo que debe la bobina de encendido, deberías comprobar que las bujías funcionan todas en el orden de encendido que deben ir, igual tienes mal alguna bobina de encendido, que me imagino que tendrás una por cada cilindro. Por mirar también comprueba que están todos los cables de bujía en su cilindro correcto. Mira la relación de compresión de esos 3 cilindros problemáticos, y comparala con la del fabricante, igual tienes mucha relación de compresión porque hay aceite o algo y se te detona antes incluso de saltar la chispa...
Lo de la batería es raro, notas que al apagar el coche y sacar la llave de contacto se oyen los típicos "clic", que son las desconexiones de las centralitas que se aletargan para no gastar la batería? Pff pueden ser tantísimas cosas... Igual tienes estropeado el regulador de tensión del alternador y se te bebe el electrolito, y al estar estropeando la batería (que sirve para atenuar los picos de tensión) te da esos picos de tensión tan raros...
No se deberías ir descartando cosas como bien estas haciendo, ánimo, desde lo poco que se te he intentado ayudar igual sacas alguna idea.
Saludos!

recio890

28-01-14, 20:34

Hola amigo Vectra v6. Yo tengo un problema parecidisimo al tuyo en mi astra gsi 8v. Ami me an dicho por aqui que cambie el CTS pero aun no lo e cambiado ni e cambiado nada. Yo estos dias espero 5 min a que se me caliente el coche antes de andar porque sino en frio no me tira y consume dos veces mas y es una jodienda. Un saludo y ya nos comentaras..
Lo de qe se te dascarga la bateria seguramente sea el alternador, ami me paso algo parecido y que lo tenia rebentao..
Si se jode un diodo de la placa del alternador, el alternador ya no produce carga si no que se transforma en un consumo, y si se jode el regulador electrónico (es el que regula que no meta picos de tensión dependiendo de las rpm) puede que no te cargue al ralentí o medio embrague al aparcar que es lo que me pasó a mi un par de veces.

K_V6

28-01-14, 20:36

Hechale un vistazo a las bobinas, q si no me equivoco iran en un bloque todas las de una bancada. Si son iguales puedes intercambiar pa ver si el fallo cambia de bancada. No obstante se de algun 2.6 q empezo asi y estaban mal las bobinas

phe

28-01-14, 21:36

Tiene pinta de ser las culpa de las bobimas de ese bloque, que forman un unico pack, y no, no son intercambiables

9118114 12 08 209BOBINA, ENCENDIDO, DCHA., PARA CILINDROS NOS. 1, 3, 5

K_V6

29-01-14, 18:16

Tiene pinta de ser las culpa de las bobimas de ese bloque, que forman un unico pack, y no, no son intercambiables

9118114 12 08 209BOBINA, ENCENDIDO, DCHA., PARA CILINDROS NOS. 1, 3, 5

Lastima entonces para hacer la prueba q yo comentaba.

El que digo q llevaba el 2.6 a simple visto se vio q fallaban las bobinas puesto que estaban desechas como si se hubieran sulfatado los contactos de estas con las bujías.

Vectra3.2V6

31-01-14, 11:55

Pues lo de las bobinas lo había pensado, son dos packs, una para el 1-3-5 y otra para el 2-4-6, como dice phe, no son intercambiables, el op-com me deja hacer pruebas de ignición por cilindro lanzando una chispa cada segundo.

Tendré que probar a desmontar colector de admisión de nuevo, sacar bobinas y bujías y comprobar chispas en cada bujía.

Como puedo comprobar el alternador? Hay que sacarlo y polímetro en mano verificar punto a punto el puente de diodos, o hay alguna forma de saber desde fuera si está funcionando correctamente?

Un saludo y gracias a todos por vuestro interés.

cio24

31-01-14, 11:59

K_V6

31-01-14, 18:49

Vectra3.2V6

13-02-14, 14:16

No entiendo lo q dices del opcom. Puedes hacer pruebas de bobinas y te tira chispas a cada bujia a tu antojo??????

No obstante quiza chispas si eche, pero quiza sea pobre. Osea q puede q la bobian funcione o no falle siempre y en esa prueba quiza a ojo se vea bien

Hola de nuevo, sí el op-com tiene una opción en diagnóstico del motor que es hacer un test de ignición independiente en cada bujía, puedo comprobarlas por separado, lanza uan chispa cada segundo, como bien dices, al ser intermitente no se vería claro si está ahí el fallo.

Hoy he borrado fallos de nuevo despues de 3 semanas circulando, con mas o menoo tirones pero al menos circula, hay veces que va perfecto, tira muy bien desde bajas revoluciones y otras que en bajar empieza el traqueteo y la lucecilla de fallo motor y subiendo a 4000-5000 unos segundos en una marcha mas baja se soluciona un rato, es intermitente totalmente.

He pasado esta mañana la ITV con emisiones muy altas, de tope debería tener 0,5% al ralentí y tenía 1,2%, aunque el tío me ha hecho "un favor" ya que el resto del coche estaba perfecto, el coche normalmente consume al ralentí entre 0,9 y 1,2 l/h y estaba consumiendo en parado entre 1,4 y 1,8 l/h.

En el consumo medio total también se ha notado, de 10,5L/100km ha pasado a salirme una media de 12,7L/100km en los 3 últimos depósitos.

Esta mañana antes de borrar los fallos para pasar la itv guardé el diagnóstico y reportó lo siguiente:

Number of stored fault codes: 9

P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
(01) - Not present

P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
(02) - Not present

P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
(08) - Not present

P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
(01) - Not present

P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
(08) - Not present

P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
(01) - Not present

P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
(02) - Not present

P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
(08) - Not present

P0305 - Cylinder 5 Misfire Detected
(01) - Not present

El alternador en principio parece cargar correctamente: 14,4v en funcionamiento, pero al ralentí o en bajas pega bajones, aunque como comenté anteriormente creo que esos bajones son por consumo eléctrico, si la bobina da una mala chispa o corcocircuita, aunque el alternador siga produciendo buena tensión, baja un voltio o voltio y pico por consumo.

Las bobinas de encendido las tengo localizadas por internet a 135€ nuevas en Bosch, al menos la que alimenta al bloque 1-3-5 puesto que el bloque 2-4-6 va perfecto.

Me estoy planteando comprarla y cambiarla pero no se si arriesgarme, no es mucho dinero, y no tengo otra para probar, y en desguaces no es que sea muy común este motor.

Antes de lanzarme a la piscina, que otras cosas se os ocurriría probar? Podría ser fallo de alguna sonda lamba del colector de escape de ese bloque? (se me ocurrió hace tiempo)

Un saludo y gracias a todos una vez más por vuestra atención y colaboración.

David Sainz

13-02-14, 14:42

Hola, ami me pasa igual que ati respecto a lo del consumo jaja, mi Astra gsi en ralenti con el motor ya calentito el consumo no me baja de 1.8, al menos eso me marca el ordenador... Pero en lo demas que comentas ya nosee..

K_V6

18-02-14, 06:51

Todo apunta a bobinas diría yo. Pero claro cambiar a la aventura sin tener confirmado da respeto.

Pero esos fallos de 1,3 y 5 suena q mosquea

Vectra3.2V6

05-08-14, 15:29

Bueno después de un tiempo desaparecido vuelvo a meterle mano al coche, he desmontado colector de admisión y accedido a las bobinas y bujías.

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Primero saqué el pack de bobinas de los cilindros 2-4-6, los que funcionaban correctamente, estaba todo limpio, un poco de aceite por fuera de la junta quizá de haberse derramado unas gotas en el último cambio de aceite, este es el aspecto de las bujías de este bloque.

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Mi sorpresa ha venido al desmontar el pack de bobinas de los cilindros 1-3-5 (los que fallaban). Nada más sacarlo estaba todo pringado de aceite por dentro, dos capuchones se han quedado dentro con las bujías y he tenido que sacarlos manualmente.

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La bujía 5 estaba casi como las 2-4-6 del otro bloque pero la 1 y la 3 estaban encharcadas en aceite, he limpiado un poco para que no caiga dentro del cilindro al extraer las bujías y he procedido a sacarlas.

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Tenían los contactos pegados y estaban bañadas en aceite por dentro, por lo tanto en esos cilindros no se producía explosión, sino detonación por acumulación de gasolina y aire bajo presión y sin chispa.

Creo que explicaría también el fallo eléctrico que tenía, me bajaban mucho las luces, la fuerza de la dirección y el freno al ralentí, pero teniendo dos bujías corto-circuitadas puede ser normal ese comportamiento.

Tengo en mis manos un kit de bobinas original nuevo para las bujías 1-3-5 (barato en eBay desde UK) y supongo que tendré que comprar al menos dos bujías nuevas, las que estaban pegadas, importante remarcar que son bujías de Iridio y que tienen menos de 20.000km, no se si poner de nuevo otras dos de iridio o poner las bosch de 4 contactos que son muchísimo más baratas.

Y ahora es cuando me encuentro más perdido que nunca... de dónde viene ese aceite? Puede tener algún problema en las juntas de las válvulas y desincronizarse o tirar aceite por ahí? A la moto le reviso regularmente el reglaje de válvulas pero en coche no lo he hecho nunca, y también se que no es lo mismo un motor de 2v que uno de 24v, en ese ámbito me encuentro totalmente ignorante.

Otra cuestión importante, pongo el pack de bobinas nuevo a estrenar o dejo el antiguo y cambio solo bujías?

Espero haber documentado gráficamente el caso lo mejor posible y agradezco cualquier comentario, un saludo a todos!!

jorgeeito

05-08-14, 17:04

Vaya,al final era lo que vinimos diciendo...
Lo primero de todo sería medir compresión a los cilindros afectados, ya que ese aceite no debe estar ahí y a aparecido por las auto-detonaciones, pudiendo haber hecho algo en pistón, segmentos, etc. Intenta sacar el aceite de los cilindros si es que tiene mucho.
Seguidamente, mejor sería poner las bujías que recomiende el fabricante y el pack de bobinas problemático no lo pondría ya que las bujías se han fundido por una excesiva intensidad que seguro que la suministraba mal la propia bobina.
El reglaje de válvulas no es como el de la moto en estos motores tan modernos, se usan taqués hidráulicos que auto-regulan la holgura.

Un saludo!

recio890

05-08-14, 17:50

Iba a poner lo mismito que jorge pero la explicacion es de 10, como dato las bujias mas baratas y vienen ya galgadas en la Opel.

kike_gsi8v

05-08-14, 23:24

Que el electrodo esté totalmente cerrado da que pensar, puede haber sido que se le cayeran de la mano al ponerlas en su dia al que las haya puesto, o que algo que está en la camara las haya golpeado...

Lo primero de todo hacer prueba de compresion a los cilindros, y si tuvieras un endoscopio echar un vistazo por el agujero de la bujia, aunque como no es una herramienta muy común pues si no con alumbrar dentro de la camara con un movil mismo puedes ver si hay algo raro dentro

Txema_GSI

06-08-14, 07:32

¿Este coche lleva juntas individuales para cada bujia bajo la tapa de balancines? los astra G creo recordar que llevan la junta de la tapa y luego una junta por cada agujero de bujia, lo mismo las tiene rotas y se sale el aceite de la parte alta de la culata (arboles y taques) y encharca los agujeros de las bujias.

Lo de las bujias cerradas, vete tu a saber si se han roto por efeto de las bobinas encharcadas de aceite o por algo como lo que dice kike.
Has cambiado alguna vez las juntas de las tapas de balancines? igual es el momento...

Bujias yo pondria las que te den en Opel, si lleva de origen de iridio, pues de irirdio, si no, las que lleve, por muy ******s que sean son las que mejor van en el coche.

Vectra3.2V6

06-08-14, 23:58

Las bujías que lleva son las Denso Iridium, se las puse yo mismo hace menos de 20.000km con todo el cuidado del mundo, las anteriores salieron bien, eran las Bosch de cuatro contactos de serie. Recuerdo que una de ellas tenía un poco de aceite encima, por lo que puede estar cayendo por algún sitio desde la tapa de balancines como habéis indicado, eso explicaría también el consumo excesivo de aceite.

Me propongo el siguiente plan de acción:

Compro las dos bujías que están pegadas en la Opel, el pack de bobinas para ese bloque (1-3-5) ya lo tengo nuevo, miraré dentro del cilindro con el móvil a ver si puedo ver algo raro, y estoy pensando como hacer un test de compresión por mi cuenta ya que no tengo herramientas para ello, debería mirar también las tapas de balancines para comprobar sus juntas, eso tengo que investigarlo que nunca las he desmontado.

Un saludo!

Txema_GSI

07-08-14, 07:07

Yo no es que sea especialmente tikismikis, pero eso de dejar 4 bujias de iridio y poner 2 nuevas de opel...me suena a chapuza.
20.000 km es un buen kilometraje para hacerle la revisión, cambia todas y ya está.

Vectra3.2V6

07-08-14, 14:04

Pues sí Txema, ya puestos creo que voy a cambiar las 6, en la Opel de mi pueblo me han dicho que 12€*cada bujía, no es un poco exagerado el precio? Es prácticamente lo que cuestan las de Iridio, creo recordar que las de serie eran Bosch de 4 contactos y costaban sobre 3€ cada una.

recio890

07-08-14, 14:06

Pero cuenta que estas edtan galgadas y son justo las que necesitas, nose a mi en norauto me clavaron mas por unas, e igual la distancia entre los contactos no es la correcta y va peor

kike_gsi8v

07-08-14, 18:24

Yo partiría de la referencia de bujías que lleva de serie y compraría su equivalente bosch pero de un solo electrodo y las cambiaria todas por cuatro duros

Carlile

07-08-14, 20:05

ami en el z20let me fallaba muchisimo y algunas veces si le apretaba me parpadeaba la avería motor. cuando saque las bobinas estaba todo encharcado en aceite y al sacar las bujias mucho aceite se metió en el cilindro y me mancho la bujia, parecía que era interior pero el aceite venia de fuera. le cambie la junta de balancines, cambie bujias y limpie bien todo y a funcionar. ahora, el tema de que la bujia este asi...... no me lo explico. Solo he visto ese caso en un motor que fundió un poco un pistón y lo que se desprendio golpeo la bujia.

Vectra3.2V6

14-08-14, 13:38

Vuelvo a la carga, vengo de comprar una bujía en la Opel, 12€ y viene bajo el logotipo de GM pero es IDÉNTICA a las bosch de 4 contactos con la misma referencia (FGR8KQE0), así que las otras 5 bujías las he pedido a Oscaro por 6€ cada una, así las cambio todas de golpe.

La distancia entre electrodos en las Denso Iridium que llevaba puestas era de 0,7mm y en las originales es de 1,35mm, casi el doble, supongo que eso influirá bastante en el funcionamiento de las bobinas, tipo de chispa, intensidad etc... os hago caso y mejor montar lo que ya viene diseñador para este motor.

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¿Cómo lo veis? ¿Es normal que las zonas de las juntas estén tan sucias? Creo que la tapa de balancines 2-4-6 me correaba hacia adelante, cayendo aceite en el colector de escape por eso a veces tenía mal olor a aceite quemado, y la de los cilindros 1-3-5 (los que me han dado problemas) puede que estuviesen chorreando aceite dentro de las cavidades de las bujías.

Un saludo y muchas gracias a todos por vuestros comentarios.

kike_gsi8v

14-08-14, 16:20

Efectivamente las bujias originales son bosch, hay un post que abri yo con todo el listado de referencias, la unica diferencia es que las GM ya vienen galgadas a lo que demanda el motor.

El aceite es algo dielectrico asi que bien no le estaba haciendo a la conexión cable-bujia, puede que tus problemas deriven de algo tan facil de resolver como eso, pero aun queda la duda de porque tenias los electrodos de las bujias en contacto :confused:

Vectra3.2V6

16-09-14, 17:39

Bueno después de cambiar bobina y las 6 bujías he andado casi 900km dando el mismo fallo de siempre otra vez, eso sí, es puntual, solo ocurre al ralentí y en bajas ravoluciones, por encima de 3.000rpm parece que va bien.

Hoy he comprobado compresión en los 6 cilindros y los resultados a mi parecer son poco esperanzadores, en el bloque que funciona correctamente (cilindros 2-4-6) la compresión ha dado respectivamente 12,5bar-12,5bar-12,0bar y en el bloque de los cilindros que fallaban (1-3-5) ha dado 13,2bar-5,0bar-5,0bar. He probado a echarle un poco de aceite en los cilindros que dieron solo 5,0bar para probar si era problema de estanqueidad en segmentos y ha dado 6,0 en ambos, sigue estando muy por debajo de lo que debería.

He pensado que al ser dos cilindros consecutivos los que fallan, podría haberse ido la junta de culata y tener una fuga que una ambas cámaras de combustión, el sonido al probar estos cilindros era muy distinto que al probar compresión en los otros 4.

Como siempre, agradeceré cualquier sugerencia, un saludo a todos!

kike_gsi8v

16-09-14, 17:51

Seguro que los bajos valores de compresion tienen que ver con los electrodos de las bujias pegados. Ahora falta saber el culpable, algun segmento roto, alguna valvula dañada, junta de culata en mal estado...De levantar esa culata creo que no te libras...

Tiparraco

17-09-14, 22:41

Vectra3.2V6

18-09-14, 15:32

Igual llego un poco tarde, pero si no te has desecho del antiguo colector de admsión, ¿has probado a abrirlo? En su interior, deberías encontrar esto:

46087

Si una de estas mariposas, por el motivo que sea, se ha partido y ha ido a parar a la cámara de combustión, puedes tener un destrozo armado a causa de ello, podría haber sido el causante de que tengas alguna válvula doblada, el electrodo pegado, etc...

Mira a ver, por si acaso, no obstante, tendrás que abrir si o si.

Hola, el colector de admisión de serie lo tengo totalmente desmontado. En el interior no veo nada raro, todo en su sitio, ningún signo de rotura o desprendimiento de piezas, sospecho que la fuga de presión está por los segmentos de los cilindros ya que por el tapón de llenado de aceite salía humo con el coche en funcionamiento.

Quisiera plantear una solución (más bien un "parche") para poder circular con el coche sin causar mucho daño al motor, ya que lo necesito casi a diario y con la lluvia no es buena idea moverme en moto:

-Si desconecto los inyectores de esos dos cilindros que fallan y saco las bujías, el coche se quedaría a 4 cilindros (todos ellos con buena compresión), al no entrar gasolina, ni haber chispa, ni tener estanqueidad al tener libre el hueco de la bujía no debería frenar demasiado el funcionamiento del motor, el consumo sería menor, no debería haber tanta pérdida de aceite, las emisiones de gases serían más bajas (por si me pilla el toro y me veo otra vez en la itv sin el coche arreglado). Quizá es una burrada lo que planteo ya que la inyección, chispa y cigüeñal están pensados para secuenciar 6 cilindros, no 4, así que habría un "hueco" en su funcionamiento, y al haber 3 cilindros funcionando en una culata y uno solo en la otra quizá tendría más traqueteo... pero bueno, se me ocurrió esta mañana en un momento de lucidez y lo planeo a ver que pensáis.

Planteado esto creo que me queda desmontar culata, tendría que desmontar mucho mucho para luego hacerle distribución de nuevo (se la hice en la opel hace unos meses).

Llega el momento en el que me tengo que plantear económicamente si me compensa.

1.En caso de tratarse de una válvula que no sella bien, supongo que la solución sería cambiarla y el coste bajo.
2.En el caso de que se haya ido la junta de culata ya aprovecharía para cambiar todas las juntas y asegurarme una nueva vida al motor (tiene solo 140.00km).
3.Si el fallo está en los cilindros, lo mas normal sería cambiar segmentos y rezar por que no estén dañadas las paredes.

Desde luego me espera bastante trabajo y quebraderos de cabeza. Con el tiempo, esfuerzo y dinero que me está costando espero que el motor quede nuevo, así mantengo la motivación. Al menos la mano de obra me está saliendo gratis y estoy aprendiendo mucho más de mecánica de lo que ya sabía y conociendo mi motor por dentro en primera persona, no en planos ni manuales.

Un saludo de nuevo y gracias a todos!

Tiparraco

18-09-14, 19:03

Te desaconsejo cualquier intento de hacer funcionar el motor bajo esas condiciones, ya que sea lo que sea, puedes pasar de tener algo "solucionable", a generar un problema de dimensiones y repercusiones muy serias.

Que tengas un electrodo pegado y no tengas compresión, me invita a pensar que algún cuerpo ha entrado ahí dentro formándote algo que solo acertarás a saber mediante endoscopio o levantando culata. De todos modos yo miraría con una linterna a ver si aciertas a ver la cabeza del pistón y si hay marcas de algún tipo.

Pero lo que no te recomiendo bajo ningún concepto es que intentes andar tal y como comentas, ya que aunque a nivel de gestión de motor puede lidiar con ello, y pasarías de un orden de encendido 1-2-3-4-5-6 (si va como en el x30xe, que creo que si), harías un 1-2-x-4-x-6. Si no inyectas y no hay chispa evidentemente los daños no derivarán de una mezcla incorrecta, pero no es muy recomendable andar así.

Es preferible parar el vehículo una temporada, y reparar a tiempo, que no tirar, tirar, tirar, hasta que consigas arañar las paredes del cilíndro, acabes de partir una válvula, o vete a saber qué puedes provocar, sin saber a ciencia cierta que ha ocurrido.

Consejo de amigo: abre cuanto antes, o para el vehículo, pero no circules con él.

Vectra3.2V6

08-01-15, 13:31

Tras otros meses de parón vuelvo a la carga, toca desmontar y ver que está pasando ahí dentro.

Por ahora solo he desmontado colector de admisión, soporte derecho del motor y tapas de árboles de levas, estoy grabándolo todo en vídeo.

Me surgen dos dudas:

Con el coche levantado del suelo, si yo dejo una marcha engranada, en teoría girando una rueda delantera debería girar el eje del motor, no? Para poder poner el motor en el punto que me interese, principalmente para buscar el punto en el que todas las válvulas están cerradas en el cilindro 3 y luego en el 5 que eran los que pierden compresión y poder inyectar presión por el orificio de la bujía para ver por dónde sale, creo que es la mejor forma de identificar la fuga antes de abrir.

Como veis un kit de estos de juntas para rehacer el motor? http://www.ebay.es/itm/120488304483?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Merece la pena? También venden el kit de tornillos de culata http://www.ebay.es/itm/310118373163?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649

Un saludo a todos.

el mas buscado

08-01-15, 13:51

Con el coche levantado del suelo, si giras una rueda girará la otra en sentido contrario mientras lleves diferencial abierto.

Si quieres hacer girar el motor, deja el coche en el suelo, mete 5ª y empújalo suavemente. Así es como lo giro yo para llevarlo al PMS o donde haga falta. Si tienes poco espacio de maniobra, empujas hasta donde puedas, quitas la marcha y lo llevas al punto inicial, vuelves a poner la marcha y vuelves a empujar, así hasta dejarlo donde quieras.

De esos kits de Ebay de origen desconocido yo no me fiaría. Compara en la multitud de páginas de recambios que hay, que almenos ahí te especifica de que fabricante son y te dan varios a elegir. Y seguro que los precios no son muy dispares.

Yo utilizo estas tres:

Oscaro (todo correcto)
Mister-auto (como Oscaro, algunas cosas más baratas)
Recambioscoches.es (envio 10€, pero para piezas grandes suele venir muy a cuenta)

Vectra3.2V6

08-01-15, 17:01

joy99

08-01-15, 18:40

el mas buscado

08-01-15, 23:26

Si quieres también puedes coger la referencia en oscaro o paginas similar y buscar esa referencia en ebay, suele ser más barato, eso si busca que sea de esa marca, no una referencia equivalente de una marca que no sabes cual es o no pone ni la marca, no se si me he explicado..

Muy buen consejo. Es más, de las 3 páginas que he mencionado, Oscaro acostumbra a ser la que mejor organizado tiene todo, por lo que, lo que yo personalmente hago, es buscarme todo lo que necesito en Oscaro, apuntar referencias y precios y ya con esas referencias buscar directamente en las otras dos páginas, sin mirar el desglose del vehículo.

Vectra3.2V6

14-01-15, 11:30

Hoy es de esos días en los que reafirmo mi decisión: "¡¡¡mi coche no volverá a pisar un taller!!!"

¿A que viene esto? Bueno malas experiencias en el pasado, mucho dinero gastado con otros coches en los que me cobraban las piezas de las peores marcas al triple de lo que valen en oscaro las mas buenas, etc.. mano de obra abusiva, y reparaciones chapuceras, cobrarme aceite premium, filtro bosh y luego ir a que rellenen un poco de aceite y ver que es marca nisu y al quitar el filtro yo mismo en el próximo cambio ver que no lo han cambiado, pegarme un cambiazo de una batería varta por una batería genérica usada de otro coche con menor amperaje.... esa ha sido mi experiencia con 3 talleres de barrio y dos de Opel aquí en Sevilla.

Pero esto ya se lleva la palma, el año pasado cuando pedí presupuesto en la opel para cambiar la distribución me dijeron que sobre 1.200-1.500 con piezas incluidas. Me conseguí yo mismo las piezas (Dayco y SKF) por menos de 240€ y lo llevé a otra opel en la que si me permitían poner yo las piezas y cobrarme solo mano de obra, al final 450€.

Mi sorpresa ha sido cuando he quitado la correa de servicios que por cierto está reventada (en la última opel me dijeron que me pusieron una nueva), y al quitar la tapa de la correa de distribución me encuentro esto:

http://s23.postimg.org/ew49468u3/IMG_0329.jpg (http://postimage.org/)

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http://s23.postimg.org/6j35n8z0b/IMG_0332.jpg (http://postimage.org/)

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http://s23.postimg.org/elwqktu7v/IMG_0326.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/v8eatwn5n/IMG_0324.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/as3abocvv/IMG_0323.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/4q08yxdtn/IMG_0327.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/rvankxiyj/IMG_0331.jpg (http://postimage.org/)

Parece que pusieron la correa muy pegada al motor, demasiado, y este polvo negro que lo impregna todo son virutas de correa deshecha por el rozamiento constante, he de decir que la correa de distribución anterior (con 137.000km) está en perfectas condiciones y la nueva nueva no lleva ni 3.000km.

No se como tomármelo, la verdad.

Sumamos a la lista de la compra correa de servicios y correa de distribución.

Y una pequeña duda, me he atascado en este punto:

http://s8.postimg.org/rrfqlpip1/tis.png (http://postimage.org/)

Según entiendo tendría que alinear la marca del eje del cigüeñal con una marca que debe haber justo debajo, y entonces moverlo (meter 5ª y empujar el coche) hasta que gire 60º desde ahí, no?

Luego quito tensor y saco correa, en ningún punto dice nada de bloquear las poleas de los árboles de levas entre sí, no se si es normal. ¿Luego será muy complicado moverlas para cuadrar distribución antes de volver a poner la correa?

El resto lo tengo claro, pero quería aclarar este punto, supongo que a los que hayáis cambiado correas, poleas, árboles de levas, culatas varias veces os parecerá una chorrada y algo fácil, soy consciente de que no tiene mucha complicación pero como aún me da cierto respeto prefiero confirmarlo antes de tocar nada.

Un saludo a todos y gracias por vuestra respuestas.

phe

14-01-15, 13:17

Yo no soy un lince, pero me cuesta creer que lo dejaran así. Los tres rodillos llevan sus bordes para guiar a la correa en cualquier caso. Yo, por si acaso, independientemente de lo que te diga el autodata o lo que uses, marcaría las poleas y correa una vez vayas a desmontar la misma

el mas buscado

14-01-15, 14:40

Increible... Que habrán hecho mal para que la correa se haya desviado así. Igual han puesto algún tensor del revés. Tal vez uno tenga el reborde para delante y el otro para detras, para mantener la correa centrada. Y los han puesto los dos para delante.

No es más que una suposición, pero no logro imaginar otra razón.

kike_gsi8v

14-01-15, 18:43

Las poleas y el tensor deben estar en la posición correcta solo que la correa quedo demasiado pegada al motor y rozaba con el soporte de aluminio central. ¿No tiene esa polea algo de reborde por la parte de atras?

Para girar el motor no te hace falta empujar el coche, desde el tornillo de la polea del cigueñal con la llave adecuada lo puedes hacer perfectamente. Si tienes algun util para bloquear las poleas usalo (o mismamente una pinza de la ropa o similar si no lo tienes) , porque si alguna tiende a girarse con cuatro poleas en juego te puedes desesperar con solo dos manos

Lo de marcar las poleas lo veo innecesario y contraproducente, eso es una solución de emergencia si no sabes como son las marcas originales, pero sabiendolas y teniendo el diagrama marcarlas lo veo una chapuza (tecnica muy usada por esos talleres poco profesionales que comentas) que solo sirve para arrastrar errores de malos calados anteriores. Si se quieren comprobar las marcas antes de desmontar para eso están las originales

phe

14-01-15, 19:49

Muy bonito, pero en lo 1.9 CDTI por ejemplo no hay marcas en las poleas, hay que poner util si o si, y los que hacemos cosas en casa no nos sale a cuenta pagar un util y la solucion es marcarlas. Me gustaría saber si este 3.2 tien marcas adecuadamente.

Por otro lado segun veo en el TIS, la correa trae sus marcas para los 4 piñones del arbol de levas y otra 5ª marca la marca del cigüeñal
Otra cosa, el rodillo inversor, que a su vez es "guia" lleva una arandela interior, igual ese ha sido el problema, que no la han puesto, porque el tis lo dice clarito "Prestar atencion a la arandela separadora"

aqui se ve la foto de la arandela

http://www.oscaro.es/polea-inversion-guia-correa-distribucion-dayco-atb2065-3148032-313-p

Distribucion Vectra Z32
https://mega.co.nz/#!6F92XbRa!i8ifLIr3stW0KwnqbbVSIvxB26-PatAcNH9Uoo0uPQM

phe

14-01-15, 20:19

Leyendo como se cambia, se interpreta que:

- El cigüeñal se pone 60º por delante del PMS del primer cilindro, se pone el util y se gira hasta hacer tope en la bomba (PMS superior del 1er cilindro)
- se bloquean los piñones, que deberan estar en sus marcas
- a la hora de poner la correa se debe haber girado el cigüeñal hasta 10º por delante del PMS superior, el util queda perpendicular sin tocar la bomba
- a la hora de tensar la correa debe haberse girado los 10º hasta el PMS superior del 1er cilindro

Tiparraco

14-01-15, 22:38

Pues mira que tengo el V6 ahí bajo un plastico esperando su momento, y no me he fijado como va, pero mismamente el Z20LET, lleva dos rodillos, y las pestañas de guiado van una por dentro y la otra por fuera, precisamente para eso, para definir mejor la posición... Creo que te los pusieron todos para el mismo lado, y la correa no puede ir para fuera, pero si acercarse al motor, y ahí lo llevas.

Segundo caso que veo de gente que rebota de taller en taller de incompetentes. Lamentable, pero cierto, mi Astra lo vendieron porque estaban en la misma situación que tu, pero sin paciencia.

cicli

14-01-15, 23:26

Alguna polea está al revés... de manera que no hay ninguna limitando el movimiento hacia el interior. Es así de sencillo...

Yo les llevaba las fotos y que al menos te abonaran el material, por vergüenza mismamente.

Vectra3.2V6

14-01-15, 23:54

Una vez más, gracias a todos por vuestras respuestas, Phe mil gracias por pasarme el documento de cambio de distribución del TIS en castellano, yo lo tengo en inglés y en muchas cosas me pierdo.

Mañana seguiré dándole caña por la mañan, un saludo.

phe

15-01-15, 07:10

de ir una al reves (o sin arandela interior) solo puede ser la del reeenvio/guia, la delantera, porque tanto la del reenvio superior ( roja ), como el tensor (azul) vienen em un unico bloque.

Vectra3.2V6

28-01-15, 12:57

Por fin he abierto el motor, vaya trabajazo que tiene llegar hasta aquí, muchas piezas, muchos conectores, muchos tornillos, lo tengo todo en bolsitas y etiquetado en el maletero.

Pongo imágenes que creo que hablan por sí solas:

http://s23.postimg.org/c7fipau17/IMG_0601.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/7pd7x7dzf/IMG_0602.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/ndef3ztl7/IMG_0603.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/nimrreqa3/IMG_0605.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/4owdgo2ob/IMG_0607.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/s3i4xtoqz/IMG_0608.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/nqf01nqmj/IMG_0609.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/50rlynn9n/IMG_0613.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/pwdw9wjgr/IMG_0614.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/x3fl5rudn/IMG_0615.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/nt82fz91n/IMG_0616.jpg (http://postimage.org/)

http://s23.postimg.org/vhvq07urv/IMG_0610.jpg (http://postimage.org/)

Rotura en la junta de culata entre el cilindro 1 y 3, que eran los que perdían compresión significativamente con respecto a los demás, estaban comunicados entre sí. Por lo demás no veo nada raro, las válvulas parecen estar bien, pero hay mucha carbonilla por todos lados, sobre todo en las cabezas de los cilindros no se si es normal.
Otra cosa que he notado es que los taqués hidráulicos no están todos igual de duros, algunos ceden un poco al apretarlos con el dedo mientras que otros están como una piedra, quizá sea buena idea sumergirlos en aceite y rellenarlos.

¿Que hacer ahora?

Lo primero obviamente comprar juntas y tornillos de culata nuevos, y ya que estoy aquí, ¿me recomendáis cambiar algo más de forma preventiva? (Aunque me lo he pasado muy bien desmontando el motor, y aún me queda volver a montarlo, no es algo que quiera volver a hacer en los próximos 5 años por lo menos).

Un saludo y agradecimiento enorme a todos por acompañarme en esta tarea.