Ver la versión completa : [ASTRA] Proyecto preparación C20LET
Buenas a todos,
Para ponernos es situación, venimos de aquí:
https://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=37328
Después de ver que el experimento de la electrónica y del ESP salió bien, vamos a continuar para aprovechar los nuevos cambios y exprimirlos al máximo.
La idea es conseguir una preparación digamos, “seria”, con material pata negra.
La idea es moverme en la cifra en torno a 400cvs, parece una locura y una ida de olla (que lo es) pero solo hay que ver foros extranjeros para ver que es algo casi habitual. Si ellos pueden porque nosotros ¿no?
Además me apetece mucho hacer un proyecto así, para el que dedicaré muchos recursos (tanto de tiempo como de dinero). Sin duda es una reto personal importante que como dice el anuncio de cierta marca rival, “necesito, quiero” jaja
He leído mucho, consultado mucho con mucha gente, hablado con gente especialista en la materia y más o menos tengo claro que hardware quiero utilizar, no obstante sigo teniendo algunas dudas que espero entre todos dilucidemos.
Para la mejor organización de este post, dividiré en tres secciones lo que quiero contar, motor, culata y admisión/escape
1. En la parte de motor estoy planeando:
- pistones y bielas: pistones wossner forjados de baja compresión y bielas PEC forjadas en H. Una combinación más que probada y válida para más de 600cvs.
Me he decantado por pistones wossner por el material del que están fabricados, aluminio 4032 que pese a ser menos “resistente” que el de los que están hechos con 2618, y se comportan en teoría mejor a todos los rangos de temperatura por las dilataciones.
Esto ya lo tengo [emoji48]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191105/3196d293e9f58145c824af6a3f215080.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191105/3521dc1a450ab8cd00b2075f827e0aa3.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191105/6072b95cfb9a1000d60f25e7574dcc1c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191105/9ca594721560fa455e17fd04e130b69e.jpg
- Bomba de aceite e inyectores de aceite: He optado por lo “clásico” bomba de aceite de LEH (la bomba que más caudal da).
Los inyectores de aceite que conseguí originales serán instalados en el lugar donde van originalmente en los LEH, ya pondré fotos detalladas del proceso.
Este material también lo tengo ya, bomba de aceite comprada nueva a estrenar e inyectores cortesía de Kv6 [emoji8]
- refuerzo de bloque. En el otro post hablaba de motores xev, que van reforzados por debajo algunos modelos. Es casi imposible encontrar uno con refuerzo y cerrado arriba, así que al final he optado por reforzar el mío. Para ello venden un placa comúnmente llamada “gridle” (si parrilla jaja) para unir bancada con tornilleria del cárter. Está cortada con láser y es de 1cm de grosor. Actualmente la he llevado a mecanizar gracias a Sayonarab para hacerle un surco para que retenga la pasta de juntas y no fuge (ya que será montada sin juntas, directa al bloque con sellador)
Tiene esta forma:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191105/f005dad16b722ee8e069ebfff599900f.jpg
También la tengo ya.
- cárter de aceite. Normalmente esto no debería estar aquí, pero lo incluyo porque voy a introducir unos cambios; voy a desechar el cárter original y voy a montar el cárter de los Z. Realizar esto tiene sus ventajas, ya que la chupona del aceite cae en su sitio y no es necesario adaptar nada, pero también sus inconvenientes, como tener que cambiar la varilla de aceite de sitio. Más adelante detallaré el porqué de esta mod, y lo entenderéis a la perfección jaja
- Tornilleria ARP. Nada que explicar aquí, todos y cada uno de los tornillos que sujeten partes esenciales del motor serán ARP, incluyendo espárragos de culata y de bancada, tornillos del volante de motor etc etc. Los tengo también todos ya.
- Casquilleria. Aquí es donde actualmente tengo dudas y no se que hacer. Comúnmente en otros países suelen montar casquilleria ACL tricapa, son componentes ya muy probados y en general no hay malos comentarios. Pero surge un problema, y es que ACL solo fabrica casquillos de biela en 19mm (como los xe) y los lets llevan 20mm. Al final surgen preguntas como:
- ¿optó por ACL aunque sean de 19mm?
- ¿compro otra marca reconocida a 20mm?
La casquilleria es la misma para C20LET/Z20LET/LEH, y en estos últimos es de 19mm...
¿Que opináis? No he comprado nada aún por esta duda.
- Cigüeñal irá el de serie, para las potencias en las que quiero moverme cumple sobradamente.
2. Culata.
Parece una parte que no tiene mucho misterio, pero es donde sin duda tengo más dudas (valga la redundancia) Lo que si tengo claro es que una preparación así requiere sobredimensionamiento en todos sus componentes. Para ello, barajo:
- Ports de admisión y escape realizados por Veicomer, probablemente el mejor preparador de culatas que hay. Ya he hablado con ellos y tengo presupuesto, y es algo caro. Lo que no tengo claro es si merecerá la pena esa inversión para la ganancia teórica. Al final aumentar los ports es hacer que el flujo de aire mejore sobre todo en altas rpms, pero en un turbo esto no es tan determinante porque el aire entra a presión, pero si podría llegar a ser un tapón. ¿Que opináis?
Esta gente no solo hace ports, sino también trabajan la cámara de combustión, e incluso sustituyen los asientos de válvulas por otros de belirium. No se si tanto será necesario.
- árboles de levas. Otro quebradero de cabeza. He leído de todo, pero tampoco tengo claro que puedo llegar a necesitar en ese rango de potencia y que árboles son los más recomendables. Después de estudiar las aperturas de serie y con la mod del árbol de levas de xe, estos árboles son los que más se parecen a lo que en teoria necesito:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191105/7fa7aba4320d4846db36e128640a3277.jpg
Probablemente de todo el proyecto aquí es donde estoy perdido. Comentarios please.
- poleas regulables (vernier). Sin problema, tengo dos de kent cams que son “pata negra”. Habrá que jugar con ellas.
3. Admisión/escape.
Probablemente la parte más importante e interesante jaja. Empecemos por lo más importante:
- Turbo. Sin duda es la parte fundamental para sacar las potencias que necesito, y a su vez una de las más caras. Actualmente tengo un k26, pero tenía casi las mismas ganas de darle una patada al kkk que la que le di al distribuidor. Por lo tanto vamos a lo seguro, turbo Garret [emoji48]. Para la potencia que quiero obtener, creo que el mejor candidato es el Garret gtx2867rs. Después de leer mucho sobre ellos, creo que por tamaño, A/R de escape y tamaño de la rueda compresora y demás, es el que necesito. Montar un Garret requiere modificación en tema de tuberías y de engrase, pero nada complicado. Además habrá que realizar una downpipe nueva para acoplar a la línea de 3” que ya tengo. Aún no lo tengo, pero será regalo de reyes.
- colector de escape, parte fundamental para darle “matrimonio” con la culata. aquí también hay para escribir un libro, pero tenía algunas premisas claras. Quería algo “discreto” para poder pasar itv sin que me toquen en exceso los h*****s, por lo que colectores tubulares los descarté.
Quería watesgate Interna para igualmente no dar el cantazo. E igualmente, quería lo más parecido al original posible. Esto daba pocas opciones disponibles y al final me decanté por el de dbilas.
Es un colector de fundición, muy parecido al original pero con toma T25 para darle cariño a un Garret.
Por supuesto ya está en casa jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191105/9922170e013521995f24c066c6da6b60.jpg
Hablé con WKT, y me aseguro que habría realizado preparaciones con este colector de hasta 600cv. Hay colector de sobra.
- Colector de Admisión. En potencias superiores a 350cv el colector de admisión empieza a ser un cuello de botella, hay que sustituirlo si o si. Para ello barajo instalar el colector de EDS, ya que no es “cantoso” para itv y me gusta el diseño que tiene. Tampoco hay muchas más opciones disponibles la verdad para C20LET que no sea artesanales.
- intercooler. Otra parte determinante para el proyecto. Parece una obviedad, pero llevar un intercooler de eBay en estos niveles es totalmente insuficiente. Ya con las potencias que me muevo actualmente, sumado a la poca entrada de aire que tiene el astra debido al diseño del paragolpes, el intercooler actual ya queda justo. Así que toca upgradear.
Esta es otra de las cosas a las más tiempo le he dedicado. Tras dejar claras las premisas iniciales, que son no recortar el paragolpes y no variar el diseño exterior, solo puedo hacer una cosa para aprovechar el espacio disponible, y es aumentar el grosor del intercooler y aumentar su eficiencia.
Mil paginas después de internet visitadas y muchas medidas después tomadas, he encontrado un candidato. Es un intercooler Garret de alta eficiencia, una pulgada más grueso que el que llevó ahora (3,5” vs 2,5”) y más largo, para aprovechar las esquinitas donde ahora no llega el intercooler actual.
Los intercooler Garret universales tienen un gran pero, y es que venden únicamente el núcleo sin bocas, te tienes que buscar la vida básicamente tú. He encontrado fabricantes que hacen las bocas solo para soldarlas, el tema será encontrar quien suelda eso a la perfección. Aun no lo tengo, pero probablemente se venga a casa con el turbo.
Estos son los puntos más importantes por ahora, aunque habrá otros (no menos importantes) que tratar posteriormente en los que tengo dudas, como por ejemplo el embrague (no se si el de saab que llevo ahora aguantará el nuevo par de motor), la sobredimension de los radiadores actuales (agua y aceite) o como voy a meter ese nuevo intercooler ahí... y también por ejemplo quien me ajustará finalmente la electrónica. Además de eso, como mi idea es mantener el compresor del AC a cualquier precio (quiero un coche usable incluso en verano), tendré que eliminar la bomba de dirección y montar una electrohidraulica (ya la deje cableada) para darle espacio a la admisión del Garret... Pero estos detalles los iré contando conforme vayan sucediendo, ahora quería plasmar en grandes rasgos generales cuál es mi idea.
Me gustaría que todo el mundo participase con sus pensamientos/ideas/aportes que serán siempre bienvenidos.
Perdonad el tochazo e ire actualizando conforme avance el tema.
Un saludo.
Jesús.
He leído "casquillería" y "sayonarab" en el mismo post y ya me he echado a temblar, ojo que la lías, jajaja.
Saludos.
Genial, ya era hora de que alguien se lanzase a la piscina a hacer algo bien gordo, siempre nos hemos quedado a las puertas.
En los casquillos de biela/cigüeñal, echa un vistazo en Mahle Motorsport, es el top, por encima de ACL. El precio también xD, pero en fíjate por ejemplo en el detalle de la entalla, que no tiene hendidura:
https://www.mahle-aftermarket.com/media/media-global-&-europe/products-and-services/mahle-motorsport-bearing-catalogue-2017-issue-01.pdf
https://www.ebay.es/itm/MAHLE-Motorsport-VP2-Big-End-Bearings-C20XE-RedTop-standard-size-VC1023-Std-/182914079825
En cualquier caso, todo es preguntarles directamente a ellos, quizás te puedan aconsejar. Si no, no se hasta que punto te cumplen unos Glyco normales...
Para el turbo, he echado un ojo al calculador de turbinas que tenía, sacado a partir de los cálculos de la web de Garrett... con 4 datos que he estimado podría quedar algo así:
59354
59355
Así que parece que está dimensionado adecuadamente. Metido en su zona de máxima eficiencia, 72%, y girando en torno a 140000 rpm. No se ve mal.
Respecto a culata, no se hasta qué punto te merece la pena hacer un "obrón", siendo turbo y con una potencia digamos asumible, teniendo en cuenta que son culatas que fluyen bien. Si te lías a válvulas sobremedida, de la mano te va a ir la preparación de conductos. Irás con árboles también, no estoy seguro de si un porteado curioso y árboles harán que libres, desconozco en estos casos y preparaciones.
Casi te diría que les expliques tu receta a la gente de Kent cams, y ver si te pueden orientar. Igual hasta te dirán la necesidad o no, de trabajar y hasta qué punto la culata. Yo diría que mientras no hayan grandes alzadas en PMS (estos que pones están por debajo de 1 mm, está bien), no vas a tener problemas de ralentí. Cruce, por ser turbo y para calle, poco tendrán, y la alzada son 10.15 mm, parece sensato.
Para maximizar el rendimiento del intercooler, compra plastilina, y vete estudiando cómo "sellar" los bordes del intercooler. Monta el paragolpes y mira qué espacio tienes para sellarlo contra el paragolpes una vez montado, es una operación que sube mucho el rendimiento del IC.
De nuevo, me quito el sombrero... VAYA PROYECTAZO LA VIN COMPAE!
Dentro de la inexperiencia que tenemos todos por aquí con preparaciones de turbo, sólo te podría dar 3 pinceladas:
- No te mates con la culata, al ir soplado no es tan crítico el tema de acabados ni secciones de paso. Que te saquen las guías con cuidado, luego te lías un poco con la dremel a suavizar bien los ports y dejarlos bien encarados con la admisión, y luego que te monten guías nuevas y te repasen los asientos. Yo personalmente no iría más allá, veo poca diferencia en ganancia potencial y el coste de mandarla a Portugal a fresar es una auténtica barbaridad.
- La admisión de EDS tiene muy buenas críticas desde que la sacaron hace años, tanto para atmos como turbo, yo no dudaría en comprarla. Además tiene aspecto de origen.
- Refrigeración de pistones, indispensable. ¿Vas a echarle tú el valor de taladrar el bloque para ponerlos?
- Casquillos, tienes más marcas... Mahle, Glyco... ¿no hacen de 20mm?
- Aluminio hay por ahí muchas empresas que sueldan a TIG, no le veo el problema. Luego habrá que hacerle prueba de presión, idealmente a un 30-40% más de la máxima presión que soplado que vayas a tener. A una mala me lo mandas y te lo sueldo yo un año de estos cuando acabe el City XD
- ECU... ¿estás convencido de que podrás reprogramar la OEM? Jijiji
Saludetes.
Ole ole y ole.
Solo decir q tengo aqui el resto de las cosas q me pediste. Acuerdate de q te lleve a aniversario
Jaimagoras
07-11-19, 14:50
Me quito el sombrero!!! vaya calentada, sí señor!
A ver si puedo agregar luz sobre las dudas:
Casquillos: En teoría un casquillo de 20mm debería funcionar mejor que uno de 19mm, si GM lo hizo así no fue por casualidad. Es bastante probable que un casquillo bueno de 20mm trabaje mejor que uno de 19 pata negra, pero depende de la distribución de presiones sobre el casquillo, no es una ciencia exacta.
Lo que sí es importante es que el material del casquillo transmita bien la fuerza. Se suele nombrar el material de fricción del casquillo pero lo importante es el material de soporte. Los mejores que conozco son de bronce, huye del aluminio como de la peste. El material de fricción te la pela porque tu motor no va a tener Start-Stop... :p. Muesca de centrado debe tener sí o sí, huye de todo casquillo que no lleve. Aceite te recomiendo dejar de usar el original GM 10W40 :rolleyes:. Tendrías que pasar a un Mobil 1 0W40 o 5W50. 10W60 no creo que sea necesario y te reducirá el caudal de los inyectores de aceite y la refrigeración del pistón.
En cuanto a presiones de cámara, si los casquillos de diesel son montables no te lo pienses, es probable que los que te vendan como chupiguays sean de diesel remarcados. En cuanto marcas, glyco suele ser bueno en OEM, en cuanto a preparaciones no tengo info.
Respecto al mapa de compresor que ha puesto Tiparraco, si el punto de trabajo es el de potencia máxima veo el turbo un poco demasiado grande. trabajar en el punto de eficiencia máxima a potencia máxima debería ser lo ideal, pero si vas tan "sobrado" a potencia máxima debes estar muy cerca de la zona de bombeo a bajas vueltas y plena carga, aparte que ahí la eficiencia cae. Haría falta ver la línea completa, no solo un punto de trabajo.
Respecto al margen de altitud, sabiendo que sierra Nevada está cerca no veo mal que haya margen, pero con ese compresor te puedes ir a fuego por el veleta sin llegar a las 200.000 rpm :). Un turbo un poco más pequeño también te ayudaría a menos lag. También haría falta ver la curva de la turbina, no solo ldel compresor, o es posible que tengas un motor que no haga nada hasta las 4500 rpm.
La culata no la tocaría mucho, las ganancias de flujo son mínimas y el gasto enorme
Con el IC tampoco te obsesiones, un buen IC que ocupe todo el frontal puede comerse 400 CV, y más si lo sellas bien como dice Type
kike_gsi8v
07-11-19, 23:37
La espiral de calentamiento no tiene fin!! jajaja
Coincido en lineas generales con lo comentado, no tirar la pasta con demasiada obra en la culata, que ahi el kg de caballo está caro. En el resto de cuestiones técnicas estoy fuera de onda totalmente.
En cuanto a la brida inferior, en vez de mecanizarle un canal, ¿no valoraste montarla con la pasta verde de opel para superficies planas en bruto como el culatin de los 8v? No se como la montan habitualmente en las preparaciones, aunque es buena solución la elegida, pero programar la trayectoria del cnc para que serpentee entre los agujeros de fijación lleva un rato y seguro que encarece ostensiblemente el mecanizado.
Apuntar que los puntos de trabajo que puse en el mapa, me los saqué un poco de la manga, por lo que puede ser que haya alguna variación ahí. Si le supongo un AFR de 11 y que la potencia la obtenga a 6200, por decir algo, todo sube más hacia la zona donde dice Jaime. Es una hipótesis, al menos, parece que no te sales del mapa, que ya está bien.
No me quedó claro el tema de casquillos, montaban 20 los XE y pasaron a 19? O los Z20LEx van con 19? Parece que todo lo que encuentro es 19, igual pasaron a esta medida con el tiempo...
Sobre el fabricante, los Mahle motorsport, no tienen nada que ver con uno de origen, mírale un par de detalles y ya se ve que son una aplicación específica. Por si aporta algo:
59362
danigsiteruel
08-11-19, 10:05
Esto es lo que antiguamente por aquí se llamaba, "entrar y poner la polla encima de la mesa", entre la electrónica de Z y esto, ya no va a haber nadie en el CGS que le tutee a usted!
Tiene pensado firmar autógrafos en el aniversario? Igual me dejo caer jajaj.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
He leído "casquillería" y "sayonarab" en el mismo post y ya me he echado a temblar, ojo que la lías, jajaja.
Saludos.
[emoji380] [emoji23]
No seas malo jaja
Genial, ya era hora de que alguien se lanzase a la piscina a hacer algo bien gordo, siempre nos hemos quedado a las puertas.
En los casquillos de biela/cigüeñal, echa un vistazo en Mahle Motorsport, es el top, por encima de ACL. El precio también xD, pero en fíjate por ejemplo en el detalle de la entalla, que no tiene hendidura:
https://www.mahle-aftermarket.com/media/media-global-&-europe/products-and-services/mahle-motorsport-bearing-catalogue-2017-issue-01.pdf
https://www.ebay.es/itm/MAHLE-Motorsport-VP2-Big-End-Bearings-C20XE-RedTop-standard-size-VC1023-Std-/182914079825
En cualquier caso, todo es preguntarles directamente a ellos, quizás te puedan aconsejar. Si no, no se hasta que punto te cumplen unos Glyco normales...
Para el turbo, he echado un ojo al calculador de turbinas que tenía, sacado a partir de los cálculos de la web de Garrett... con 4 datos que he estimado podría quedar algo así:
59354
59355
Así que parece que está dimensionado adecuadamente. Metido en su zona de máxima eficiencia, 72%, y girando en torno a 140000 rpm. No se ve mal.
Respecto a culata, no se hasta qué punto te merece la pena hacer un "obrón", siendo turbo y con una potencia digamos asumible, teniendo en cuenta que son culatas que fluyen bien. Si te lías a válvulas sobremedida, de la mano te va a ir la preparación de conductos. Irás con árboles también, no estoy seguro de si un porteado curioso y árboles harán que libres, desconozco en estos casos y preparaciones.
Casi te diría que les expliques tu receta a la gente de Kent cams, y ver si te pueden orientar. Igual hasta te dirán la necesidad o no, de trabajar y hasta qué punto la culata. Yo diría que mientras no hayan grandes alzadas en PMS (estos que pones están por debajo de 1 mm, está bien), no vas a tener problemas de ralentí. Cruce, por ser turbo y para calle, poco tendrán, y la alzada son 10.15 mm, parece sensato.
Para maximizar el rendimiento del intercooler, compra plastilina, y vete estudiando cómo "sellar" los bordes del intercooler. Monta el paragolpes y mira qué espacio tienes para sellarlo contra el paragolpes una vez montado, es una operación que sube mucho el rendimiento del IC.
De nuevo, me quito el sombrero... VAYA PROYECTAZO LA VIN COMPAE!
Gracias por el aporte de mahle; no sabían que hacían ese tipo de material.
Llevo semanas leyendo post de preparaciones de migweb y de Opel-Turbo.de (estos últimos también aprietan) mirando experiencias y combinaciones.
En los motores Z la mayoría suele montar ACL, no se complican y hay preparaciones bastantes serias y no parece haber problemas destacados. He visto mucha gente que recomienda y monta Glyco, que no me disgusta aún no se lo que haré, pero probablemente me decanté por ACL, pese a que son 1 mm más estrechos en Biela, en los Z van así (toda la cosquillearía es la misma) y como he dicho no tienen problemas con potencias absurdas.
Gracias por los cálculos del turbo, es complicado porque dentro de los GTX28 hay múltiples variantes (sin tener en cuenta el colector de escape usado) el que quiero montar es un modelo intermedio ya que no quiero perder muchos medios, prefiero buscar Par y no cv.
Respecto a la culata sigo dándole vueltas. Cuando llegue el momento tomaré una decisión.
Respecto al intercooler, ya queda bastante ajustado al paragolpes, si es cierto que la parte central queda separada (ya que el paragolpes es curvo y el intercooler recto pero si lo sellaré, tengo un acolchado adhesivo autoexpandible que para estoy tiene que ir de lujo.
Dentro de la inexperiencia que tenemos todos por aquí con preparaciones de turbo, sólo te podría dar 3 pinceladas:
- No te mates con la culata, al ir soplado no es tan crítico el tema de acabados ni secciones de paso. Que te saquen las guías con cuidado, luego te lías un poco con la dremel a suavizar bien los ports y dejarlos bien encarados con la admisión, y luego que te monten guías nuevas y te repasen los asientos. Yo personalmente no iría más allá, veo poca diferencia en ganancia potencial y el coste de mandarla a Portugal a fresar es una auténtica barbaridad.
- La admisión de EDS tiene muy buenas críticas desde que la sacaron hace años, tanto para atmos como turbo, yo no dudaría en comprarla. Además tiene aspecto de origen.
- Refrigeración de pistones, indispensable. ¿Vas a echarle tú el valor de taladrar el bloque para ponerlos?
- Casquillos, tienes más marcas... Mahle, Glyco... ¿no hacen de 20mm?
- Aluminio hay por ahí muchas empresas que sueldan a TIG, no le veo el problema. Luego habrá que hacerle prueba de presión, idealmente a un 30-40% más de la máxima presión que soplado que vayas a tener. A una mala me lo mandas y te lo sueldo yo un año de estos cuando acabe el City XD
- ECU... ¿estás convencido de que podrás reprogramar la OEM? Jijiji
Saludetes.
Por puntos:
- culata; como ya he comentado aún no se lo que haré. La idea es simple; no quiero que el “hardware” me limite, por eso quiero llevar todo al límite.
- la admisión de Eds caerá. A ver si el gordo pone alguna oferta navideña jaja
- Refrigeración de pistones. Lo va a hacer la rectificadora ya que lo idóneo es fresar esa zona para que quede plana. Tengo un bloque de let en casa con el que experimentar, no obstante haré una pequeña guía sobre cómo montarlos.
- Casquillos como he comentado anteriormente
- Hay muchas empresas que sueldan aluminio por aquí, incluso mi tornero lo hace con TIG y hace buenos cordones. Me da pánico porque no lo hago yo, y las cosas que no hago yo no suelen cumplir mi alto estándar de calidad [emoji23]
- Respecto a la Ecu de origen (Z)... en ese rango de potencias aún siguen estando “cómodas”. Poniendo un cauda de 90mm y el sensor map de 3 bar (ya que el OEM mide hasta 2.5 bar, es decir 1.5 bar de presión de turbo máxima) vas bien. De hecho tengo un mapa de EDS phase 4 para el hardware que voy a llevar que teóricamente son 380cv que será la base para ir probando y ajustando.
Ole ole y ole.
Solo decir q tengo aqui el resto de las cosas q me pediste. Acuerdate de q te lleve a aniversario
Gracias por todo. Ya pondré fotos sobre las diferencias entre cárter de C y Z y porque utilizó uno y otro.
Me quito el sombrero!!! vaya calentada, sí señor!
A ver si puedo agregar luz sobre las dudas:
Casquillos: En teoría un casquillo de 20mm debería funcionar mejor que uno de 19mm, si GM lo hizo así no fue por casualidad. Es bastante probable que un casquillo bueno de 20mm trabaje mejor que uno de 19 pata negra, pero depende de la distribución de presiones sobre el casquillo, no es una ciencia exacta.
Lo que sí es importante es que el material del casquillo transmita bien la fuerza. Se suele nombrar el material de fricción del casquillo pero lo importante es el material de soporte. Los mejores que conozco son de bronce, huye del aluminio como de la peste. El material de fricción te la pela porque tu motor no va a tener Start-Stop... :p. Muesca de centrado debe tener sí o sí, huye de todo casquillo que no lleve. Aceite te recomiendo dejar de usar el original GM 10W40 :rolleyes:. Tendrías que pasar a un Mobil 1 0W40 o 5W50. 10W60 no creo que sea necesario y te reducirá el caudal de los inyectores de aceite y la refrigeración del pistón.
En cuanto a presiones de cámara, si los casquillos de diesel son montables no te lo pienses, es probable que los que te vendan como chupiguays sean de diesel remarcados. En cuanto marcas, glyco suele ser bueno en OEM, en cuanto a preparaciones no tengo info.
Respecto al mapa de compresor que ha puesto Tiparraco, si el punto de trabajo es el de potencia máxima veo el turbo un poco demasiado grande. trabajar en el punto de eficiencia máxima a potencia máxima debería ser lo ideal, pero si vas tan "sobrado" a potencia máxima debes estar muy cerca de la zona de bombeo a bajas vueltas y plena carga, aparte que ahí la eficiencia cae. Haría falta ver la línea completa, no solo un punto de trabajo.
Respecto al margen de altitud, sabiendo que sierra Nevada está cerca no veo mal que haya margen, pero con ese compresor te puedes ir a fuego por el veleta sin llegar a las 200.000 rpm :). Un turbo un poco más pequeño también te ayudaría a menos lag. También haría falta ver la curva de la turbina, no solo ldel compresor, o es posible que tengas un motor que no haga nada hasta las 4500 rpm.
La culata no la tocaría mucho, las ganancias de flujo son mínimas y el gasto enorme
Con el IC tampoco te obsesiones, un buen IC que ocupe todo el frontal puede comerse 400 CV, y más si lo sellas bien como dice Type
Tomo nota de todo, un placer siempre leerte. Mi respuesta va en línea a las anteriores.
La espiral de calentamiento no tiene fin!! jajaja
Coincido en lineas generales con lo comentado, no tirar la pasta con demasiada obra en la culata, que ahi el kg de caballo está caro. En el resto de cuestiones técnicas estoy fuera de onda totalmente.
En cuanto a la brida inferior, en vez de mecanizarle un canal, ¿no valoraste montarla con la pasta verde de opel para superficies planas en bruto como el culatin de los 8v? No se como la montan habitualmente en las preparaciones, aunque es buena solución la elegida, pero programar la trayectoria del cnc para que serpentee entre los agujeros de fijación lleva un rato y seguro que encarece ostensiblemente el mecanizado.
Por suerte el diseño para la programación del CNC no me costó nada, así que el mecanizado en si entro dentro de un precio asumible.
La idea es montar todo, incluido cárter sin juntas. Voy a planificar tanto bloque por debajo, la parrilla, y el cárter. Lo montaré todo con pasta de juntas y solo tocará rezar. Los Z no suelen perder aceite y es el mismo bloque, a ver si lo conseguimos jajaja
Apuntar que los puntos de trabajo que puse en el mapa, me los saqué un poco de la manga, por lo que puede ser que haya alguna variación ahí. Si le supongo un AFR de 11 y que la potencia la obtenga a 6200, por decir algo, todo sube más hacia la zona donde dice Jaime. Es una hipótesis, al menos, parece que no te sales del mapa, que ya está bien.
No me quedó claro el tema de casquillos, montaban 20 los XE y pasaron a 19? O los Z20LEx van con 19? Parece que todo lo que encuentro es 19, igual pasaron a esta medida con el tiempo...
Sobre el fabricante, los Mahle motorsport, no tienen nada que ver con uno de origen, mírale un par de detalles y ya se ve que son una aplicación específica. Por si aporta algo:
59362
El tema de los casquillos de biela es el siguiente:
Primeros C20XE > 20 mm
C20XE > A partir de un número de motor (más o menos desde M2.8) > 19 mm
C20LET > 20 mm en todos
Z20LEx > 19 mm en todos.
La casquilleria de bancada es la misma en todos.
Aquí no sabemos si por reducción de costes downgradearon a 19mm o si se dieron cuenta de algo y montaron todos de 19mm porque 20 no era necesario....
Pero lo que yo digo es:
¿Si los Z (incluido el Opc con 240cv) va con 19, no debería ser un problema, no?
Esto es lo que antiguamente por aquí se llamaba, "entrar y poner la polla encima de la mesa", entre la electrónica de Z y esto, ya no va a haber nadie en el CGS que le tutee a usted!
Tiene pensado firmar autógrafos en el aniversario? Igual me dejo caer jajaj.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Jajaja no es tanto. Es esto o meterle fuego al coche jajaj
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Venga a echar leña al fuego [emoji91][emoji91][emoji91][emoji91] Habrá que seguir pendiente de todo el proyecto....
Oye de inyectores has pensado en algo de este tipo?
https://www.asnu.com/p/64/ls9-fuel-injectors
Supuestamente mejor atomización a igualdad de caudal y resistentes a todo tipo de combustibles
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Venga a echar leña al fuego [emoji91][emoji91][emoji91][emoji91] Habrá que seguir pendiente de todo el proyecto....
Oye de inyectores has pensado en algo de este tipo?
https://www.asnu.com/p/64/ls9-fuel-injectors
Supuestamente mejor atomización a igualdad de caudal y resistentes a todo tipo de combustibles
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Para el rango de potencia en el que me quiero mover, 700cm3 (que es lo que menos tiene esa marca) se antoja excesivo.
Ahora mismo llevo 470cm3 que pueden dar juego modificando la presión, pero según mis cálculos tendré que montar 630cm3 (y estará ahí ahí), los Siemens Deka son una apuesta segura en ese tamaño:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F283 020541638
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
manolosabio
09-12-19, 19:38
Esto ya es otro nivel para mí...me entusiasma tu proyecto, me quedo, leo, aprendo algo, y me quedo calladito, xdd. A lo único que llego es a lo que ya sabréis todos: recomendar aceite sintético 100% 5w40 ó mejor 5w50, por el tema de cuidar el turbo (que todavía me acuerdo que a mi Supercinco GT le ponía hasta 20w50 :( )...y ahí me quedo.
Yo, como hablamos en Zaragoza, metería la fase esa y después la mandaría retocar para afinarlo todo.
Yo no tardaré en ir donde hablamos, ya te contaré el resultado, que además el chaval tiene ganas de meterle mano ya.
Cresko_gsi
10-12-19, 18:27
bueno bueno bueno!!!!!
cojo sitio que aqui se va armar la gorda jajajaja
has abierto la caja de pandora jaja esto va a ser muy interesante.toca sentarse y aprender
que no decaiga la fiestaa!!!!
sobre la casquillerìa yo optarìa por ACL los guiris y los alemanes los usan con preparaciones potentes y no hay problemas con ellos,otro tema interesante son los inyectores de aceite,¿que mètodo es mejor?,el que va a presiòn en la bancada o bien el pitorro atornillado,estarìa bien saber màs del tema.
Buenas a todos,
Para ponernos es situación, venimos de aquí:
https://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=37328
...
Interesantísimo
Hace años que no entro en este foro y ha sonado la flauta.
No me pude leer entero el "venimos de aquí". Al final has montado la ME1.5.5? Yo he trasteado mucho con la ME7.5 de mi golf 20vt, son muy muy parecidas a nivel de algoritmos. Entraré regularmente por tu hilo por si te surgen dudas que yo te pueda responder.
Mucho ánimo!
Pd: Las ME, e incluso mucho más modernas como MED, no gestionan presión por encima de los 2560mbar absolutos, la variable asociada es de 8bit y hace tope internamente. (Si pretendes trabajar en el punto marcado del gráfico por ahí adjuntado, andas cerca, justo por debajo). Se pueden hacer truquitos enga-ñado a la centralita pero en detrimento de una buena gestión del dosado. O puedes duplicar el factor de conversión de presión y reescalar todos los ejes involucrados, lo cual es un curro de la ostia y, si no pretendes hacerlo tú, no sé si habrá alguien en España que te lo haga. Pero si no pretendes sobrepasar los 2560 absolutos, todo correcto ;)
Pd2: Hoy estoy ocioso y le he dado otra vuelta de tuerca. 400cv son aprox, ojo, aprox, 320g/s de flujo másico de aire (según la regla de aproximación g/s /0.8 = cv). Pasado a libras/minuto son 42,33. Con lo cual, a la mayor presión gestionable, los citados 2560mbar absolutos, estarías en una eficiencia del 63% (lejos del punto marcado, pero tampoco debería ser un problema).
tope_astra
02-01-20, 22:38
Me quedo por aqui para aprender algo... Una duda con los casquillos, los que llamas tricapa deben ser los mismos que los trimetalicos? los renoleros los usan mucho, y hay quien para calle no los recomendan mucho, cuando digo para calle me refiero a motores practicamente de serie, cosa que no es tu caso...jiji
Interesantísimo
Hace años que no entro en este foro y ha sonado la flauta.
No me pude leer entero el "venimos de aquí". Al final has montado la ME1.5.5? Yo he trasteado mucho con la ME7.5 de mi golf 20vt, son muy muy parecidas a nivel de algoritmos. Entraré regularmente por tu hilo por si te surgen dudas que yo te pueda responder.
Mucho ánimo!
Pd: Las ME, e incluso mucho más modernas como MED, no gestionan presión por encima de los 2560mbar absolutos, la variable asociada es de 8bit y hace tope internamente. (Si pretendes trabajar en el punto marcado del gráfico por ahí adjuntado, andas cerca, justo por debajo). Se pueden hacer truquitos enga-ñado a la centralita pero en detrimento de una buena gestión del dosado. O puedes duplicar el factor de conversión de presión y reescalar todos los ejes involucrados, lo cual es un curro de la ostia y, si no pretendes hacerlo tú, no sé si habrá alguien en España que te lo haga. Pero si no pretendes sobrepasar los 2560 absolutos, todo correcto ;)
Pd2: Hoy estoy ocioso y le he dado otra vuelta de tuerca. 400cv son aprox, ojo, aprox, 320g/s de flujo másico de aire (según la regla de aproximación g/s /0.8 = cv). Pasado a libras/minuto son 42,33. Con lo cual, a la mayor presión gestionable, los citados 2560mbar absolutos, estarías en una eficiencia del 63% (lejos del punto marcado, pero tampoco debería ser un problema).Viendo que controlas... ¿Es posible mapear este ecu (codificada para z20let) para un motor atmosférico? Imagino que con winols/tunerpro debe poderse ¿no?
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Viendo que controlas... ¿Es posible mapear este ecu (codificada para z20let) para un motor atmosférico? Imagino que con winols/tunerpro debe poderse ¿no?
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Sí y no. Con winols y tunerpro o cualquier otro editor de cartografías, podrías poner a 0, 1 o lineales, según convenga, los mapas involucrados en la gestión del boost. Pero lo óptimo sería cambiar "SY_TURBO" (Systemkonstante Turbolader) del actual 1 a 0. Es un valor "hard coded", con lo cual, te toca desensamblar el código de programación, cambiarlo y volver a ensamblarlo. Eso no lo haces con editores de mapas... Tendrías que irte a algo tipo IDA Pro.
Pero vaya, por ponerte un ejemplo, los 206 de centralita bosch tienen eso mismo hecho, lo de SY_TURBO. Así que no es ninguna chapuza, la centralita está pensada para eso.
Suele ser más jodio a la inversa, pasar de n/a a turbo, porque faltan pines para sensores/actuadores necesarios.
59546
Ese es uno de los, entorno a 100 algoritmos donde interviene. La demanda de carga. Siempre que SY_TURBO sea 0, el límite de carga será 100 (Como es lógico).
Por cierto, igual estamos contaminando el hilo. Si tienes más dudas, quizá sea mejor por privado.
Sí y no. Con winols y tunerpro o cualquier otro editor de cartografías, podrías poner a 0, 1 o lineales, según convenga, los mapas involucrados en la gestión del boost. Pero lo óptimo sería cambiar "SY_TURBO" (Systemkonstante Turbolader) del actual 1 a 0. Es un valor "hard coded", con lo cual, te toca desensamblar el código de programación, cambiarlo y volver a ensamblarlo. Eso no lo haces con editores de mapas... Tendrías que irte a algo tipo IDA Pro.
Pero vaya, por ponerte un ejemplo, los 206 de centralita bosch tienen eso mismo hecho, lo de SY_TURBO. Así que no es ninguna chapuza, la centralita está pensada para eso.
Suele ser más jodio a la inversa, pasar de n/a a turbo, porque faltan pines para sensores/actuadores necesarios.
59546
Ese es uno de los, entorno a 100 algoritmos donde interviene. La demanda de carga. Siempre que SY_TURBO sea 0, el límite de carga será 100 (Como es lógico).
Por cierto, igual estamos contaminando el hilo. Si tienes más dudas, quizá sea mejor por privado.Gracias Diegogp, esa duda salió de una conversación con Pity hablando de que esta misma centralita la montan varios atmosféricos. Seguimos por privado.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Esto ya es otro nivel para mí...me entusiasma tu proyecto, me quedo, leo, aprendo algo, y me quedo calladito, xdd. A lo único que llego es a lo que ya sabréis todos: recomendar aceite sintético 100% 5w40 ó mejor 5w50, por el tema de cuidar el turbo (que todavía me acuerdo que a mi Supercinco GT le ponía hasta 20w50 :( )...y ahí me quedo.
Con el tema de aceite es como el tema de los neumáticos, todos tienen su opinión y su parte de razón pero nadie tiene la verdad absoluta jaja
Pero si, me gusta 5W50 y seguramente será el que lleve.
Yo, como hablamos en Zaragoza, metería la fase esa y después la mandaría retocar para afinarlo todo.
Yo no tardaré en ir donde hablamos, ya te contaré el resultado, que además el chaval tiene ganas de meterle mano ya.
Cuando vayas infórmame, me interesa saber si ha puesto el banco ya jeje
bueno bueno bueno!!!!!
cojo sitio que aqui se va armar la gorda jajajaja
De eso se trata, y además quiero que no se alargue mucho, antes de que finalice el año (2020) tiene que estar sobradamente listo. De hecho en mi “road map” debe estar listo para el verano.
has abierto la caja de pandora jaja esto va a ser muy interesante.toca sentarse y aprender
que no decaiga la fiestaa!!!!
sobre la casquillerìa yo optarìa por ACL los guiris y los alemanes los usan con preparaciones potentes y no hay problemas con ellos,otro tema interesante son los inyectores de aceite,¿que mètodo es mejor?,el que va a presiòn en la bancada o bien el pitorro atornillado,estarìa bien saber màs del tema.
Como ya hemos comentado en privado y después comentaré en este mismo post, la opciones de inyectores de aceite se reducen...
Me quedo por aqui para aprender algo... Una duda con los casquillos, los que llamas tricapa deben ser los mismos que los trimetalicos? los renoleros los usan mucho, y hay quien para calle no los recomendan mucho, cuando digo para calle me refiero a motores practicamente de serie, cosa que no es tu caso...jiji
Si, al final lo que significa que los casquillos están hechos de tres materiales. Realmente muchos diésel ya montan trimetalicos de serie. ¿Que no se remiendan para calle? Sinceramente no sabría decirte, como en todo tema tratando en foros hay opiniones contradictoras, no obstante como has comentado no creo que mi coche ya pueda denominarse “de calle” jaja
Viendo que controlas... ¿Es posible mapear este ecu (codificada para z20let) para un motor atmosférico? Imagino que con winols/tunerpro debe poderse ¿no?
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Sí y no. Con winols y tunerpro o cualquier otro editor de cartografías, podrías poner a 0, 1 o lineales, según convenga, los mapas involucrados en la gestión del boost. Pero lo óptimo sería cambiar "SY_TURBO" (Systemkonstante Turbolader) del actual 1 a 0. Es un valor "hard coded", con lo cual, te toca desensamblar el código de programación, cambiarlo y volver a ensamblarlo. Eso no lo haces con editores de mapas... Tendrías que irte a algo tipo IDA Pro.
Pero vaya, por ponerte un ejemplo, los 206 de centralita bosch tienen eso mismo hecho, lo de SY_TURBO. Así que no es ninguna chapuza, la centralita está pensada para eso.
Suele ser más jodio a la inversa, pasar de n/a a turbo, porque faltan pines para sensores/actuadores necesarios.
59546
Ese es uno de los, entorno a 100 algoritmos donde interviene. La demanda de carga. Siempre que SY_TURBO sea 0, el límite de carga será 100 (Como es lógico).
Por cierto, igual estamos contaminando el hilo. Si tienes más dudas, quizá sea mejor por privado.
Gracias Diegogp, esa duda salió de una conversación con Pity hablando de que esta misma centralita la montan varios atmosféricos. Seguimos por privado.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Interesantísimo
Hace años que no entro en este foro y ha sonado la flauta.
No me pude leer entero el "venimos de aquí". Al final has montado la ME1.5.5? Yo he trasteado mucho con la ME7.5 de mi golf 20vt, son muy muy parecidas a nivel de algoritmos. Entraré regularmente por tu hilo por si te surgen dudas que yo te pueda responder.
Mucho ánimo!
Pd: Las ME, e incluso mucho más modernas como MED, no gestionan presión por encima de los 2560mbar absolutos, la variable asociada es de 8bit y hace tope internamente. (Si pretendes trabajar en el punto marcado del gráfico por ahí adjuntado, andas cerca, justo por debajo). Se pueden hacer truquitos enga-ñado a la centralita pero en detrimento de una buena gestión del dosado. O puedes duplicar el factor de conversión de presión y reescalar todos los ejes involucrados, lo cual es un curro de la ostia y, si no pretendes hacerlo tú, no sé si habrá alguien en España que te lo haga. Pero si no pretendes sobrepasar los 2560 absolutos, todo correcto ;)
Pd2: Hoy estoy ocioso y le he dado otra vuelta de tuerca. 400cv son aprox, ojo, aprox, 320g/s de flujo másico de aire (según la regla de aproximación g/s /0.8 = cv). Pasado a libras/minuto son 42,33. Con lo cual, a la mayor presión gestionable, los citados 2560mbar absolutos, estarías en una eficiencia del 63% (lejos del punto marcado, pero tampoco debería ser un problema).
Hola Diego, me encanta que hayas aterrizado en este post. Creo que no tenemos el placer de conocernos en persona y no creas que no me encantaría, espero que tengamos la ocasión.
Mi especialidad es la parte eléctrica del automóvil y además concretamente de Opel, pero en la parte electrónica pura y dura de gestión de mapas, programas y gestión “interna” de la centralita soy un absoluto novato.
Efectivamente como comentas las Motronics ME 1.5.5 y las 7.5 son muy similares, de hecho los Astra H OPC llevan 7.6. Respecto al MAP, ciertamente no conozco a nadie en España que lo haga, es más, no conozco a nadie aun del que confíe 100% para reprogramarlo.
Para EDS, courtenay o RND esa modificación es algo “habitual”, imagino que lo harán como comentas. Si me gustaría, que si tienes un hueco, expliques lo maximo posible o desarrolles lo que puedas/quieras sobre el tema. No hay mucha información de este tipo, y el mundo de las reprogramaciones parece aún más oscuro que el de las homologaciones jajaja. Me he planteado, y seriamente, subir el coche a Alemania a que EDS lo afine, salvo que tú me recomiendes quien será capaz de hacerlo jaja
Respecto al cálculo, gracias por tomarte la molestia. No quiero llegar y plantar 400cv a toda costa, prefiero 350cv con una curva de par “bonita” y lo más aprovechable posible. No busco prestaciones puras, sino un coche divertido.
Me gustaría que no hablaseis de los temas que habéis expuesto por privado, realmente prefiero que se haga aquí. Hay mucha gente (yo el primero) al que le gusta aprender, y para nada es ensuciar el hilo, al contrario, es enriquecerlo. Así que salvo que tengáis inconveniente, seguid hablando de modificaciones de centralitas por aquí.
No obstante, lo dicho Diego, un placer y espero verte por aquí bastante.
Recapitulando mi post, hoy traigo noticias buenas y regulares.
Como dicen, empezamos por las buenas:
- Llegó yo creo la parte más del proyecto (lo trajo papá Noel [emoji2957])
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/77337d8e0fa1ee2a6cbe0eab9f0ba8b9.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/474c7805fa88df3cef465c00574ffa6d.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/8e3c5eaeea5a142eecb0faaf951342ba.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/c0c7c06bf74061395bf7243a35ca21a8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/d2d269968656c836df6d35c475beda5b.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/02c2d8d34d13da3e142cde34a1302c82.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/7197a0ce768553f00c5e20d520838cef.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/019891ff79dba83d99aa77f8415e59ea.jpg
Aquí con el colector Dbilas “montado”:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/0f6b47068f6d946f151371f194eeb8b9.jpg
Tampoco mucho que comentar, bastante compacto (lo esperaba más grande) calidades a la altura del precio, se nota que lleva rodamientos en el eje (la turbina en vacío con la mano gira más que un turbo “normal” de casquillos) y poco más. Esperaremos a su desempeño jajaja
Al final escogí el GTX2867r GEN2, con colector de escape toma T25 y A/R 0.86... espero que no sea demasiado grande y no lleve la potencia muy arriba. No obstante el colector se puede cambiar por otro A/R 0.64 relativamente fácil y no son caros, esperaremos a ver cómo desarrolla la potencia.
Por otra parte, con el bloque de C20LET que tenía por casa, me puse a investigarlo (y a destruirlo) para el tema de los inyectores de aceite. Estas fueron las conclusiones.
Para poner mejor en perspectiva cuál es el recorrido del aceite desde que genera presión la bomba hasta que llega a los distintos puntos, he tomado estas fotos:
- Cuando la presión se genera en la bomba, sale por aquí:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/138a781a4f995c9daaeaafeaf57195e7.jpg
- Ese conducto tiene dos salidas en la parte posterior, una de las cuales en los lets se utiliza para el engrase del turbo [en rojo] (en los xe va tapada) y en la otra lleva un tapón ciego [en verde] (que ahí es donde algunos como yo hemos colocado el sensor de temperatura de aceite). Son estas dos:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/5e96bdc021b17cc72dbbec9fb579a0a2.jpg
El aceite sube por aquí:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/48df47a307eba891d83fedbc67b45f08.jpg
Llegando a la galería principal que es esta:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/031472c1f3c8e9b9dab558c1c34e2bef.jpg
De esa galería, justo en la mitad el aceite sube dirección a la culata, que llega a la válvula antirretorno que vemos en el plano del bloque:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/729a6b2902ac5610f3ea42e14ce1b9b3.jpg
Esa galería está taladrada por ambos extremos del bloque, y estos son los tapones que lleva a ambos lados:
Lado caja:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/7ea491b83e695991e15b95f1e5dbbb55.jpg
Lado distribución (justo detrás de la bomba de agua):
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/4327e08f5b7a2cbf3d0314b863043678.jpg
Hasta la galería principal, oblicuamente hay unos taladros internos en el bloque (rectos) que comunican esa galería con la bancada de cigüeñal, para dar engrase a este mismo y a las bielas (a través del cigüeñal)
Una vez puestos en situación y explicado esto, vemos donde lleva originalmente un Z20LEH los engrasadores de pistón:
Pantallazo del TIS:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/b8e46451aabe02d60c82b019c17f9d90.jpg
Foto real:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/6d345e75ad6764a27d45ba1613e54e3d.jpg
La teoría era (y digo era [emoji3525]) sencilla, taladrar como va originalmente desde la parte interna del bloque junto el cilindro hasta “pinchar” la galería.
Manos a la obra:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/49a4039fd99446053f5b471f527252d4.jpg
De esos cuatro taladros, el más “correcto” sería el cuarto (de izquierda a derecha). Los otros los hice adrede para ver que encontraba.
El segundo y el tercero está demasiado juntos al cilindro. ¿Resultado? Te metes la zona hueca por la que pasa el refrigerante. Adiós bloque jaja.
El primero y cuarto, tuvieron este “inesperado” resultado:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/d56a56a32618d9866f436915bcbe3a6d.jpg
Me salí fuera. Fail. Después de estar pensando un rato porque ******* me había salido (ya que otra trayectoria no era posible) busqué fotos de bloques z20let/leh
Ojo a esto:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/91bf1628d5540f94c2333078374e5f77.jpg
Los bloques Z, llevan esa zona con más material, pensando claramente en los engrasadores (los Z20let no los llevan, pero son montables) es por esto que yo me salgo fuera al taladrar en un bloque C y en un bloque Z de pueden montar sin problema. En la foto que he puesto antes de la galería principal se ve que falta material que el bloque Z si lleva.
Después de este Fail en toda regla, no queda otra buscar alternativas.
La alternativa más viable, que no me hace especial gracia pero es algo muy probado en otros países y por preparadores reconocidos, es montarlos la misma bancada, de este modo:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/ed60a5393f47dfab65dc22400999bf86.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/92ee8b4b2e7ef39c691d15126ea64f9e.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/1105242b001c1942940c9ae37c66fef2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/225a18ae05e05bc98ca418685350ec5f.jpg
Me da “pánico” dejarlo en manos de la rectificadora para su instalación, pero no me queda otra.
Ya tenemos gestionado 8 inyectores de aceite a Donni que para quien no lo conozca tiene muchos de los mejores proyectos de preparaciones “gordas” de Opel en Alemania. (cuatro para mi y otros 4 para el nuevo Johnny Labios Sellados [emoji23])
Lo próximo es esperar que los reyes magos me traigan el colector de admisión de EDS (va en su carta) y en febrero sacar el motor para empezar a adaptar la chapa antichapoteo Z al refuerzo de bancada, el propio cárter del Z y la chupona. Ya pondré fotos y explicaciones de todo.
¡Un saludo calentaos’!
Jesús.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Al final siempre salen cosas inesperadas, "nunca es solo" parece ser una frase sin sentido, pero sirve de moraleja muuuchas veces... Pero bueno, aprender y seguir y por lo que veo todo pinta bastante bien y a buen ritmo (cuando acabes con el tuyo puedes seguir con el mío si quieres para que no pierdas práctica xD)
Sobre lo de las electrónicas le mandé un MP a Diego pero no ha tenido tiempo de contestar. Creo que lo mejor será abrir un hilo específico, así no entorpecemos el desarrollo de tu proyecto y queda a mano de todos. Un saludo!
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Al final siempre salen cosas inesperadas, "nunca es solo" parece ser una frase sin sentido, pero sirve de moraleja muuuchas veces... Pero bueno, aprender y seguir y por lo que veo todo pinta bastante bien y a buen ritmo (cuando acabes con el tuyo puedes seguir con el mío si quieres para que no pierdas práctica xD)
Sobre lo de las electrónicas le mandé un MP a Diego pero no ha tenido tiempo de contestar. Creo que lo mejor será abrir un hilo específico, así no entorpecemos el desarrollo de tu proyecto y queda a mano de todos. Un saludo!
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
No os preocupéis. Contestaré aquí tanto al MP como a la cita de Pity. Simplemente estos días he estado a tope y prefiero dedicarle un tiempo al mensaje.
No os preocupéis. Contestaré aquí tanto al MP como a la cita de Pity. Simplemente estos días he estado a tope y prefiero dedicarle un tiempo al mensaje.Es más que comprensible. Muchas gracias por estar pendiente [emoji6]
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Devuelveme mis 4 inyectores, primer aviso. Jajajajajajja
Por cierto la galeria de aceite q corre todo el largo del bloque q un lado va tras volante de iniercia, o veo yo mal o el otro lado, dices q sale a la bomba de aceite, cuando querrias decir la bomba de agua?
Devuelveme mis 4 inyectores, primer aviso. Jajajajajajja
Por cierto la galeria de aceite q corre todo el largo del bloque q un lado va tras volante de iniercia, o veo yo mal o el otro lado, dices q sale a la bomba de aceite, cuando querrias decir la bomba de agua?
Jajajaja tuyos son (entre otras cosas) jaja
Si tienes razón, ha sido una errata, ya está corregida, efectivamente la foto señala la bomba de agua.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Menudo trabajazo, me quedo por aqui que con la tonteria se aprende un montón. Saludos!
Jaimagoras
07-01-20, 10:06
El primero y cuarto, tuvieron este “inesperado” resultado:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/d56a56a32618d9866f436915bcbe3a6d.jpg
Me salí fuera. Fail. Después de estar pensando un rato porque ******* me había salido (ya que otra trayectoria no era posible) busqué fotos de bloques z20let/leh
Ojo a esto:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200103/91bf1628d5540f94c2333078374e5f77.jpg
Los bloques Z, llevan esa zona con más material, pensando claramente en los engrasadores (los Z20let no los llevan, pero son montables) es por esto que yo me salgo fuera al taladrar en un bloque C y en un bloque Z de pueden montar sin problema. En la foto que he puesto antes de la galería principal se ve que falta material que el bloque Z si lleva.
Después de este Fail en toda regla, no queda otra buscar alternativas.
No se puede rellenar de soldadura esa zona antes de taladrar? La fundición no es lo mejor del mundo para soldar pero no es una zona crítica a nivel de resistencia, lo único que tiene que hacer es ser estanco al aceite
DiegoGP, sigue sigue, que lo que cuentas mola.
Tienes la lista de mapas?
¿Y si en los taladros que atraviesan el bloque se hacen roscas y se colocan racores con tubo rígido (tipo inyección diesel), o latiguillos metálicos y se conecta eso a la galería principal? Pierdes estética oem pero imagino que igual que los que hacían bypass a la galería porosa de las kolven, podría funcionar
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Vaya pajas mentales que os montáis cuando Jesús ya ha dicho que tiene la solución decidida y comprada, y que es algo que funciona y fiable sin complicarse la vida.
tope_astra
07-01-20, 22:52
Ya tenemos gestionado 8 inyectores de aceite a Donni que para quien no lo conozca tiene muchos de los mejores proyectos de preparaciones “gordas” de Opel en Alemania. (cuatro para mi y otros 4 para el nuevo Johnny Labios Sellados [emoji23])
@pajaro_gsi jaja
Vaya pajas mentales que os montáis cuando Jesús ya ha dicho que tiene la solución decidida y comprada, y que es algo que funciona y fiable sin complicarse la vida.XD Eso es un brainstorming tardío, por si alguien se anima después [emoji28][emoji28] pero si, tienes razón, ya es hablar por hablar...
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Jaimagoras
08-01-20, 13:54
Vaya pajas mentales que os montáis cuando Jesús ya ha dicho que tiene la solución decidida y comprada, y que es algo que funciona y fiable sin complicarse la vida.
Pero no es original teile, Pity, ya no molas
Pero no es original teile, Pity, ya no molas
Es más original teile echarle un pegote de soldadura a un bloque de fundición [emoji23]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Jaimagoras
09-01-20, 10:21
Vaya pajas mentales que os montáis cuando Jesús ya ha dicho que tiene la solución decidida y comprada, y que es algo que funciona y fiable sin complicarse la vida.
Todo depende de la geometría que tengan los pistones y la refrigeración por aceite.
En los gasolina simplemente moja el culo del pistón, pero en los Diesel el aceite entra por un agujero en el pistón, circula por una galería interna y sale por otro agujero. Si el inyector de aceite no apunta bien ahí, no sirve de nada.
Esto es fácil. Que apunte donde apunta el Z20LEH, e ya. Y me imagino, y por lo que veo en las fotos, que así es.
Todo depende de la geometría que tengan los pistones y la refrigeración por aceite.
En los gasolina simplemente moja el culo del pistón, pero en los Diesel el aceite entra por un agujero en el pistón, circula por una galería interna y sale por otro agujero. Si el inyector de aceite no apunta bien ahí, no sirve de nada.
los 2.0 dti los inyectores de aceite van exactamente igual que en el z20leh, chorro a la base del pistón.
Jaimagoras
10-01-20, 09:54
los 2.0 dti los inyectores de aceite van exactamente igual que en el z20leh, chorro a la base del pistón.
No conozco el caso concreto de los DTI de Opel, pero todos los pistones Diesel que conozco funcionan así. Si la potencia es baja es posible que no lo necesiten
Este es de Nissan pero se ven los agujeros de entrada y salida.
59675
No echa el chorro simplemente a la base del pistón sino que el aceite circula por una galería en el interior del pistón. Si el aceite no entra en la posición y ángulo adecuados, no hay refrigeración de la zona del aro porque no circula el aceite, con el gripaje correspondiente
59676
En los gasolina lo están empezando a implementar porque las presiones de trabajo de los gasolina se van acercando a los diesel (minuto 1:23). Cosas que llevan "toda la vida" en Diesel se venden como super mejoras: canales de refrigeración internos, biela con pie trapezoidal, refuerzo de acero para los aros... Estaría cojonudo poder usar esos pistones en un C20LET, serían incluso mejores que unos pistones forjados, y más baratos
https://www.youtube.com/watch?v=iLsi8cL332A
Esto es fácil. Que apunte donde apunta el Z20LEH, e ya. Y me imagino, y por lo que veo en las fotos, que así es.
El Z20LEH envía el chorro verticalemente y este lo envía en diagonal. Le quitas caudal de aceite a los cojinetes y eso hace que la presión de aceite en esa zona sea menor. Además, en diagonal mojas el cilindro y eso hace trabajar horas extras al aro rascador de aceite, con el consumo correspondiente
No digo que no funcione, solo digo que no garantizas que funcione como el OEM
Si va como en los B16, salen con un poco de inclinación, pero vaya, que si apuntan a la misma zona y si no tienen que recorrer galerías en el pistón, el cometido creo que está cubierto.
Respecto al caudal, apostaría a que el consumo de la cuña hidrodinámica es bajo, vaya, no lo puedo certificar, pero no creo que vaya a mermar tanto la lubricación ahí.
En los demás no lo sé, pero en los dti van como te digo, inyector desde abajo directo a la parte inferior del pistón.
Tengo un juego de inyectores guardados.
Mientras me entretengo con los cables en el otro post, sigo recibiendo chuches.
Que feliz me hace abrir paquetes jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200117/1f3648849136631d5e140c777535ed02.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200117/b19c97bf5416703d084913baf0066072.jpg
La verdad es que el acabado, como no podría ser de otra manera, es cojonudo, es más compacto de lo podría parecer y pesa bastante poco.
Como es tan plano por debajo, aprovecharé ese hueco para instalar el acumulador de vacío que instalé del Z encima del colector original. Así quedará más “limpia” esa zona.
Lo próximo será comprar el intercooler garrett y posteriormente los árboles y hacer culata.
En breve empezaré a meterme en faena jeje
Un saludo.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Siempre hace ilusión abrir paquetes, más cuando sabes q vienen esas cosas dentro
Qué guapo está ese colector. Recuerdo cuando salió que estuve a un tris de comprarlo para mi Astra, no es nada común verlo por ahí, y parece ser por las pruebas que ha hecho la gente que funciona mejor que los Lexmaul.
Saludetes.
KadettLinyola
23-01-20, 10:18
Hola Pity,
Simplemente darle la enhorabuena por el pedazo de proyecto en el que estás metido!!!, qué envidia más sana!!!!, gracias por compartirlo y tomo asiento para seguir los avances, por desgracia no puedo aportar nada, ya que no soy un entendido en la materia...
Ánimo y a preparar esa super máquina!!!!
Saludos...
Siempre hace ilusión abrir paquetes, más cuando sabes q vienen esas cosas dentro
No sabes cuánto disfruto, como un niño con los reyes jajajaja
Qué guapo está ese colector. Recuerdo cuando salió que estuve a un tris de comprarlo para mi Astra, no es nada común verlo por ahí, y parece ser por las pruebas que ha hecho la gente que funciona mejor que los Lexmaul.
Saludetes.
Se supone que está diseñado específicamente para motores turbo, y en potencias superiores a 300cv EDS dice que puede aumentar hasta 60cv por encima de 5000 rpm, sin perder bajos ni medios. Es optimista, pero la gente que lo ha probado y como comentas incluso en atmosféricos hablan muy bien de él.
Ya veremos su desempeño.
Hola Pity,
Simplemente darle la enhorabuena por el pedazo de proyecto en el que estás metido!!!, qué envidia más sana!!!!, gracias por compartirlo y tomo asiento para seguir los avances, por desgracia no puedo aportar nada, ya que no soy un entendido en la materia...
Ánimo y a preparar esa super máquina!!!!
Saludos...
Gracias! Jejeje
Mientras termino la parte eléctrica y último detalles de la instalación de la bomba externa, sigo recibiendo material.
Ya llegaron los inyectores de aceite (gracias a Pájaro, ya apañaremos jajaja)
59811
Son más pequeños de lo podría parecer:
59812
59813
59814
Los inyectores son de BMW, concretamente de los motores M50 y M52. En BMW van instalados de la misma manera. Esta es una foto de un manual de ese motor de BMW:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200223/603fedc86485e5446b23c8ddbcabbe64.jpg
Como curiosidad, el vendedor comenta que le ha eliminado el sistema de retención (una bola con un muelle) porque dice que termina atascándose por su diseño. Además, ha calibrado paso para, según comenta, tener un caudal de 2l/h, dice que es el caudal idóneo u similar al original de opel.
Al no tener retención, me preocupa un poco el tema de presión de aceite a ralentí, pero asegura que en caliente no habrá presión suficiente a ralentí... lo comprobaremos.
Otra cosa que comenta es que en su instalación, no se le cree una pequeña galería que comunique el engrase con el inyector, sino que se taladre el casquillo de cigüeñal con una broca de 3mm justo donde esté el inyector. Dice que así garantizamos que se llene el casquillo y después empiece a salir aceite por el inyector algo que de la otra manera sucedería al revés.
Seguiré comentando nuevos avances.
Un saludo.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Curiosa información.
No se ve la imagen del manual q comentas
Esta parte de los inyectores parece que requiere más artesanía y trabajo manual en la parte motor que lo que viene siendo habitual, que miedo.
Saludos.
Jaimagoras
04-02-20, 14:04
Como curiosidad, el vendedor comenta que le ha eliminado el sistema de retención (una bola con un muelle) porque dice que termina atascándose por su diseño. Además, ha calibrado paso para, según comenta, tener un caudal de 2l/h, dice que es el caudal idóneo u similar al original de opel.
Al no tener retención, me preocupa un poco el tema de presión de aceite a ralentí, pero asegura que en caliente no habrá presión suficiente a ralentí... lo comprobaremos.
Otra cosa que comenta es que en su instalación, no se le cree una pequeña galería que comunique el engrase con el inyector, sino que se taladre el casquillo de cigüeñal con una broca de 3mm justo donde esté el inyector. Dice que así garantizamos que se llene el casquillo y después empiece a salir aceite por el inyector algo que de la otra manera sucedería al revés.
Yo también dudo de eliminar la retención con la bola y el muelle, no garantizas una presión mínima en el cojinete a ralentí con aceite muy caliente. Si no se atasca en los BMW de serie y en estos sí, será por algo
Lo de taladrar el casquillo en vez de conectarlo a la galería me parece buena idea, usas la presión de la parte superior del cojinete, que solo llega ahí cuando el cojinete está lleno de aceite, en vez de robarlo al cojinete. La parte superior del cojinete prácticamente no trabaja nada en motores turbo, si fuera un atmosférico muy revolucionado sería diferente
Lo de los 2l/h me parece un brindis al sol. A qué presión y temperatura de aceite? anda que no hay variación de caudal.
A ver qué sale, almenos parece que el tío lo ha probado y funciona
Oye y qué tal la bomba externa, ya se fueron los problemas de presión de gasolina?
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Esta parte de los inyectores parece que requiere más artesanía y trabajo manual en la parte motor que lo que viene siendo habitual, que miedo.
Saludos.
Si que lo tiene, si...
Yo también dudo de eliminar la retención con la bola y el muelle, no garantizas una presión mínima en el cojinete a ralentí con aceite muy caliente. Si no se atasca en los BMW de serie y en estos sí, será por algo
Lo de taladrar el casquillo en vez de conectarlo a la galería me parece buena idea, usas la presión de la parte superior del cojinete, que solo llega ahí cuando el cojinete está lleno de aceite, en vez de robarlo al cojinete. La parte superior del cojinete prácticamente no trabaja nada en motores turbo, si fuera un atmosférico muy revolucionado sería diferente
Lo de los 2l/h me parece un brindis al sol. A qué presión y temperatura de aceite? anda que no hay variación de caudal.
A ver qué sale, almenos parece que el tío lo ha probado y funciona
Lo que dice es que se atranca en BMW, no que se atranque aquí.
Este tío tiene muchos proyectos y su propio coche con 500cv y sin problema con este sistema.
Ya veremos no obstante cómo funciona
Oye y qué tal la bomba externa, ya se fueron los problemas de presión de gasolina?
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
No he llegado a montarlo finalmente, está todo pendiente de hacerlo, tendremos que esperar unos meses jaja
Bueno, hay bastante novedades :)
El motor ya está fuera, desmontado por completo y en la rectificadora (es otra totalmente distinta a la anterior)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200223/40220d8e1f73f3ebacab223ac27a23fd.jpg
Después de desmontar el motor por completo, empezaron a llegar las sorpresas:
Por la parte de escape se ve esto:
Cilindro 1:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200223/876e06bae341840c7ff58090d7294cae.jpg
Cilindro 2:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200223/87bcd061ac63297886c6f79adef566dd.jpg
Cilindro 3:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200223/f69c49affbebddfa6e753dbeec9f6c15.jpg
Cilindro 4:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200223/10bc9a96bfcc0f5ee97ed68057bda0a0.jpg
Fugas de aceite totalmente demenciales. En el cilindro 4 tengo hasta dudas que tenga montado el retén de válvula, reventados o mal montados estarán seguro... una auténtica atrocidad, de alguien que ha montado a desgana una culata. Si alguien quiere saber detalles de que rectificadora de Granada ha sido, solo que me escriba un MP.
Las sorpresas no terminan ahí... como mencioné en mi post de “semi-restore”, no llegue a rectificar cilindros sino monté pistones a 86 de serie Mahle ya que el estado del bloque era muy bueno. Únicamente le hicieron un bruñido nuevo, en el cual me aseguraron que perdió solo una décima. Una décima mis *******, hay cilindros donde tiene hasta 5 décimas, y lo peor de todo, casi todos los cilindros están ovalados. Otro desastre más.
En fin, espero que ahora se quede como se tiene que quedar, estaré ojo avizor y ya le dicho a la rectificadora actual que cuando finalicen los nuevos trabajos me lo tiene que medir todo en mi presencia.
El bloque se va a planificar por la parte inferior (con la bomba de aceite puesta) para que quede totalmente plano para montar el refuerzo de bancada únicamente con pasta de juntas y rezar a todos Los Santos para que no pierda jaja. Se montarán también los inyectores de aceite. Les he dejado mi ex bloque de let para que prueben ángulos, aunque las medidas que circulan por internet son 11 grados de inclinación con respecto a la biela y 15 grados respecto a la pared del bloque.
Igualmente se planificará el plano del bloque y posteriormente el refuerzo de bancada, una vez que ya lo tenga modificado para montar la chapa anti chapoteo del Z y la varilla del Z.
Se va a rectificar a 86.5 para acoger los nuevos pistones forjados wössner.
Cuando desmontamos el motor estuve haciendo algunas pruebas con las piezas que están por montar... para ir haciéndome una idea el trabajo que tengo por delante e ir motivándome [emoji48]
Garrett inside:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200223/e88f72f21f1e2d8c6889c7a44a719ed1.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200223/3f8eea75d2575c31e2bbf87f8a0818f0.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200223/fd7dae449aa01d7af2f57918afa49190.jpg
Como se ve, queda bastante justo con la bomba de dirección para la admisión, pero no hay problema porque va fuera jajaja, tengo la bomba de Astra G para montarla (la deje cableada). Ya pondré fotos en el otro post.
También probé el colector de EDS:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200223/5096597d69f723270559dc5dac0335d8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200223/e3c5c52df7be535d1aaa6e4d4ab0e139.jpg
Queda mucho espacio por debajo por su diseño, y ese espacio lo utilizaré para montar el acumulador de vacío que llevan los Z (lo monté por encima del alternador)
Ya os iré contando novedades cuando me den el motor.
Un saludo.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Bienvenido a los afectados por las rectificadoras inútiles.
Lo que me da pena es que no hayas desmontado tu para ver el destrozo, y comprobar retenes y guías de válvulas a ver que hicieron
Bienvenido a los afectados por las rectificadoras inútiles.
Lo que me da pena es que no hayas desmontado tu para ver el destrozo, y comprobar retenes y guías de válvulas a ver que hicieron
La culata no la he llevado a la rectificadora, ya que la voy a llevar a veicomer, la tengo aún en mi casa. Cuando la desmonte veremos que nos encontramos...
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Bueno, todo sea por mejorar. Si te hubieran hecho bien el trabajo a la primera es probable q no te hubieras metido en este jaleo...
Animo makina
Este coche es el claro ejemplo del efecto mariposa... la que se lió con una simple subidita de vueltas... :eek:
Menuda calentada ver esos colectores a ambos lados de la culata, con buena base se hacen cosas guay. ¿Tienes planes especiales para la culata o va a ser sólo abrir conductos con el CNC? Piensa que vas a tener que encarar escape y admisión para no desaprovechar ese trabajo... y no es sencillo darle esas referencias a la rectificadora.
Saludetes.
Gato Lopez
03-03-20, 20:43
Nada nuevo que aportar a excepción de mi mayor admiración por tu impresionante trabajo. Te has decantado por el "menú completo" no? No te bastaba con pegarle la patada al distribuidor verdad? :rolleyes:
Deseando ver como le sienta a esa configuración la electrónica que tienes pensada.
Enhorabuena por los avances y las nuevas chuches, tienen una pinta increíble.
Pd. J*didas rectificadoras inútiles...........
Este coche es el claro ejemplo del efecto mariposa... la que se lió con una simple subidita de vueltas... :eek:
Menuda calentada ver esos colectores a ambos lados de la culata, con buena base se hacen cosas guay. ¿Tienes planes especiales para la culata o va a ser sólo abrir conductos con el CNC? Piensa que vas a tener que encarar escape y admisión para no desaprovechar ese trabajo... y no es sencillo darle esas referencias a la rectificadora.
Saludetes.
Cuando llegue el momento, que será en un par de meses, hablaré con ellos para ver si les mando también los colectores que los encaren, también hacen con CNC colectores de admisión. Ya veremos en qué queda la cosa.
Nada nuevo que aportar a excepción de mi mayor admiración por tu impresionante trabajo. Te has decantado por el "menú completo" no? No te bastaba con pegarle la patada al distribuidor verdad? :rolleyes:
Deseando ver como le sienta a esa configuración la electrónica que tienes pensada.
Enhorabuena por los avances y las nuevas chuches, tienen una pinta increíble.
Pd. J*didas rectificadoras inútiles...........
Heyyy ¡qué estás perdido! A ver si te reenganchas que se te echa de menos jeje
Pues si... como la lían a veces las rectificadoras.
Bueno sigo paso a paso, ya tengo el intercooler también.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200305/21b148a8b035b6a9eaa1566628e0a303.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200305/5adbf716c61b416ee6d4d61a49573b72.jpg
Es bastante grueso (como una tarjeta de crédito) con lo bueno y lo malo que ello conllevará jajaj
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200305/d29d143ade67022271c3ec53d462b56f.jpg
El intercooler como no podría ser de otra manera, tiene un acabado excepcional, se nota que es de muy buena calidad (ya lo puede ser para su precio) e internamente se nota que tiene una gran densidad, sin que ello cree contrapresión (o eso promete garrett) esperemos que todo esto merezca la pena, porque las bocas del intercooler, que hay que fabricarlas será otro poema y otro gran gasto, pero esto ya lo resolveré más adelante.
Volviendo al coche, estuve haciendo algunas pruebas y me va a doler la cabeza para meter este intercooler de 89mm de grosor, el condensador del aire acondicionado y el radiador de agua de aluminio de mayor grosor (la próxima compra que viene en camino); todo ello con la “condición” no recortar el paragolpes. Algunos no se creen aún que lo vaya a conseguir (y hasta yo lo dudo) jajaja
Quité la traviesa que va soldada a la carrocería repasando los puntos lo primero, aparté parte del cableado que va por esa zona y coloqué el intercooler provisionalmente:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200305/465311e5a2e1908163500f21d23f16e9.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200305/2874cae0f3d4e6dc0dd5a5fb810ab2a6.jpg
Le desmonté la traviesa al paragolpes y la estuve probando:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200305/ebf4a28b98a418cd6cbe23f7651e5694.jpg
Debido a la mayor altura del intercooler, aunque la traviesa parezca puesta no entra.
Hay dos opciones, o que el intercooler entre más adentro o recortar el parte de la traviesa. Al final tendrá que ser una combinación de ambas.
Quitando de la ecuación el condensador del ac y metiendo el intercooler más adentro, si que entra bien la traviesa.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200305/322e6155d884e474b0241b13a692b79a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200305/bc95c55cfb6b155743d3aa5ab22364cc.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200305/cd4f70b1770c8808afcc13d5ff7eb77f.jpg
Esa sería su posición natural.
Una vez planteado todo así, y no quiero eliminar el ac, la única opción es desplazar el radiador de agua hacia dentro. Quien tenga un astra puede observar que el radiador de agua no va en vertical respecto al plano del vehículo, sino inclinado (y no poco) hacia atrás.
Lo que planteo es “sacar” el radiador de abajo unos 2-3 centímetros, para que se quede “vertical” y así ganar ese espacio para poder montar el condensador. Esto tiene un pero, y es que dejará menos espacio entre el turbo y el radiador, y además el garrett sobresale más que el kkk y encima no es que un astra vaya sobrado de espacio en esa zona. Ya veremos cómo resuelvo el puzzle cuando tenga todas las piezas.
Respecto al motor, aún sigo esperando que me lo dé la rectificadora, aún no le ha hecho nada. Mi error fue decirle “no tengo prisa” jajaja Así que no hay ninguna novedad por ahora.
Este finde pasado también estuve instalando y cableando la unidad de refrigeración del astra G y también preparando todo para la instalar la bomba de dirección electrohidráulica, pero los detalles de estas operaciones los pondré en el otro post.
Seguiré actualizando.
Un saludo.
Jesús.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Es como una viga del tetris.
Vaya mostrenco de cooler :eek:
Así visto, y queriendo meter los 3 radiores... Vas a sudar para meter eso ahí.
Si en Veicomer te cogen los colectores para enrasar con la culata entonces perfecto, era una pena dejar el trabajo a medias.
Ánimo, me encanta ver proyectos abriendo camino.
Mi error fue decirle “no tengo prisa”
Eso jamas se puede decir, son las tres palabras q, sobretodo los carroceros, están deseosos de escuchar
Que follón tienes ahí liado... Para los colectores del ic a lo mejor algún taller de radiadores, como este https://www.radiadoresjlao.es/ te lo puede resolver, y oye si mandas tú colector de admisión a veicomer y dices que ellos fabrican con CNC, a ver si sale barato copiarlo y hacemos una conjunta [emoji6]
Para el espacio lo veo chungo... Pero de alguna manera seguro que lo resuelves... La verdad es que ese ic es un buen tocho ¿Se podría modificar el radiador del ac o adaptar uno más pequeño?
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Cresko_gsi
09-03-20, 12:37
vaya currazo y que bien explicado cohones!!!!
Tomando nota ando jajajaja
KadettLinyola
10-03-20, 18:05
Pedazo de intercooler!!!!, madre mía!!!, menudo currazo te estás pegando y que bien explicado todo, es un placer disfrutar de tus avances, muchos ánimos y al turrón!!!!
Saludos...
Jesús te veo alargando el paragolpes como los Peugeot 206 jaja.
Y meter dos condensadores pequeños en pase de ruedas???? conlleva hacer mangueras de A/C nuevas... pero tampoco dispara mucho el precio
Cresko_gsi
20-03-20, 12:02
Y meter dos condensadores pequeños en pase de ruedas???? conlleva hacer mangueras de A/C nuevas... pero tampoco dispara mucho el precio
en La Torre he visto yo unos cuantos Kadett con 2 radiadores de A.C, los llevaban justo detras de donde va el antinieblas
en La Torre he visto yo unos cuantos Kadett con 2 radiadores de A.C, los llevaban justo detras de donde va el antinieblaspor ahí van los tiros
Buenas a todos!
Traigo muchas novedades! Jeje
Ahora detallo.
Y meter dos condensadores pequeños en pase de ruedas???? conlleva hacer mangueras de A/C nuevas... pero tampoco dispara mucho el precio
No es ningún disparate y aunque no lo creas la idea ya rondó mi cabeza. Tenía dos problemas principalmente, el primero es que hay modificar y bastante las tuberías del ac, instalar ventiladores para esos radiadores, instalación eléctrica etc y el segundo y principal es que esos dos huecos lo quería utilizar para instalar la unidad de refrigeración y la bomba de dirección electrohidraulica (ya la tengo puesta, en mi otro post lo veréis) y por eso al final termine desechando la idea.
Continuando el tema de los radiadores, ya me llegó el radiador de agua de aluminio, tiene un 30% más de capacidad que el original, mucho más grueso y está bastante bien acabado. Además tiene garantía de por vida, algo que al menos da cierta tranquilidad de calidad.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/1bc9b254e4edc1bc04730ec92caa6261.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/bca71405a454f353ef65f82f54a44453.jpg
El único problema es que es la versión para Astra SIN ac, por lo que es más corto que el que tenia y la boca superior (que es recta) seguramente me pegue en la admisión del turbo y tendré que modificarla. Aunque como no tendré la bomba de dirección a lo mejor puedo pasar la admisión por debajo... pero hasta que no tenga todo montado no sabré con certeza. La versión de aluminio para coches con AC no la he encontrado en ningún lado.
Una vez radiador “final” en mano, me dispuse a presentar el paquete de radiadores:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/f830ad2317ad92c1a83e8b430310105c.jpg
En esa foto ya está la traviesa atornillada, si el intercooler no da con la traviesa no da con el paragolpes. Esta será la combinación es la idónea para no tener que cortar ni recortar el paragolpes interiormente.
El único problema que se genera es que el intercooler queda muy adentro
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/d2592ea85406181412da8e6a15335815.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/2a66f92b0107ad5812eba92b6937c552.jpg
Las bocas del intercooler tendrán que diseñarse y fabricarse con cierta inclinación hacia fuera porque ahora está muy adentro.
Para hacer esta combinación posible, lo que he hecho es colocar el radiador de agua 3.5 cm más “adentro” (hacia la zona de motor) sacándolo de sus anclajes inferiores, pero manteniendo los superiores. Esto hace que el radiador quede totalmente vertical (originalmente va inclinado hacia atrás). Al no tener tuberías de dirección por medio hay más espacio.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/47dfda9bfb996090834afa996e995a65.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/bc32464cedef1ff7fac67a547189ecf6.jpg
¿Lo bueno? Que hay espacio de sobra para el condensador del AC
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/d4ac915c823f283e636307aafff3e1a6.jpg
¿lo malo? Es que ahora el radiador está más cerca del turbo y no se si con el Garrett interferirá. Es por este motivo que voy a dejar aparcada de momento la adaptación de los radiadores hasta que el motor esté dentro no vaya a ser que haya que buscar alguna otra alternativa.
Respecto al motor en si, ¡hay buenas noticias! Ya tengo el motor en casa [emoji48]
Durante la instalación de los inyectores de aceite, el tornero me mandó algunas fotos del proceso:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/6311b12ea7495c4c0596a70d2488293f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/98cc2a6a1b9c578433cd10462cd20a1c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/0209bac3bb030c93cbd7a8885ecab94e.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/d6d9839b311a1bbeb57269c37363d8ca.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/711ca05191a30e42d40466f7a7a4b5cf.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/8b055b15b1fc1883efeba3e1eb7f2c63.jpg
(Disculpad la calidad, las fotos no son mías)
Finalmente se han puesto siguiendo estas medidas:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/2991d51cef3242b16404157145038520.jpg
Una vez el motor en casa, con un alambre he seguido la teórica trayectoria del chorro, y puesto un poco más al centro podría haber quedado mejor orientado, pero en prácticamente todo el recorrido del pistón le llegará el chorro.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/e72364de7c5286117565c7d958656dae.jpg
No es fácil su orientación porque si lo pones más centrado corres el riesgo de “disparar” al cigüeñal. Fijaos que Justo pasa aquí, quizás demasiado.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/b6a5fe506e6859bacb609411ecfba253.jpg
En fin, esperemos que hagan bien su cometido.
Cuando recogí el motor, con el alexometro comprobé los cilindros. Si el del los rectificados no me engañó poniendo a 86.5 el micrómetro, estaban a cero los 4.
No obstante, en mi casa, con los segmentos en mano, he medido su apertura:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/484fdfdca9a32bdd177ba4c86564467b.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/2f01b9b4ca535c57703ae5913547c117.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/3a510368b8da53ab57b3015dae147e82.jpg
La galga que entra es la de 0.40, entra justa así que bien. En los 4 cilindros igual. Según Opel la apertura debe ser entre 0.3-0.5 y según wössner 0.004x86.5 / 0.005x86.5, es decir 0.346 y 0.432. O sea que está en tolerancias, todo un respiro (por ahora).
El bloque se ha planificado por arriba y por debajo, por debajo con la bomba de aceite puesta para que quede todo lo más uniforme posible. Como curiosidad, la bomba de aceite de LEH (original y nueva a estrenar) tenía un desnivel de 1 mm en un extremo y en el otro a ras de bloque... menos mal que la planifique también.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/bff677ada3cafe28e7b2bcaf3e5714a7.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/424f3cc727465d23b3da270ea64b0eed.jpg
60044
La placa de refuerzo de bancada también se ha planificado para quitarle imperfecciones (estaba también bastante doblada).
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/0a5f573f18b658065cb5541b58e59381.jpg
Quizás tendría que haber esperado un poco, porque aún tengo que taladrarla para hacerle roscas, montar unos separados de 25mm y colocarle unos tornillos para coger la chapa antichapoteo de Z. Los separadores de 25mm son para mantener la altura original, porque el refuerzo original de Z mide 32mm, menos los 7mm que mide la placa de refuerzo dan esos 25:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200321/1e16a939eec06b7b2d48d5d371aba009.jpg
Una vez monte la chapa y la chupona, así quedará:
60056

Hay un pequeño problema, y es que la varilla de aceite toca con el refuerzo:
60045
La nueva ubicación de la varilla es esta:
60046
Una vez montada la chapa antichapoteo, la varilla saldrá por este agujero hacia el carter:
60047
Lo que intentaré será doblarla un poco (ya va doblada) a ver si así puedo salvar la chapa sin tener que modificarla.
Estoy esperando a que lleguen los casquillos ACL que los pedí hace unas semanas y ya, debido a la situación que tenemos, tendré que parar hasta que pueda volver a pedir el juego de juntas que me hace falta y algún que otro material más.
Ya iré actualizando, aunque no pueda seguir montando hay muchas cosas que adaptar.
Un saludo.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Las fotos partir de la "chupona" no las veo.
Estoy intentando hacer algún chiste con "alexometro" y algunos miembros del club pero no estoy fino estos días.
Un saludo Jesús y gracias por el increíble aporte.
Pues va a buen ritmo el asunto. Vamos chaval q esto va a todo tren....
deividelingles
22-03-20, 12:42
Da gusto entrar en este post y ver el magnifico trabajo e información.
Muy guapo tío, y de momento parece que sin mayores inconvenientes.
Siempre me llamó la atención la disponibilidad del bloque para otra varilla de aceite. ¿La que has puesto es de otro coche? ¿Vas a mantener la respiración de cárter en el hueco original?
Saludetes.
Cresko_gsi
23-03-20, 13:12
yo creo que cuando empiece con el Let, partire de este post jajajajja.
Por cierto, enlace de esos inyectores de aceite???
Das una envidia muy muy grande jajajajaj
Un abrazo
Las fotos partir de la "chupona" no las veo.
Estoy intentando hacer algún chiste con "alexometro" y algunos miembros del club pero no estoy fino estos días.
Un saludo Jesús y gracias por el increíble aporte.
El ******** Tapatalk que tiene limite de fotos subidas mensual y ya me lo he ventilado... ya no deja insertarlas, solo subirlas como archivo adjunto. Luego lo arreglo desde el PC.
Pues va a buen ritmo el asunto. Vamos chaval q esto va a todo tren....
Lastima que no puedo comprar material, sino casi que lo dejaba montado en el coche a falta de la culata jaja
Da gusto entrar en este post y ver el magnifico trabajo e información.
Llevaba tiempo sin leerte, me alegra que estes por aquí jaja. Gracias por los comentarios.
Muy guapo tío, y de momento parece que sin mayores inconvenientes.
Siempre me llamó la atención la disponibilidad del bloque para otra varilla de aceite. ¿La que has puesto es de otro coche? ¿Vas a mantener la respiración de cárter en el hueco original?
Saludetes.
La varilla (y el tubo de la varilla), así como el tubo respiradero es todo de astra H Opc, cedido por el sr.K (o alquiler con opción a compra xD)
Me preguntaban por el grupo de WhatsApp de C20LET el porqué de montar el cárter de z20let/leh en vez del original. Las razones son 3 básicamente:
- no tener que modificar la chupona del aceite con la nueva bomba de aceite
- cárter en dos piezas, más plano y por tanto menor altura que el original de C20LET
- y la última que para mi es importante también es esta:
Fijaos en el escape en un C20LET con un Garrett gt28:
60054
Y ahora mirad un Z20let con un garrett gt28 también:
60055
El recorrido del escape es muchísimo más simple, con menos curvas y sencillo de adaptar una donwpipe.
En estos días actualizo con nuevas fotos de lo que puedo ir haciendo jeje
Un saludo
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Yo, por experiencia propia, también te digo que es más fácil hacer que no sude un carter de Z20LEx que los de C20LET...
Trabajazo. Qué te vamos a decir *****, si lo tienes todo controlado!
Si te preocupa que el intercooler te quede un poco adentro, siempre puedes hacer unas guías de aire y dejarlo canalizado. Además te dará otro plus de eficiencia en el intercooler, un buen sellado aún te baja otro grado o dos más en muchas condiciones.
yo creo que cuando empiece con el Let, partire de este post jajajajja.
Por cierto, enlace de esos inyectores de aceite???
Das una envidia muy muy grande jajajajaj
Un abrazo
Ahí lo llevas:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kolbenbodenkuehlung-kbk-oelspritzduesen-opel-turbo-c20let-xe-z20let/406142858-223-1362?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Yo, por experiencia propia, también te digo que es más fácil hacer que no sude un carter de Z20LEx que los de C20LET...
Trabajazo. Qué te vamos a decir *****, si lo tienes todo controlado!
Si te preocupa que el intercooler te quede un poco adentro, siempre puedes hacer unas guías de aire y dejarlo canalizado. Además te dará otro plus de eficiencia en el intercooler, un buen sellado aún te baja otro grado o dos más en muchas condiciones.
Si, ya lo comentaste la otra vez y es lo que tengo en mente. Calculo que quedará unos 5 cm “retirado” hacia dentro del paragolpes y unos 2cm por los laterales, debido a la curvatura del paragolpes. Según vea su complejidad, ya veré cómo lo canalizo pero irá canalizado seguro.
Un saludo.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
La varilla (y el tubo de la varilla), así como el tubo respiradero es todo de astra H Opc, cedido por el sr.K (o alquiler con opción a compra xD)
Me preguntaban por el grupo de WhatsApp de C20LET el porqué de montar el cárter de z20let/leh en vez del original. Las razones son 3 básicamente:
- no tener que modificar la chupona del aceite con la nueva bomba de aceite
¿Y el tubo de la varilla cómo va? ¿Metido a presión? Porque el bloque trae ahí un redondo insertado. Sabiendo de qué coche viene, igual me lo planteo para el City. No tengo interferencia total, pero sí quedaría mejor al otro lado.
Lo del cárter de z20 es un puntazo sin duda, teniendo que hacer el escape yo sólo le veo ventajas. Sólo por no tener que hacer otra chupona para la bomba ya merece la pena, creeme :(
Dale duro, o lo que puedas de momento... XD Tenemos el dedo con miedo esperando a comprar cosas...
Saludetes.
¿Y el tubo de la varilla cómo va? ¿Metido a presión? Porque el bloque trae ahí un redondo insertado. Sabiendo de qué coche viene, igual me lo planteo para el City. No tengo interferencia total, pero sí quedaría mejor al otro lado.
Lo del cárter de z20 es un puntazo sin duda, teniendo que hacer el escape yo sólo le veo ventajas. Sólo por no tener que hacer otra chupona para la bomba ya merece la pena, creeme :(
Dale duro, o lo que puedas de momento... XD Tenemos el dedo con miedo esperando a comprar cosas...
Saludetes.
Oye, ahora que leo esto, cual era el motivo para que no te decantases tu por el carter de un X20XEV de Omega? No lo recuerdo...
¿Y el tubo de la varilla cómo va? ¿Metido a presión? Porque el bloque trae ahí un redondo insertado. Sabiendo de qué coche viene, igual me lo planteo para el City. No tengo interferencia total, pero sí quedaría mejor al otro lado.
Lo del cárter de z20 es un puntazo sin duda, teniendo que hacer el escape yo sólo le veo ventajas. Sólo por no tener que hacer otra chupona para la bomba ya merece la pena, creeme :(
Dale duro, o lo que puedas de momento... XD Tenemos el dedo con miedo esperando a comprar cosas...
Saludetes.
Lleva dos juntas tóricas donde entra con el bloque, y entra bastante ajustada de por si. Luego lleva un soporte que la coge al bloque justo en uno de los tornillos del soporte de la bomba de dirección (ahí los z20let no llevan nada) que en mi caso tendré que modificar.
Mañana te pongo una foto para que la veas.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Oye, ahora que leo esto, cual era el motivo para que no te decantases tu por el carter de un X20XEV de Omega? No lo recuerdo...Tomé medidas y llegué a la conclusión de que no podría ponerlo. El ala del lado izquierdo molesta para pasar el escape. El cárter de Manta simplemente lo cortas y suelas una tapa, pero el de Omega no se puede cortar.
Lleva dos juntas tóricas donde entra con el bloque, y entra bastante ajustada de por si. Luego lleva un soporte que la coge al bloque justo en uno de los tornillos del soporte de la bomba de dirección (ahí los z20let no llevan nada) que en mi caso tendré que modificar.
Mañana te pongo una foto para que la veas.
Enviado desde mi iPhone utilizando TapatalkGuay, ya me pasarás foto. Deduzco que el inserto original del bloque sale sin más a golpes... [emoji23]
Tomé medidas y llegué a la conclusión de que no podría ponerlo. El ala del lado izquierdo molesta para pasar el escape. El cárter de Manta simplemente lo cortas y suelas una tapa, pero el de Omega no se puede cortar. Guay, ya me pasarás foto. Deduzco que el inserto original del bloque sale sin más a golpes... [emoji23]
El inserto ese con unos martillazos y un botador sale bien, no está duro. Ahí van las fotos:
600736007460075
Como estaba un poco aburrido, me puse a montarle los segmentos a los pistones y a darles matrimonio con las bielas. Aquí unas cuantas fotos de postureo:
6007160072
6006960070
6006860076
A la espera de los casquillos.... poco puedo montar más jaja
Seguiré actualizando.
un saludo,
Pues mientras llegan esos casquillos puedes ir pegando alguna plaqueta de esas q se ven ahí al fondo. Hazte un baño o una cocina o algo
Cuidadin con los casquillos ya sabes, jaja, que yo oigo casquillos y me pongo malo.
Cierto, podías liarte con el Porceliber y el Azulejiber ese.
manolosabio
25-03-20, 12:06
Pues mientras llegan esos casquillos puedes ir pegando alguna plaqueta de esas q se ven ahí al fondo. Hazte un baño o una cocina o algo
Jajaja, yo tan entretenido con el post y de pronto me digo qué leches es eso de las plaquetas porceliber azuliber. Creí que eran otra pieza del puzzle mecánico 😂😂😂
Bueno señores, ¡vamos a actualizar esto un poco! Jajajaja ¡muchas fotos!
El confinamiento me ha hecho avanzar bastante jaja
Teniendo el bloque el casa y todo los materiales de la parte baja, llegó la hora del montaje [emoji16]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/b6cefddade882d18ac544bb900b4d842.jpg
Juego de juntas inferior original [emoji2] (para variar)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/f61993dd1e7e8b09331306041162d87c.jpg
Al final como comenté anteriormente, me decanté por casquillería ACL. Como puse los inyectores de aceite en la bancada, había que hacerle los agujeros a los casquillos para el paso de aceite. Como aquí no existe el ensayo y error, el procedimiento que hice para marcarlos fue introducir una broca por la parte inferior y que hiciese tope con el casquillo, así:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/a205d915d5a42c82d320f509bbde298f.jpg
tras mover la broca, en el casquillo por dentro se generaba una pequeña marca:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/7e14f4adc645a07d225e15343c929f2a.jpg
La cual me permitía tener el sitio exacto para taladrar.
Una vez todos taladrados:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/ac314108bcdb30431beac26836ccfbe5.jpg
El siguiente paso fue montar el cigüeñal. Lo monté en primera instancia sin el refuerzo de bancada y con los tornillos viejos para medir la tolerancia con plastiguage (ese viejo amigo)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/58d09729d35eb167cb0fbef79a88c465.jpg
Sombreretes fuera:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/7715f83b49810a88bb2d21819f9aa0fc.jpg
Medición:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/eb1a95f7ca1689f7e563f844fbb634b8.jpg
Todos en tolerancia perfecta.
Después llegó el turno de los pistones:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/50552e2f0597b596989949e209b92d19.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/75847d00b0cab433ec02e8faecdc4f79.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/1289e9ee3794816149efbc1190f47750.jpg
Seguí el mismo procedimiento que con los casquillos de bancada; plastiguage, medición y después montaje de nuevo y su par de apriete (61nm con las bielas PEC ya que llevan tornillos ARP 2000)
Toco el turno de la bomba de aceite. Como también comenté anteriormente, la planifiqué con el bloque, el rectificador me aseguró que la había tapado y que ninguna viruta ni suciedad había entrado dentro, pero es que a estas alturas no me fío de nadie. Así que la desmonté:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/a99a53b45c3e4e0eb58f61883e492fef.jpg
Por suerte su palabra era buena, ni rastro de viruta alguna. Así que vuelta a montar y para adentro.
Algo curioso que no sabía, es que el retén de la bomba no es el mismo para Z20LEH que para C20LET, por lo tanto el retén que trae la bomba del Z (comprada nueva en Opel) hay que sustituirlo. Tocó comprar el original y montarlo.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/053a73d503dde91836381a65cb938407.jpg
El siguiente paso fue limpiar las roscas del bloque. Pese a que el bloque salió extremadamente limpio de los rectificados, nunca está de más darles un repaso. Y ojo lo que salió de ahí:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/1b74cdac7911d8b30f0d7b017494f109.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/e8d0c0aa58041e2ce087e3d4428bf4fb.jpg
Lleve la placa de refuerzo para que le realizaran los taladros para pillar la chapa antichapoteo del Z y una vez en casa tocó terminar la parte baja. También me hizo unos casquillos para separar a la distancia original la chapa.
El cárter del Z se llevó a limpiar con ultrasonidos y salió cómo recién parido por la fábrica:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/276bee59f7eed0adf2699d4a60dec22f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/bbfff4a7b02edf6f1b0f14fa590debd5.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/58de358c906cb170fe1d6648095f40c8.jpg
Unos de los problemas que me encontré al ahora de montar el cárter fue que el cárter Z y va cogido al bloque con tornillos de M8, y los C con tornillos de M6. Al principio pensé en roscar el bloque a M8 pero hay muy poco casco y no fiaba de poder liarla. Por lo tanto lo que pensé fue poner espárragos y unos casquillos sobre los espárragos que por la parte externa tuviera 8mm de ø, y fue la mejor soluciona mi parecer.
Sustituir los tornillos de la parte baja por espárragos + tuercas de acero inoxidable:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/ed63136253b37fc7783f12a38d58727a.jpg
Como ya comenté anteriormente, el cárter y el refuerzo lo he montado sin junta, para ello
apliqué pasta de juntas gris original de los motores que no llevan junta de cárter (casi todos los modernos), aplicando un cordón finito en el surco que hice en el refuerzo con CNC
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/6a52cf05908174d4a855a415c202ceab.jpg
Chapa antichapoteo y chupona montada:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/3e032715e50c0c551634dc4151bc3c5f.jpg
Cárter montado:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/6c5dfe4ebe292db209e721a7f59b704c.jpg
Lo siguiente fue montar el tubo de engrase del turbo, he montado el del Z porque va divido en dos partes y me facilita la adaptación para el garrett. Tuve doblarlo un poco porque ahora el cárter está 0.8 más bajo y para que no tropezase con el taco de motor.
Así queda:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/a0bc9e8afe1915957d52ba435f3e85b9.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/6950c5206ae9f7db7b19df4c88abf2ea.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/278e0d587f4387ef64e77a6294372453.jpg
El siguiente paso fue adaptar el soporte de la bomba de dirección, para ello directamente lo corté por la mitad, y lo repasé y pinté para dejarlo original teile:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/090cebebb13dd2047ba2ca491eb12914.jpg
Esto lo he hecho así porque quiero mantener la correa poli-v y ahí va el tensor automático. Tendré que poner un rodillo “loco” donde antes iba la bomba de dirección. Ya pondré fotos.
Los siguientes fue adaptar la varilla: corte el soporte y le hice una rosca al soporte. No descarto que haya que doblarla posteriormente más.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200509/edcd35686573b06a8a8585802e4af751.jpg
Sigue en otra respuesta:
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Buen avance si señor!! Has pensado en hacer duplicados del material que estás fabricando? Casi podrías hacer un kit, seguro que aquí o en UK más de uno lo compraría... Perderías algo de exclusividad pero a cambio podrías sacarte un pellizquito
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
vaya pinta tiene eso maestro, que gusto da ver todo limpio y brillante
Bueno quedando la parte baja ya casi finiquitada, nada mas queda la superior. Adelante....
Sigo aquí, que al final se me fue el santo al cielo y no escribí por la mañana jaja
Después de adaptar la varilla, la parte del montaje mecánica está finiquitada.
Para la parte superior, ya llegaron chuches jeje:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200510/236efac85d7dea8b7d53ee9171f07270.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200510/117f34132c882575d5139c0ab3709910.jpg
Al final me decanté por los árboles Kentcams, dentro de las opciones son los más light.
Hice una tabla comparativa entre las tres marcas más conocidas, la comparto por aquí para que quede constancia:
-Marca
-Referencia
-Power Band
-Power Increase
-Duration
-in
-exh
-Valve Lift
-in
-exh
-Timing
-in
-exh
-Full lift
-In ATDC
-Exh ABDC
*Pipercams*
A16VBP270HT
Fast Road
1800-6500
15BHP
256°
256°
9.45mm
9.45mm
18 - 58
58 - 18
110°
110°
*Kentcams*
LET1612
Road Sports Turbo
1500-6500
?
248°
248°
10.15mm
10.15mm
14 - 54
54 - 14
110°
110°
*Catcams*
4600748
Fast Road Turbo
?
?
267°
257°
10.95mm
9.90mm
2 - 46
39 - (-4)
112°
112°
No se si habré acertado... el tiempo lo dirá jaja.
Además de los árboles en si, he comprado un kit de muelles (soporte de muelle, muelle simple reforzado y cópela de muelle de titanio) y conseguí una de polea regulable (gracias a Alvaro [emoji6]) la otra ya la tenía montada previamente con el árbol de levas de xe. Con las cópelas de titanio garantizo poder llegar a 7.500 rpm y minimizar el riesgo de flotación de válvulas, (pesan menos de la mitad de lo que pesan los originales)
Además para la parte superior compré también los taqués nuevos originales de Opel, la referencia que corresponde para Z20LEH (es la última evolución de esta familia de motores compatibles 100% con los nuestros)
Por si alguien quiere comprarlos (se venden aún sin problema) la referencia es 93174076
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200510/9baaa60d80dd10ae548d8ce50974d38e.jpg
Y los sigue fabricando INA jeje
Lo único que me falta es la culata. Finalmente me decanté por llevarla a VEICOMER. La mandé el día 16 de Abril (en Portugal no empezaron a trabajar hasta el 20) y me dieron plazo de 4 semanas.
La última noticia de ellos es que ya está el porting hecho, a falta de rectificar los asientos de válvulas y de planificar. Así que ya mismo estará por aquí. Prometo como no podía ser de otra manera un buen reportaje fotográfico jaja
Aunque la operación con ellos es bastante cara y sé que poco va a ayudar a la potencia final, lo que no quiero es que haya limitaciones de “hardware” más allá del propio turbo, no quiero tener que desmontar el motor bajo ningún concepto.
Después de esto los siguientes pasos serán:
- Montaje de culata cuando la reciba y de accesorios para dejar cerrado el motor.
- Adaptación del sistema de correa auxiliar sin bomba de dirección manteniendo AC y tensor automático (como mencioné antes con la adición de un rodillo adicional)
- Adaptación de líneas de engrase y refrigeración de turbo y admisión (para ello necesito el turbo montado)
- Compra de una downpipe para Z y Garrett. He visto una bastante “guapa”, ya le he escrito al vendedor para empezar el trámite jaja
- Compra de watesgate forge específica para Garrett
- Miles de detalles más [emoji23]
Una vez con ese material en la mano, montaré el motor en el coche, y terminaré de adaptar los radiadores y el sistema de traviesa delantera desmontable así como fabricarle las bocas al intercooler.
La verdad es que hay tantas pequeñas cosas por hacer que hasta se agobia uno, pero poco a poco.
¡Seguiré actualizando!
Un saludo.
Jesús.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Si me tocará una buena primitiva te haría una propuesta muy indecente por ese Astra xD
La verdad es que hay tantas pequeñas cosas por hacer que hasta se agobia uno, pero poco a poco.
Es un sentimiento común jajaja.
Qué pintaza tiene todo y qué bien ejecutado, como nos tienes acostumbrados, si señor. Me alegra que el confinamiento te haya permitido seguir avanzando!
De los árboles, parece que los más agresivo son los Cat, tienes un intermedio, a ver qué tal se portan. ¿Tienes alguna referencia de cara al calado de las poleas o será a prueba-error?
deividelingles
12-05-20, 18:32
Si me tocará una buena primitiva te haría una propuesta muy indecente por ese Astra xD
Jajaja yo creo que no lo vendería ni por todo el oro del mundo
Buenas chicos,
Unos pequeños avances que no quería dejar de compartir:
Ya recibí la culata de veicomer:
Las fotos que yo le he sacado no le hacen justicia ciertamente, os aseguro que en directo el acabado es mucho mejor.
Ha sido un poco de locura y un gasto elevado, pero como dije desde el principio no quiero que el hardware me limite y muchos menos que no sea fiable.
Sin más dilación... jaja
Las fotos oficiales:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200519/2d7a04c65212976ebcd713ebea6c65e4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200519/f6e86d17790c110a25139391d5f274d7.jpg
El plano lo hacen con cuchilla, se nota por el acabado:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200519/d7a9693bafdf670d53ac540c88b76daf.jpg
Perfecto como se podría esperar.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200519/2bc620d6ec39bf2399b8903cae39abf9.jpg
Realizan un trabajo en la cámara de combustión con el torno CNC para dejar la cámara de combustión totalmente lisa y sin protuberancias/salientes etc. Un trabajo perfecto.
Algo que me ha llamado la atención es que han planificado tanto escape como admisión:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200519/c3a527797822133c6b8f7288dcd0bde7.jpg
(Lo que se ve en la zona del termostato es suciedad de haberla cogido por ahí)
60409
60410
60411
Escape lo han dejado pulido, afilado y con un acabado espectacular:
60416
60412
Llegamos a la parte “bonita” jaja
Admisión trabajando con efecto dimpling (efecto bola de golf) del que tanto se vanaglorian jaja
60414
60413
60415
No se llega a apreciar 100% en las fotos, pero las guías de valvula las han cortado a ras del conducto, se ve bien hecho.
Y os aseguro que las fotos no le hacen justicia. También os digo que 1º ellos tienen una cámara profesional y 2º que saben hacer buenas fotos jajaja
Por otro lado, tengo que desmontarle los muelles para montarle el kit que compré de kentcams. La idea original era que me los dejasen montando ellos pero los de TTD motorsport me la liaron y en vez de mandarme las copelas de muelle de titanio me la mandaron de acero, por lo que tuvieron que retornar a Inglaterra con el tiempo que eso supuso.. Así que les pedí a la gente de Veicomer que me la mandasen y yo le se los ponía aquí.
Asi aprovecharé para mirar a ver como han colocado los retenes, porque aunque sean Veicomer, no me fio ya de nadie.
Por gusto pesé la copela de titanio, y pesa 9 gramos, cuando la tienes en la mano parece aluminio, la original pesa 22 gramos:
60417
Por otro lado, para calcular el grosor de la junta de culata, ya que no sabia ciencia cierta cuando habian rebajado el plano del bloque (ha tenido dos pasadas ya) medí la altura de los pistones. Según Opel tienen deben dar 0.5mm. Esta fue la medición:
60419
60418
0.73mm por lo tanto han rebado 0.23mm
Finalmente me decanté con una junta de culata cometic, ya la tengo en casa.
Este finde intentaré deja montada la culata para finalizar las adaptaciones del engrase y retorno del turbo, montar distribución y montar colector de admisión... es la parte más bonita sin duda, cuando está todo limpio antes de unirse a la carrocería.
Ya pondré nuevas fotos.
Un saludo!
Enviado desde mi iPhone utilizando la mierda del Tapatalk que para subir fotos pide una suscripción de 5€/mes
Espectacular, ya había visto videos de cómo trabajaban. La ventaja que tienen, es que tienen maquinaria potentísima, así que con el CNC y el escáner 3d prácticamente te dejan todo calculado de mano, y la faena posterior es precisa de narices, porque pueden replicar cada port por separado. No se merece menos, con el trabajo que llevas ahí, si señor.
Un trabajazo esa culata si señor. Bonita como para colgar esta, la verdad. Esperemos q el rendimiento sea proporcional al acabado y sobre todo al precio.
Por cierto, echa un ojo al post, no se si se subieron todas las fotos....
Eso es maquinaria pesada! Ya mismo a rodarlo... A ver si hacemos un "encuentro en la tercera fase" [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Ese Astra va a ser simplemente brutal!
P.d. me gusta mucho tu firma
Enviado desde mi iPhone utilizando la mierda del Tapatalk que para subir fotos pide una suscripción de 5€/mes
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
Ahí, con tu polla granaína. El curro la verdad es que es espectacular, pero te has gustado bien pidiendo el acabado de hoyos... jajaja.
Lo único que me rechina es que recortaran las guías al ras. Pensé que las pondrían nuevas después de hacer los conductos. Me estaré volviendo viejo como Txema, pero la mala experiencia de romper una en el Corsa me dejó la duda de si merece la pena recortarlas.
Lo de las tapetas de muelle de titanio es la leche, las mías pesan 8gr acabo de mirar... esperemos que nos aguanten. ¿Vas con doble muelle o conservas uno sólo?
Un abrazo.
No seas tan quejica, que Tapatalk solo cuesta 1,10 al mes, menos que un cortado en el bar......
Del resto solo decirte que me pongo palote cada vez que entro al post :D Sigue así
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
KadettLinyola
04-06-20, 17:32
Buenas!!!, esa culata está para comer sopa en ella!!!, madre mía!!!, es espectacular!!!, menudo acabado dejan...., tiene muyyy buena pinta... Ánimo y a seguir deleitándonos con ese pedazo de Astra!!!!
Saludos...
Jaimagoras
09-06-20, 18:55
buf, 9 gramos, eso es para subir mucho de vueltas :D
Una imagen vale más que mil palabras....
Listo:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200620/9aec79c44677b1f2c3f32d79ee4eb6b9.jpg
En los próximos días actualizo información para ponerme al día.
En un par de semanas irá para adentro [emoji2]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Mis dies hamijo Granadino!
Un curro que te cagas la verdad..
Una imagen vale más que mil palabras....
Listo:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200620/9aec79c44677b1f2c3f32d79ee4eb6b9.jpg
En los próximos días actualizo información para ponerme al día.
En un par de semanas irá para adentro [emoji2]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk[emoji7][emoji7][emoji7]
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Bueno pues vamos a actualizar esto un poco ya que hemos cambiado de mes y Tapatalk me deja subir fotos [emoji38]
Como habéis visto, el motor ya está al 98%, aunque aún faltan algunos pequeños detalles como por ejemplo casi todo lo relativo al turbo, incluyendo el oil restrictor.
Hablando del oil restrictor, algo a tener en cuenta es que los turbos de rodamientos, necesitan una restricción de la presión (y bastante elevada) para no reventar y que se filtre aceite, concretamente se consigue con un paso de aceite de 1mm. La idea es que los cojinetes tenga contacto con el aceite, pero no les hace falta tener presión para trabajar como los casquillos habituales.
Bueno, sigo por donde iba. Después de medir la altura de pistón y realizar los cálculos, para no disminuir la RC (ya que se esperan soplados fuertes jaja) compré la junta de culata cometic de 1.7mm
El momento del montaje es bonito jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/ca056ba8427ed51a6814f1554e60c5d0.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/3ce2b54665ee81d34ef50023f4b8f106.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/7dfab06f84614a5268ca49177e067b59.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/c9804d314240ade81f3f6939434d3a83.jpg
El siguiente paso fue sustituir los espárragos de escape, he puesto unos de cobre originales Opel que son los que montan los Z20LEH:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/c835f09439d0aa16ae1adb8deef7893e.jpg
Colector de escape montado:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/673987da97d7ba9805a51c75198705cb.jpg
Turbo y caja de termostato montada. Varilla de aceite buscando su ubicación jaja. La fui doblando hasta buscarle la ubicación más idónea, lo máximo posible pegado al termostato para que no pegue con la admisión.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/7d747db67cc5df754accd1afed2447d5.jpg
Primeras pruebas con la admisión de 90mm
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/17cfcf6a8fb0005e710a4e42e46cbde2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/e5cc1f3caade728095a9a31d0f0692f0.jpg
Todo un acierto eliminar la bomba de dirección, con ella puesta habría sido prácticamente imposible que la entrada del turbo tuviese una curva “normal”, además de comprimirse todo en exceso en esa zona.
Siguiente paso taqués, compré nuevos los de Z20LEH en Opel, bien engrasaditos y para adentro jeje
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/e62d445c4395424f2eca72231d692766.jpg
Chapa de distribución y soporte de rodillos guías:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/cc067c28f82aff580147bd1fdaf6a1d2.jpg
Árboles de levas montados listos para darle su apriete [emoji2]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/e634ad1ecddb21511644b545c257282c.jpg
Con mucho aceite de montaje (bien pegajoso por cierto jaja):
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/95f7c0143eca844a9eb99122f341ee5a.jpg
Poleas regulables, más tarde recibirán sus correspondientes tornillos nuevos con su apriete.
En la siguiente foto también se puede ver el colector de EDS ya montado, es muy pequeño en comparación con el original.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/ee5b9ef346f5b05537e23fa0bb8d3168.jpg
Como he comentado antes eliminé la bomba de dirección modificando el soporte de la misma, pero como quería mantener la poli-v (y el AC) tenía que poner un rodillo guía para guiar la correa en ese sitio.
El rodillo es de un Suzuki diésel, pero en muchos otros modelos modernos de opel se monta igual.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/081e47cc94da537eb4b5543e3c34e99c.jpg
El tornero me fabricó un casquillo guía para separar y centrar el rodillo, tiene esta forma:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/0fe16d7830292bdfa4645d7543b3d953.jpg
Y así queda montado en su sitio:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/73a0c0ad605eaa457ae8f47830133d7a.jpg
Cuando fui a montar el alternador me llevé una desagradable sorpresa (que no contaba con ella), y es que el alternador de 120A debido a su grosor pegaba en el colector de admisión de EDS.
Lo que hice fue recortar el plástico (que es lo que más pegaba en realidad)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/4625e43c53ff82ea873aaf3a8b602d5e.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/d9d4ce5ce710b5a6fc1ead1c97a8dead.jpg
Y “alargué” el soporte original:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/7db04653da8bb01fff289e9054a170e7.jpg
Pintadito:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/d9cbb052bc6dd7c0533e4562549d35c7.jpg
Otro tema pendiente era adaptar el retorno del turbo.
Para ello compré una toma para el bloque de 1/2” BSP de Inox con 20mm de exterior (16mm de serie) y la rosqué al bloque con sellador:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/84db1ff4ccd1d8c2c2e4ae08673b6b2b.jpg
Para el turbo compré una toma AN10, sabía que no me iba a servir, pero la compré por dos cosas, primero porque tenía mucho material para tornearla y segundo y principal motivo es que no lleva junta, sino un anillo torico, minimizando el riesgo de pedida en esa zona.
Marqué donde debía cortarla y se la llevé al tornero para que me la modificase:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/12b01dc430b41d3fa874e429db107881.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/36c3bada3f77b6f2d525e52b88e17cf7.jpg
Ya puesta en el turbo:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/6c45444504370923568ccae469df1dc5.jpg
Ahora solo faltará unir con un codo de 90 grados de 20mm de interior turbo con bloque y un problema menos.
El siguiente paso fue hacerle rosca de nuevo al árbol de levas en la zona del distribuidor y montar el captador que previamente había tenido montado para el sensor de árbol de levas. Tiré de mi propio post para ponerlo a los grados exactos jaja:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/33773ac40fa8ade5c810a44a870b73ad.jpg
Seguí montando un poco más, llegó el turno del retén de cigüeñal, volante de motor, tapa de válvulas y fotos de postureo jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/48933bc62b8252be60006e1c273d99f5.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/4775e81249a7661e11212e72b9d72744.jpg
En esta ultima foto también se ve el tubo de agua “L” que sale de la bomba de agua de inox, con la sorpresa de que aún siendo especifico de astra una de las bocas del tubo de calefacción no va en el mismo sitio, así que lo he llegado a que lo modifiquen, por eso en las siguientes fotos no aparece.
Watesgate forge especifica de Garrett GT28. Compré Forge porque tengo muelles de mi antiguo K26 y puedo reaprovecharlos con esta.
La pedí con muelle rojo que es para 1,4 bar [emoji48]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/8f63c95e8071ce7b60fb9913ea1a08a6.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/100ca28eb11401cfd1f87371a911357f.jpg
Después de esto monté la distribución, y estuve jugando con las poleas regulables para ver si había interferencias pistón-válvula. Probé ambas poleas retrasándolas y adelantándolas 5 grados y girando a mano no había interferencias, pese a que tengo gran alzada de válvulas. Da cierta tranquilidad para que en “directo” no nos llevemos un susto.
Embrague Sachs de Saab viggen 2.3. Anteriormente llevaba el del 2.0 turbo normal, pero se supone que este es más reforzado y aguanta más par. La verdad es que el plato aprieta bastante el disco.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/c997b50198f328d16e0f56753a085f51.jpg
Buscando que bujías poner, en la página de EDS recomienda tanto para C20LET como para Z20LET/LEH e incluso Z16LET las NGK IFR6J11.
Buscando por google encontré que hay unos motores de Suzuki que las monta, y como en mi trabajo también somos concesionario Suzuki, busque la referencia original y las monté jeje
Son bujías de Iridio-platino, y las ajusté a 0.6 (vienen a 0.9)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/97316e624fbb745bf890cbdf559913e6.jpg
También compré una rampa de inyectores Fastlane ya que voy a poner el regulador de presión externo, y por su sencillez me gusta.
Aunque los soportes que traen vienen para cogerla a los mismos tornillos del colector, voy a fabricar unos soportes para que ancle en sus tornillos originales. Eso es algo que tengo pendiente aún de hacer.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/65c5b37494be79a8e570c381d14095f4.jpg
La varilla de aceite estuve doblándola tanto por arriba como por debajo para que no se atrancase en su recorrido y saliera en el cárter lo más recta posible. Finalmente queda “escondida” tras la admisión:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/3732da98f4f79630ff774973cba5fdc2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/b23897679f69afa4448dfccf56aa8317.jpg
Después de un rato montando todo el resto de cosas, ya lo tengo al 98% montado jeje
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/6543bab987364c731b3e58de99d7779f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/b8c5af3d9f446d50ef32c689e18aa217.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/847d49c551aed0be6c9e6fee46009bab.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/38d07edb41d8446c6ab4662bd5ae290e.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/78b556ff8d5559cd600f301409ad3a64.jpg
Cosas que me quedan pendientes de adaptar aún:
- latiguillo de engrase del turbo, necesito que llegue el oil restrictor para fabricar ese nuevo tramo:
- retorno del turbo, falta el codo también por llegar
- tubo de respiradero de gases de aceite de entrada del turbo, tengo que poner una toma en la admisión del turbo para conectar el tubo original.
- respiradero de gases de aceite. Lo tuve que doblar calentándolo con un soplete, por lo que el plano que asienta con el bloque se ha deformado un poco. Tengo que llevarlo a planificar.
- adaptar el regulador de presión externo. Normalmente se montan en el vano de motor, pero yo quiero montarlo junto a la mariposa para mantener la estética original. Además tengo que adaptar tuberías de AN a métrica cónica. Ya iré viendo cuando llegue el regulador (está pedido)
- tuberías de refrigeración de turbo. Tengo que pedirlas, aunque yo creo que con las de let originales no tendré problemas doblándolas según se requiera.
- montaje del sensor de temperatura de aceite. Voy a sustituir el sensor que puse de Fiat uno turbo resistivo por uno digital de tres cables, para la mejor indicación en la nueva MID que estoy fabricando. Como es rosca M10x100 tengo pedido un adaptador de rosca a M14x150
- Tubo de agua “L”. Como he comentado anteriormente, lo he llevado a modificar porque una de las tomas no va en el mismo sitio, pero en ese sitio “extra” voy a colocar un sensor de temperatura de agua también digital para la nueva MID
- Donwpipe. Creo que lo comenté anteriormente, compré una donwpipe específica de Z para Garrett gt28. El problema es que colector con el que viene esta downpipe, deja el turbo más “plano” y aquí no cae como debería. Aunque en las fotos parece puesta y parece que cae bien, cae como y una **** mierda jajaja. Pero es una buena base porque la transición de la toma del Garrett a 3” me gusta mucho.
Aún queda trabajo por delante en el motor, pero cosas “pecata minuta”.
En un par de semanas quiero que el motor esté dentro para poder continuar con la adaptación de los radiadores, montar el intercooler y terminar la parte de las tuberías de dirección y llevarlo a que me adapten el escape. Si todo va bien en octubre debería estar funcionando.
Ya iré subiendo novedades.
¡Un saludo!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
que maestro, viendo el motor ahi casi casi terminado tienes que tener una ganas por darle llave terribles
Bueno queda faena, pero ya llevas mucho jaleo hecho.
Adelante chato
kike_gsi8v
21-06-20, 19:22
Cada capítulo de esta serie es mejor que el anterior, está todo de paja, ya hay ganas de que ruede y cuentes impresiones :cool:
P.D: los esparragos de bronce no, de cobre
Cada capítulo de esta serie es mejor que el anterior, está todo de paja, ya hay ganas de que ruede y cuentes impresiones :cool:
P.D: los esparragos de bronce no, de cobre
Tienes razón, se me fue la pinza jaja
Corregido
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Sois buena gente tu y Xujuanmi, tenéis consideración con los que estamos casados y nos ponéis porno duro del bueno.
Impresionante el mimo que lleva ese coche.
Se te va la olla, qué pasada... miedo me da ver el diámetro de la salida del turbo XD
KadettLinyola
26-06-20, 08:28
Guau!!!!!, menuda pintaca tiene ese motor!!!, ese Astra va a ser un matagigantes, vas a dejar a más de uno flipando cuándo sólo vean tu matrícula..., que ganitas de que lo acabes y pongas un video de como va ese bicho!!!!
Ya queda menos!!!
Saludos...
remintonestil
26-06-20, 09:43
Cómo ya dije ,expectacular! Pity!
De exposición y te llevas el 1°premio del tirón! !
Ahora a escucharlo rugir! !
Saludos!
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Definición de perfección en imágenes una auténtica maravilla, todo al detalle, como no podía ser de otra manera, ya queda menos.
Muchas ganas de verlo en directo ( ya queda menos).
Salen muy cara las bujías? Me a gustado el detalle.
Saludos
Enviado desde mi Mi Note 10 mediante Tapatalk
que maestro, viendo el motor ahi casi casi terminado tienes que tener una ganas por darle llave terribles
Bueno queda faena, pero ya llevas mucho jaleo hecho.
Adelante chato
Cada capítulo de esta serie es mejor que el anterior, está todo de paja, ya hay ganas de que ruede y cuentes impresiones :cool:
P.D: los esparragos de bronce no, de cobre
Sois buena gente tu y Xujuanmi, tenéis consideración con los que estamos casados y nos ponéis porno duro del bueno.
Impresionante el mimo que lleva ese coche.
Se te va la olla, qué pasada... miedo me da ver el diámetro de la salida del turbo XD
Guau!!!!!, menuda pintaca tiene ese motor!!!, ese Astra va a ser un matagigantes, vas a dejar a más de uno flipando cuándo sólo vean tu matrícula..., que ganitas de que lo acabes y pongas un video de como va ese bicho!!!!
Ya queda menos!!!
Saludos...
Cómo ya dije ,expectacular! Pity!
De exposición y te llevas el 1°premio del tirón! !
Ahora a escucharlo rugir! !
Saludos!
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Gracias a todos por los comentarios [emoji4]
Definición de perfección en imágenes una auténtica maravilla, todo al detalle, como no podía ser de otra manera, ya queda menos.
Muchas ganas de verlo en directo ( ya queda menos).
Salen muy cara las bujías? Me a gustado el detalle.
Saludos
Enviado desde mi Mi Note 10 mediante Tapatalk
A precio público en Suzuki cuestan unos 25€ por bujía, pero en oscaro y similar valen unos 15€ (unidad)
Son bujías caras pero muy buenas también, y si EDS las recomienda será por algo jeje
Bueno, tengo poco que actualizar, salvo que ya recibí el regulador externo de gasolina y lo voy a ubicar en un sitio que creo que quedará muy bien (en el motor).
Cuando fabrique los soportes pondré fotos.
No obstante en unas semanas estará dentro porque así será más fácil terminar de adaptar todas estas cosas, ya que quiero hacerle una conexión plug and play con las mangueras originales para no tener que modificarlas ya que hace unos años las puse nuevas originales hasta el depósito.
Un saludo :)
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Cresko_gsi
28-06-20, 11:58
tan perfecto todo que llega a dar asco lo que hacemos los demas jajajajja.
Nada, habra que copiar todo y ya esta jajajajaj.
Un abrazo destroza bolsillos
Vete a tomar por culo. xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Lo flipas. El coche icónico del foro ataca de nuevo.
Jaimagoras
01-07-20, 09:33
tanta perfección deja a los demás como una panda de chapuzas, en mi caso con razón jaja
cagabilletes!
No te queda la cala de aceite muy cerca del colector de escape? No tendrás problemas de sobrecalentamiento en esa zona? La cala del Z20let es de plástico o de metal? Si es de plástico va a durar un atasco XD
tanta perfección deja a los demás como una panda de chapuzas, en mi caso con razón jaja
cagabilletes!
No te queda la cala de aceite muy cerca del colector de escape? No tendrás problemas de sobrecalentamiento en esa zona? La cala del Z20let es de plástico o de metal? Si es de plástico va a durar un atasco XD
**** Jaime fíjate bien, es la admisión la que está delante de la varilla, está muuuy lejos del escape, de hecho mucho más que de origen (que va donde el respiradero)
No obstante el portavarilla es de metal.
Gracias a todos por los comentarios:)
Sigo esperando piezas para avanzar, en unas semanas estará dentro!
Un saludo!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
joder Pity* me quedo sin palabras ante semejantes fotos, como decían más arriba esto es porno y del duro, me cagüen....
¡Actualizamos esto un poco que no saco tiempo en verano para nada! Pero esto sigue avanzando sin prisa pero sin pausa, como objetivo de finalización diciembre de este año.
Me quoteo a mi mismo para seguir por donde iba jeje
Cosas que me quedan pendientes de adaptar aún:
latiguillo de engrase del turbo, necesito que llegue el oil restrictor para fabricar ese nuevo tramo:
Aquí fue un problema tras otro. El tornillo que tenía pedido y esperaba después de 2 meses llegó con mi sorpresa que no roscaba en el turbo. Tenía plena convicción (no se donde lo vi) que la rosca era M10x100. Pues no, resulta que el Garrett tiene la rosca en pulgadas, el tornillo correcto es 7/16” 24UNF. Tocó pedir otro.
Cuando llega e intento ponerlo ocurre esto:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/dad6bc2f091ada22713d9135f9eed62a.jpg
La posición del núcleo con las caracolas ya orientadas hace que uno de los 6 tornillos que sujeta la caracola de escape quede enfrentando y resulte imposible apretar el tornillo de engrase con ninguna llave.
Tras darle varias vueltas al asunto y mucha de la gente consultada por grupos de WhatsApp sugiera cortar una llave para poder apretarlo, decidí tomar otro camino.
Modifiqué la pletina del turbo para hacerle un asiento cónico y después de eso cambié el tornillo por uno avellanado. Este fue el resultado:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/83b75693ac685f714f023df00bc8973f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/900e258b95dbd00b35e0e03b13eea09f.jpg
Después de eso, con una llave 14 de estrías se puede apretar bien.
Por otro lado en una tienda de hidráulica de aquí me fabricaron el tubo de engrase a medida:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/6bf2fecad5f93a07f22725566321d94f.jpg
Conecta con tubo original del Z que instalé plug & play (en la foto en la parte inferior izquierda)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/51d30ca409d43dbdf5cdecbfba44e4f3.jpg
Hablando de esta zona, se observa el sensor de nivel de aceite. Puesto que el conector es totalmente distinto a los nuestros, fabriqué desde cero un cable adaptador para conectar ese sensor con la instalación original:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/c4476e4f3310cfc9a64af7b0d23cffc6.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/813288d63625ad6c330b847fb06f599f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/f870dbb4e1fc5a5d4da6011075569558.jpg
- retorno del turbo, falta el codo también por llegar
Es un codo de 90 grados normal de 19mm. Compré uno de silicona, pero después de leer me di cuenta que la silicona no soporta el aceite ni los combustibles. Para ello, los hay con una capa de fluorosilicona que ya lo hace resistente, ojo con ese detalle porque yo no lo sabía. Pedí uno de este material que precisamente me ha llegado hoy, simplemente sustituir uno por otro.
- tubo de respiradero de gases de aceite de entrada del turbo, tengo que poner una toma en la admisión del turbo para conectar el tubo original.
Puse una toma en la admisión para conectar el manguito original, pero como comentaré más adelante me veré obligado a sustituirlo por falta de espacio.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/e75a7bd0d170130cc4e96eebd4f66031.jpg
- respiradero de gases de aceite. Lo tuve que doblar calentándolo con un soplete, por lo que el plano que asienta con el bloque se ha deformado un poco. Tengo que llevarlo a planificar.
Como ya comenté lo tuve que doblar unas 20 veces hasta que di con el ajuste perfecto.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/20551d06efef9b8c64957b5a05c57b2a.jpg
Después de eso, lo lleve a planificar
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/e7882eaf4932be44e70ee4fe1e707637.jpg
Pintado y montado:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/cbfbaf0e57b0d85bf83fc435f46d00e4.jpg
- adaptar el regulador de presión externo. Normalmente se montan en el vano de motor, pero yo quiero montarlo junto a la mariposa para mantener la estética original. Además tengo que adaptar tuberías de métrica a AN6. Ya iré viendo cuando llegue el regulador (está pedido)
Una de las partes que más me ha gustado de todo.
Los soportes que traía la rampa para sujetarla al motor iban cogidos a los mismos tornillos del colector a la culata, algo que para desmontarla y montarla se convertirá en algo increíblemente tedioso. No me gustaba absolutamente nada el sistema, por lo tanto manos a la obra. Tras unas pruebas, fabriqué unos soportes con una escuadra de aluminio para cogerlos a los soportes originales. Tras muchas horas después y mucha mano de lima y lija este fue el resultado:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/b022c0a9dc464dc1328501acbf6179d0.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/f2f6b80555caab9b7951f86fc823db0b.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/9937b3938108be425ebedb514d4001fc.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/300d132ef3fe73b0659b7db1d05deecb.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/90f9cc8b8223483a891d8403984ea115.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/2cec6e58a2ec3199bd020828062f8f28.jpg
Una vez fijada la rampa, llegó el turno del regulador.
Me decanté por un regulador externo Aeromotive A13101, con tomas AN10 que son de más de 2cm de diámetro. Total que hay regulador para 1000cv si es necesario jajaja
Como en mi caso voy a rondar los 400cv, con tuberías AN6 (aproximadamente 8mm de interior) tengo el caudal suficiente, pero en caso de querer upgradear a mayor sección (nunca se sabe que podrá pasar en un futuro [emoji23]) es solamente cambiar los adaptadores. La rampa es AN8.
En esa foto se ve donde ubiqué el regulador, por un motivo muy concreto que averiguaréis después jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/536478f27a5e6b316ea555c42d98d0ae.jpg
Para fijarlo ahí, fabriqué una vez más un soporte de aluminio ajustando al maximo a la mariposa y a su vez hacia atrás para poder desmontar el cableado sin tener que quitar el regulador.
Me tocó jugar con la posición de los tornillos para salvar la mariposa y poder también fijarlo, además de ser hueca por debajo para sacar el tubo de retorno. Así quedó:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/2c6e557b785768aafbd1fbeca6fa2c6a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/425575e99f796aff2c5476838f94c234.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/b2e8d2c1be10ffa82e303bae9b9dc8a3.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/cb0a8b5676013ef2e30209104c71ed62.jpg
¿Porque en esta ubicación y no en otra?
Simplemente por esto:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/4e606c3e5c5f0c7ee6bf96bef131e0e0.jpg
Cuando esté la tapa turbo puesta, por el hueco que deja el extinto cable de acelerador, poder ver la presión [emoji13]
Queda bien justo todo: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/518f0611875912bf65bcd50f0e1aa336.jpg
Después de esto pasamos a la conexiones.
Nunca había trabajado con tuberías de ajuste cónico AN6, era un mundo nuevo para mi. Hay millones de combinaciones posibles.
Lo primero que compré fue los adaptadores para la rampa de AN8 a AN6. Igualmente en el adaptador, un tapón ORB AN10 y un adaptador de AN10 a AN6. El tapón es necesario porque el regulador está preparado para dos rampas y múltiples combinaciones. Posteriormente compré unos adaptadores para las tuberías originales:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/2787c4b5469a21a8760c5082cfa989f7.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/ba83d72a3a3da107f543aa15d87f227c.jpg
Mi intención como siempre es modificar el coche lo menos posible, y además como comenté estas tuberías las puse nuevas hasta el depósito hacia unos años y no me apetecía cortarlas para nada.
Después de muchas mediciones, calentamientos de cabeza y demás compré un montón de codos, adaptadores de 180 grados, tomas y demás (que en su totalidad es una suma importante de dinero ojo) y empecé adaptar.
Mi intención era dejar la zona lo más original teile posible y además montar un sensor de presión de gasolina.
Así quedó todo después de unas semanas de ensayo-error y unas cuantas rectificaciones en forma de tener que comprar otras tomas distintas:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/8b833bafcab8379a450cc8bb6b505a77.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/e5d06cb44ba3b3b4258b304b53fdd7d4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/40dab23020caa9600cb38b1b1876bdc3.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/b09443a3bd9082cefafaf3d5c6f95a74.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/2192484ee48f41f25b0a0181ffcad9a6.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/52625695dce672e78b74797ef9642389.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/83e1454557e76a976010ab09453abbb7.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/676aa720989c0d37e1e1022a02d6b371.jpg
En esas fotos también podéis ver otro soporte que fabriqué para sujetar el cable de rpm y también la electroválvula de control de recirculación del turbo, que ahora al no llevar el Garrett simplemente quedara conectada eléctricamente para que no marque fallo.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/b2da18bf247057acf71e11fa9ee5179c.jpg
Después de esto, si os fijáis bien invertí la posición de entrada y salida original, por lo que tuve que comprar y adaptar unos soportes para las tuberías. Lo que hice fue fijarlos en la mariposa de esta manera:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/dac6da8a232429453ee5103fce98f71b.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/445e7a7b1cee00b862006d35cf9c3843.jpg
Por lo tanto un tubo de ellos original entrará directamente al lado derecho y el otro tendré que adaptarlo una vez dentro el motor.
- tuberías de refrigeración de turbo. Tengo que pedirlas, aunque yo creo que con las de let originales no tendré problemas doblándolas según se requiera.
Quizás esta ha sido de las pocas predicciones más o menos acertadas jajaja
Doblando el tubo posterior (no sin menor esfuerzo) logré llevarlo a su sitio.
El tubo delantero, me tuvo que fabricar el tornero un adaptador para salvar la watesgate:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/fca574392ce1a091514475407c67a092.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/abbda4d5ae7efc2071e09cf5ee8f0b93.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/39e8e209fa175ba59611caa2ad36b208.jpg
Por lo demás bien.
- montaje del sensor de temperatura de aceite. Voy a sustituir el sensor que puse de Fiat uno turbo resistivo por uno digital de tres cables, para la mejor indicación en la nueva MID que estoy fabricando. Como es rosca M10x100 tengo pedido un adaptador de rosca a M14x150
Sin más.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/021d558b6956f1bcbd211fc933614ad9.jpg
- Tubo de agua “L”. Como he comentado anteriormente, lo he llevado a modificar porque una de las tomas no va en el mismo sitio, pero en ese sitio “extra” voy a colocar un sensor de temperatura de agua también digital para la nueva MID
Asi quedo la modificación, con una soldadura a la altura:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/91d40367618901cfea9ff93786abaf34.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/38e7b11fcc416ef40a6d88f522d1567a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/defa38c33ed9554295a06d27b5d93b06.jpg
- Donwpipe. Creo que lo comenté anteriormente, compré una donwpipe específica de Z para Garrett gt28. El problema es que colector con el que viene esta downpipe, deja el turbo más “plano” y aquí no cae como debería. Aunque en las fotos parece puesta y parece que cae bien, cae como y una **** mierda jajaja. Pero es una buena base porque la transición de la toma del Garrett a 3” me gusta mucho.
Eso obviamente sigue pendiente porque tengo que tener el motor dentro primero.
Algo que no caí hasta casi tener todo casi montado, fue una toma de presión a la salida del turbo para la watesgate. Algo que el turbo no trae de serie y es necesario para el control de la ecu. Taladrar turbo con mimo, roscar, sellante una toma y listo.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/4c5de45b95be6b57f26cd3986d642c87.jpg
El turbo lo monté al colector con arandelas nordlock para evitar que se afloje, y el turbo lo llene con una jeringa de aceite nuevo para evitar que ruede en seco en los primeros momentos.
Con todo esto ya tenía el motor prácticamente listo, el siguiente paso fue darle un repasito de limpieza a la F28 (estaba pintada de la anterior vez) cambiarle la tornilleria por otra de acero inoxidable y poner el taco de motor izquierdo nuevo. Con un poquito de maña me empeciné en ponérsela al motor yo solo jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/193db912cdf018a9856bf5975c1d3ee2.jpg
La verdad es que entró bastante bien y sudé poco jaja
Aquí está para reconciliarse con el vano de motor:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/bcf6dffdab9764cbb7603eb2892d2580.jpg
Como el motor está prácticamente montado con todos los accesorios y meterlo solo iba a ser complicado no rozar nada (el vano esta pintado reciente), y teníamos ganas de hacer una minikdd granadina todos después del confinamiento, organicé una barbacoa en mi casa con la presencia de muchos amigos y foreros.
Entre todos (siempre guardando la distancia de seguridad [emoji854]) metimos el motor en prácticamente 1 hora conecté las líneas de combustible, el intercooler superpuesto y el cableado....
Dí contacto, la motronic hizo la precarga de la bomba de combustible, tiré al arranque y.........
https://youtu.be/FqxegDlOPLM
Arrancó. A la primera. Parecía que nunca había estado desmontado. Suena bien, aunque acelerado (el tubo del servofreno no estaba conectado y la mariposa tiene que realizar el auto aprendizaje) pero muy contento.
Estaba tan nervioso y un poco agobiado por tantas miradas que no me fijé en la luz del aceite. No sabía si encendía o se apagaba.
Por eso en el vídeo paro el motor, espero que se apague y vuelvo a arrancar. Todo perfecto.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/f5282b0a0b196914069ebb3da580b1e2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200825/09afa57e584cf4b5692cfa5e536a2e23.jpg
Tras esto, adapté el tubo del servofreno, ya que esté con el nuevo colector caía fatal, tuve que ir contándolo y dándole forma con calor hasta dejarlo en su posición perfecta.
Las mangueras de combustible una caía bien (la de entrada) pero la de retorno fatal. He comprado algunas tomas más AN6 para finalizar esa parte.
Por lo demás estuve al día siguiente, ya con más tranquilidad, ordenando las conexiones eléctricas, conectando los tubos de agua y empecé a realizar pruebas con los radiadores.
Sinceramente creía que la adaptación de los mismos iba a ser más sencilla, pero el Garrett ocupa más de lo que yo calculé en un principio, e incluso con el radiador de agua ya metido debajo de la traviesa, hay problemas de espacio. Sumado a que por nada del mundo voy a deshacerme del AC, tengo mucho trabajo por delante.
Una pequeña muestra:
60713
Llevo dos semanas pensando y haciendo modelos con cartón de combinaciones de radiadores de ac y de aceite para meter todo, teniendo en cuenta que voy a montar un intercooler de 3.5” de grosor.
Además mi intención es sin lugar a dudas instalar un ventilador adicional (incluso dos) en la parte frontal para ayudar a la refrigeración. Ya tenía problemas antes en situaciones extremas de refrigeración y no quiero sufrirlos ahora con el aumento de potencia.
Por lo tanto, en las próximas semanas estaré intentando dar con la combinación para que todo vaya dentro.
Mi intención original de no tocar el paragolpes ya ha sido descartada y tendré que darle un poco de dremel para que entre el intercooler con todo el dolor de mi corazón [emoji20]
Cabe decir que si no manteniese el AC nada de esto sería necesario, ni recortar el paragolpes ni tanta adaptación. Pero como ya he dicho en muchas ocasiones me gustan los retos. Es por esto que mi estimación de finalización de octubre queda aplazada a diciembre. Me va a llevar meses dejar todo como está en mi cabeza.
En las próximas semanas iré actualizando conforme llegue el material que tengo pedido para todo lo comentado anteriormente. Os iré informando, os va gustar lo que voy a liar en esta zona [emoji57]
Un saludo [emoji112]
Menudo ****** estás hecho.
Lo malo de estos post, es que dificilmente puede uno aportar nada, porque ya es perfecto "per se". Un apunte, ¿existe la posibilidad, o te has planteado alguna vez usar un sensor de presión para la rampa eléctrico, de modo que puedas visualizarlo de forma remota, sin un reloj típico?
Un aplauso señores, así, debería ser un proyecto modelo.
Menudo ****** estás hecho.
Lo malo de estos post, es que dificilmente puede uno aportar nada, porque ya es perfecto "per se". Un apunte, ¿existe la posibilidad, o te has planteado alguna vez usar un sensor de presión para la rampa eléctrico, de modo que puedas visualizarlo de forma remota, sin un reloj típico?
Un aplauso señores, así, debería ser un proyecto modelo.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200826/69e20fca057581a7a1e8bb548206e2dc.jpg
[emoji851] ya está instalado.
En esta foto se ve, lo voy a monitorizar desde el nuevo ordenador de abordo que estoy montando además con una alarma cuando baje de 3 bar [emoji41]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Enhorabuena Jesús, con estos post como bien dice Dani poco se puede aportar.
Mucho prueba y error detrás de cada foto que solo tú sabes cuanto tiempo te ha costado entre busca piezas, llega, prueba, modifica, descarta y monta. Y eso si al montar la siguiente cosa no te das cuenta que lo que creías terminado te molesta para el siguiente paso, con lo que vuelta a empezar.
Saludos.
PD: me encanta la foto del asistente de iluminación, con el foto en una mano y la cerveza en la otra, jaja.
Muy bueno socio. Hay problemas en el camino veo, pero siempre tienes soluciones
Adelante compañero, tienes todos mis ánimos
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
[emoji851] ya está instalado.
En esta foto se ve, lo voy a monitorizar desde el nuevo ordenador de abordo que estoy montando además con una alarma cuando baje de 3 bar [emoji41]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Ya decía yo jejeje.
En tal caso, a mi me sobra el reloj de presión, lástima de bocado en la tapa...
Jaimagoras
01-09-20, 08:20
He visto que has colocado el sensor de temperatura en el tubo de retorno del radiador. A no ser que también leas la temperatura de salida y lo uses para calcular la potencia térmica, o lo midas para saber cuándo la refrigeración del motor llega a su límite, va a medir una temperatura que te va a servir de poco, porque lo que midas será la temperatura del agua después de enfriar el agua, no antes, que es la más importante
O he leído en diagonal y me he dejado algo en el tintero o yo lo veo en orden todo no?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/b8c5af3d9f446d50ef32c689e18aa217.jpg
Supongo que te refieres al de la MID que va en el tubo. Yo creo que con ambos, tiene el culo cubierto...
He visto que has colocado el sensor de temperatura en el tubo de retorno del radiador. A no ser que también leas la temperatura de salida y lo uses para calcular la potencia térmica, o lo midas para saber cuándo la refrigeración del motor llega a su límite, va a medir una temperatura que te va a servir de poco, porque lo que midas será la temperatura del agua después de enfriar el agua, no antes, que es la más importante
O he leído en diagonal y me he dejado algo en el tintero o yo lo veo en orden todo no?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200621/b8c5af3d9f446d50ef32c689e18aa217.jpg
Supongo que te refieres al de la MID que va en el tubo. Yo creo que con ambos, tiene el culo cubierto...
Justo como dice Dani... llevo tres sensores monitorizando la temperatura de motor a la vez, desde el cuadro con la aguja original, con torque el CTS de la ecu motor y el sensor que he instalado para la MID.
No hago cosas al azar, y si tengo dudas suelo preguntarte a ti Jaime jajajaja
La razón de poner el sensor ahí es primero por ocultarlo a la vista, y segunda para comprobar la capacidad de refrigeración del nuevo radiador de aluminio. Ahora mismo no tengo valores certeros de cuánta diferencia habrá de uno a otro pero una vez que lleve unos kilómetros recorridos podré establecer una alarma sonora de maxima en valor X qué es realmente lo que me interesa.
Por otro lado, sigo con las adaptaciones de los radiadores, tengo buenas noticias relativas, lo tengo todo más o menos resuelto.
“Solo” me queda fabricar todos los soportes que cojan los nuevos radiadores, que me creen los manguitos a medida para el de agua (debido a su nueva posición y la modificación de una boca) así como terminar el intercooler (que le suelden las bocas), diseñar la nueva traviesa, adaptar dos ventiladores extra, el cableado de ellos... jajajaja
Quedan unas semanas aún por delante pero poco a poco y sin prisa.
Aquí van unas fotos del estado actual, por supuesto manteniendo AC [emoji6]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200902/c20f3f66b3d687997cc68186cd9ce784.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200902/0ff7300b99e3dc57b3a3b3cf11401dcb.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200902/c34ddea64839c54548d6491a38933a68.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200902/a6478f8c52f7a21612281c913c817838.jpg
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
KadettLinyola
09-09-20, 07:06
Ole!, ole y ole!!!, que momentazo el darle para que arranque y arranque así de bien después de tanto trabajo y tan perfectamente ejecutado!!!!!, enhorabuena!!!!
Eres un crack!!!!!, me quedo aquí para seguir viendo los avances y la calidad de tu trabajo...
Mil gracias por compartirlo!!!
Saludos...
manolosabio
09-09-20, 10:09
Vaya, a partir de ahora estaré más pendiente de los Astras rojos que pasen por la costa de Graná, xddd. Con ganas de admirar esa máquina.
Buenas a todos. Vamos a actualizar estoy un poco que hay avances jeje
Lo primero fue soldar las bocas del intercooler. Como recordaréis compré bocas sueltas en turbozentrum y un núcleo intercooler Garrett. Las bocas tenían un problema y es que pese a que la anchura era la misma (89mm) tienen menos altura (152mm vs 160mm) lo que hacia que no quedaran a ras del panel.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/f232a86100c73a0f99e06ad628545db2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/5f40852020089868abc0705b771e5164.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/4e593429132f2ccd71482d661dd9efc9.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/da8c2581d84ae3c3633de2c9a788f67b.jpg
Aunque en los extremos del panel no hay “conductos” y se podrían haber soldado así directamente, no podría dejar que se viera así estéticamente jajaja
Además algo que tampoco me gustaba era que el soporte que tiene para atornillarle la cogida se prolongaba interiormente, algo que no entendía y lo que lo único que conseguiría es crear turbulencias en esa zona.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/b8f9677fe9e43095a9f76e22b8ad0a6b.jpg
¿Solución? Quitárselo jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/37e99e839b10743b62505f10942c61b3.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/399d483a5f380fcf61eec0e81ae95df6.jpg
Lo siguiente que hice fue “conseguir” esos 8 mm que me faltaban. Lo que hice para ello fue realizar dos cortes el extremo superior, y posteriormente doblar hacia fuera el labio superior.
Lleve a rellenar con soldadura las dos esquinas que quedaron con huecos y lo repasé, limé y lijé todo, tanto por dentro como por fuera, para que no se notase. Como ya la bocas no asentaban planas, tuve que rectificarles el plano. Me tenéis que perdonar pero de esta parte no saqué fotos [emoji20]
¡Pero si que tengo del resultado! Jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/18d6abf30a613571a75262a6b5b0e715.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/68cac8aabadd8656f8f2f4a0412c51d7.jpg
Se puede apreciar como la curva superior de la boca ahora es más progresiva y menos angulosa, lo cual ayuda a mejorar el flujo en esa zona.
El siguiente paso fue soldar las bocas. Pedí audiencia al señor maestro de la soldadura Quicomizz pero no podía soldármelo hasta mínimo diciembre, algo que me retrasaría enormemente el proyecto. Como quería un acabado profesional (es un intercooler muy caro y no quería fallos) estuve buscando quien me pudiera hacer el trabajo con menos dilatación en el tiempo.
Después de unas semanas de búsqueda, ya encontré quien me soldara las bocas. Encontrar a alguien en Granada que se atreviese/quisiera soldármelo no fue fácil. Pero finalmente el resultado fue muy bueno, superando incluso mis expectativas.
Juzgad vosotros mismos:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/ce325d3cb338673651a8fa9bdc895a99.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/7eb3e349fc84b7a862ea5c37972ba4b7.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/dc1a32a00d3a52e2d56dafa660f69cf8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/df46d41cd2013315064964b4713b5804.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/62ad50011a8d13c781a77b5d8d6bb4c9.jpg
Terminado el intercooler el siguiente paso fue hacerlo encajar jaja
Como ya comenté anteriormente estuve semanas (os lo prometo, semanas literalmente) pensando cual era la mejor combinación para meter 4 radiadores, aprovechar al máximo todos los huecos disponibles, no perder el AC y hacer que nada rozase entre ello.
Lo primero que me di cuenta que el condensador de ac que tenía montado era demasiado alto y y muy “poco” largo, robándome unos valiosísimos centímetros en la parte superior y dejándome otros tantos desperdiciados en la parte derecha. Por lo tanto el primer paso fue encontrar uno compatible de medidas más acordes.
Unas noches de búsqueda apareció el candidato idóneo y lo compré. Mirad la diferencia:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/9a599c68d10aa16185fca417dba60551.jpg
La capacidad si la medimos en superficie en cm2 es prácticamente igual y el ancho es el mismo, por lo tanto no voy a perder capacidad de condensación.
Lo monté todo provisionalmente junto al radiador de agua y el intercooler cogido con cinta de carrocero y he hice encajar el paragolpes delantero.
Los pasos que seguí fueron:
Recortar la traviesa metálica:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/45c9dc3dde1ff892379f0ed1421fcf27.jpg
Fui recortándola poco a poco hasta que deje un margen prudencial con el intercooler. Una vez recortada, me dio la medida exacta para recortar el paragolpes interiormente:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/456dd76053a2d2c98d0e8771df3d27d5.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/dd600370517a3e6204a1b3b8cde76d25.jpg
Como veis no lo tuve que recortar mucho, solo lo justo para salvar la nueva altura del intercooler. De hecho la entrada de aire original no ha sido modificada.
Con esto el paragolpes ya encaja bien sin problemas, y además tiene 4-5 mm de margen con el intercooler.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/9a8217f499b8d94a440e0346f9cbf5b8.jpg
Una vez solucionado el tema del paragolpes, tocó el turno de anclar el resto de radiadores.
Meter el radiador de agua debajo de la traviesa delantera fue algo complejo también.
Lo primero que pude observar es que el manguito superior de radiador, que sale a 90º respecto al plano horizontal del panel, pegaba con la admisión del turbo (la nueva admisión hacia la entrada del turbo es de 90mm/3,5”).
Ya contaba con ello, así que directamente la corté jaja
Lo que hice para solucionar esto fue comprar una salida en aluminio, cortarla y buscar el sitio idóneo para orientarla donde salvase la gran admisión.
Marque la posición exacta del tubo, ayudándome con un manguito de goma provisional hecho de varios empalmes de otros y marqué la posición exacta a la que debía soldar la nueva boca.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/3cc885d90ec18f0c0f2d1f1b9e674933.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/f6e72ac819705b58c52c7edd33dc3206.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/94b5a7c38792af552be23a7a51467d25.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/2c80fad37ed9838e354fcd24dbee3250.jpg
Después de esto realicé el agujero en el radiador de aluminio con la forma oval marcada previamente y lo lleve a soldar.
Para la parte donde estaba previamente la toma, fabriqué “un tapón” con una chapa de aluminio convenientemente recortada.
Este fue el resultado:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/acd566c2546ffdd37f97e1496e614516.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/1689ea2a3e0942e4eabcb6e30623c8b0.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/9fc6664ffe272086510e72364ec246c8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/a415606a4cbe8ab685349e081cc8ed8d.jpg
Me lo soldó la misma empresa que me soldó el intercooler y la soldadura una vez más quedó absolutamente perfecta.
La parte dos de la adaptación del radiador era anclarlo al chasis. Para poder meterlo debajo de la traviesa tuve que cortarle los tetones inferiores, no había otra manera. Después de lijarlos y dejarlos prácticamente desaparecidos estuve dándole vueltas al nuevo sistema de anclaje de los radiadores.
Finalmente lo que hice fue fabricar unos tetones cónicos que entraban en la goma original con bastante dureza, lo que me permitía atornillar el radiador por la parte inferior y que no girasen. Por cierto las gomas tuve que cortarlas a la mitad de su grosor para que entrase el radiador de agua en el hueco de la traviesa.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/0f6dbe56da44f441a840a7a4910a6f90.jpg
Al radiador le soldé por ambos lados unas solapas para que la goma apoyase.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/2502434c1da7c4ef8a40f9f705f8cfd0.jpg
Puse un tornillo de fijación inferior. El tornillo no está en el centro porque me permití el lujo de desplazarlo unos mm hacia delante para darle al turbo espacio adicional.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/1d7fca814246dac74e18e0e2900d7c8f.jpg
En la parte superior el radiador va cogido con unos soportes que van atornillados al chasis al radiador con unas gomas como sabéis. En este caso no quería hacer rígido el radiador al chasis, primero para no transmitirle vibraciones innecesarias y segundo para que el motor cuando lo mueva no se lleve meneos fuertes.
Lo que hice aquí fue cortar los tetones superiores a la justa medida, taladrarlos interiormente y hacerle rosca a M4. De esta forma le puso unos silentblocks muy “cucos” que compré de manera que presionan la parte inferior de la traviesa.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/5d00c5c3e6af9836c13c2baac5ee1226.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/b2d920535b6a06afe288bc9fd18b28ae.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/08b5c89e6c95b70631adf16abb25e37c.jpg
Como el radiador está atornillado por la parte inferior y arriba encaja justo, se queda perfecto, está rígido pero suspendido en goma. Como original.
Fijaos que justo pasa del cierre de capó [emoji21] pero por suerte no pega.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/2025eee1185671bce12b41a69159d0b9.jpg
Otra cosa que estaba ahí y aunque parezca insignificante no lo es era el mazo de cables de instalación eléctrica de la carrocería que va a las luces del lado derecho (entre otra cosas). Originalmente va en la traviesa delantera con grapas de plástico cogida, pero ese sitio ahora mismo estaba saturado de radiadores y había que buscarle otro ruteado.
Lo que hice fue sujetarla con grapas por la parte interna de la traviesa, aprovechando el hueco frontal y quedando así oculta a la vista.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/8eb920ffa75cc1867c2847ac258615e5.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/ecb538e14340b871f7f0944e4fedde59.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/30aff271f8df7aefce8ebb42305ec8b5.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/e79e422df371e820a63a7a56492c47c6.jpg
Tuve que modificarla un poco en las “T” que tiene para los cables de antiniebla y para el termocontacto y de paso la volví a reencintar.
El siguiente paso fue anclar el nuevo radiador de AC. El antiguo radiador iba sujeto al frente, pero el frente lo tuve que “desechar” para meter el nuevo intercooler, además tengo unos nuevos planes para él que luego veréis. Por lo tanto pensé en un nuevo sistema para anclarlo a la parte superior.
Puse un perfil de aluminio con forma de U invertida que lo atornillé a los extremos junto a los ojos de faro. De esta manera, ese mismo perfil me iba a servir de soporte del radiador de ac y de soporte del radiador de aceite que luego veréis.
Para anclar el radiador en la parte superior fabriqué unas escuadras de aluminio y le puse tornillos de inox avellanados para que no sobresaliesen. Como la distancia a la que van los radiadores entre ellos es extremadamente poca (les deje 3mm de separación) le puse almohadilla de goma adhesiva para evitar que rocen entre ellos por vibración y/o movimiento.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/2ba12fd8cee99ab4fd1f3db91b4ebcf7.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/366ff499d87e0a03b3ae308eee423808.jpg
En la parte inferior, puse una pletina que atornillé al mismo radiador, que sobresalía lateralmente unos cuantos centímetros para permitirme pasar el radiador de agua y que entrase una llave para poder apretarlo.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/2949ed6b9ecbfd7a5bd947e3eb3f7ef4.jpg
En el apoyo inferior también le puse unas alhomadillas similares a las anteriormente descritas.
Para fijar el condensador a la parte inferior recurrí a la mejor solución disponible a mi parecer. Tuercas remachables.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/dd9870ebaa1e49c4fd0e89f0010c8764.jpg
Para quien no las conozca o no las haya utilizado nunca es un proceso muy sencillo. Se hace un agujero en este caso de 8.5Ø se inserta un casquillo con rosca y se remacha. El proceso y resultado es este.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/6e61dccf01f1672dac52de76bb2336c8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/56e7c2a93022a6edf53ef1310c83f3f7.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/6f5ba26f2f12b16e00d0368f1f5078cd.jpg
Ya tenemos una rosca bien fija y con muy buen aspecto. Hasta pasa por original jaja
Llegó el turno del radiador de aceite. El original por tamaño ya no era viable ponerlo. Necesitaba uno lo más largo posible y estrecho.
Al principio baraje la posibilidad de montar uno de saab 93 original, pero este tiene 5cm de grosor y entonces entorpecía mis planes futuros. Por lo tanto quedó recurrir a internet en la búsqueda del candidato ideal.
Finalmente encontré uno marca Setrab ultra slim de tan solo 3cm de anchura, el cual era el candidato perfecto para este proyecto. Lo único que no me gustaba es que lleva una boca a cada lado pero no había otra opción en el mercado tan estrecha. Lo compré.
Anclarlo fue extremadamente sencillo, unas vez tomadas las medidas lo atornillé al mismo soporte que sujeta el radiador de AC en la parte superior.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/337efb2a0118840bcb2ccf3a298dbb45.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/30281c573a736eed5c00d6b502b178a1.jpg
Con el paragolpes puesto queda a ras de la de rejilla superior, y no es casualidad [emoji6], son muchos minutos midiendo jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/6f9560ac213250bd943d340529c26202.jpg
Nota: Sigue en la siguiente respuesta, no me deja poner mas fotos aquí jeje
El siguiente turno fue para los tubos del radiador. Me decanté por tubo AN8 de goma con recubrimiento de acero inoxidable para que fuesen lo más duraderos posible.
Lo engatillé a las tomas originales, y en las conexiones con el radiador utilicé racores atornillados AN8 por la buena experiencia que he tenido con los de gasolina.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/6cf834abdb7a891caf85a6f458707d2a.jpg
Como son tubos bastante más rígidos que los originales los fijé entre ellos con soportes de aluminio.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/1317773498443c48b5ee686e2b83a78f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/7ae56fd59db6a01b54712be3ad54677d.jpg
También puse una grapa para sujetarlo a la instalación eléctrica:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/f49e392a4373a1fe20643563090145ab.jpg
Para anclarlo a una de las bocas del radiador y que no quedase muy forzado utilicé dos codos adicionales de 90º que me dieron la forma perfecta para su anclaje:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/4e422c4d208c2b9b1d19f1bc57cda600.jpg
Para el otro extremo utilicé un codo de 180º y la tubería la sujete con grapas a mismo radiador:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/64c6c5c370ead1baa9ab967c8fb3aa2f.jpg
Otro tema pendiente era adaptar la donwpipe.
Al haber cambiado el cárter y el turbo, la downpipe que tenía ya no servía ni de coña. En fotos anteriores comentaba que había comprado una downpipe específica de Z para Garrett. El problema es que era para otro colector y la orientación del turbo era distinta. Se podría haber montado, pero había que modificarla mucho. Es por tanto que después de darle vueltas decidí que era mejor hacer una medida desde 0, además con la forma que yo quería y las curvas (la otra tenía una salida muy cerrada)
Para ello subcontraté al mismo que modificó el tubo de agua de inox, un verdadero maestro del acero inoxidable. Desplazó todo el equipo de soldadura a mi casa y allí mismo me realizó el trabajo con el coche en 4 burriquetes. Tiene un gran mérito, os lo aseguro.
Verlo trabajar era una delicia, pero verlo soldar era casi mágico, y no exagero. Os dejo unas fotos del proceso:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/a2629ef31ceb29138a744c993a137c15.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/7eac2a8499f4594d96386a818216f474.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/82eb45f5bc4c0af8bf126e88f0514804.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/3a0ea9b6d802a0d82e77808b8e550f7b.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/6a857041a067990a6dad864ff3dd545b.jpg
Fueron 3 tardes de trabajo completas que dieron este resultado:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/123a9989b89cb406ecfb68018ac5a616.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/9f6aed30c9dca93114971d651238a16d.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/bb98493ef6c6ddc38f7fb5d80730e835.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/b2519331a7d13d54b48351ea5d32ab82.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/bdb7eb6ffd0d94bad1a8b2c106b3de3a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/1b9bdbe2b9bbc2c8708bdeca46eb2c6e.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/204d2a86d406c4f1c174880582dcaee6.jpg
También se modificó mi intermedio para que quedase más pegado al hueco de escape. Ahora, pese a ser una línea de 3” de grosor, así se queda a ras de la carrocería.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/906e49d6035dd6cbb05d756820075052.jpg
En el suelo se ve el catalizador de alto flujo, que es intercambiable por un supresor y también se ve la sonda lambda 2 instalada, con un espaciador para que no de fallo cuando no esté el catalizador puesto.
La nueva downpipe lleva una toma para EGT, para la lambda original y para una wideband. En total 3 sondas lambda. Podría haber emulado la número 1 original con la wideband, pero habría tenido también que emular la calefacción de la sonda para que no se fallo la centralita, por lo tanto opte por el camino fácil; poner las tres.
Volviendo al tema de radiadores, como ya comenté en mi anterior actualización, mi intención era montar unos ventiladores adiciones, para ayudar en la refrigeración del motor y de paso a la del AC. Para ello tenía en mente diseñar una traviesa modificada para sujetar dos ventiladores adiciones. El espacio que me quedaba en esa zona era totalmente limitado, teniendo 22cm libres de altura y 6cm de anchura.
Busqué por medidas y finalmente me decanté por dos pequeños radiadores Spal, no me fiaba de comprar unos chinos (que valen 4 veces menos)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/8b9fa3f1e196c3e561457ff95196ecd0.jpg
Como podéis ver entran justitos justitos jaja. El siguiente paso fue transladar lo que había en mi cabeza a unos planos y posteriormente estos a un cartón a tamaño real.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/013b05ee8e5eb3632384bbb07c43e18f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/d6510f2e2ce07fa9049827341b18be7d.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/940233de42e3d44d45cff441335f5bd2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/83d8d2c4c4002be550809538f8cd7e1a.jpg
Así quedan con el paragolpes puesto:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/559b64e36155302673922091eff35c5e.jpg
El siguiente paso es realizar esa pieza de cartón en chapa, y que le hagan los pliegues con una dobladora. Irá atornillada al coche y por supuesto pintada en rojo para no desentonar.
Debido que el sistema de refrigeración será el del Astra G mediante el módulo de refrigeración, los ventiladores tienen que llevar unas resistencias previas, además de una resistencia adicional para conseguir 4 velocidades de ventilación. Barajaba dos posibles opciones, la primera montarlas en paralelo en el ventilador del vano junto al radiador o segundo montar dos delante y una detrás. Después de unas pruebas opté por la segunda opción, y realicé unas modificaciones a la plantilla de cartón:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/6e3cb6fdfb62384a5e87a6e6dd745b32.jpg
En esa foto ya se ve también la instalación de los ventiladores que empecé a rutearla para calcular los largos, una vez ubicadas las resistencias previas.
Aquí algunas fotos más:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/9880e7acad1c0555a8b420ebcb8a2d7b.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/34724e68aaaa2be0524f97a81f0d9d73.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/0e2efa6a429d63c7f01a965cd8298bf8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/b5a7702972eaa42b434a7360c72114f2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/ff6d6d06629409431c3b161b368d9e62.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/b22bad84d4e11bfb63b7746ef59e2220.jpg
La ruteé por el mismo sitio que puse la instalación original del coche, por dentro de la traviesa, para que quedase oculta y “descongestionar” la zona.
Un poco más de radiadores. Los tubos del AC, al haber cambiado el condensador ya no me servían. El primero en adaptar fue la salida del compresor al condensador. Le corté el engatillado a una punta, recorté el tubo y le busqué la forma. Tengo pendiente llevarlo a engatillar.
En el segundo tubo, el de la salida del condensador al filtro deshidratador necesitaba añadir el sensor de presión de AC de Astra G. Para ello puse un acople con toma de carga en la que el tornero me fabricó un casquillo para poder roscar el sensor de presión. Para que la hagáis a la idea:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201024/1a1aceeabd4cea9332a2f43548af3fc3.jpg
Ahí solo falta roscar el sensor de presión original de astra G y ponerle el conector.
Otro tema pendiente en esta zona aunque no es propiamente de la refrigeración, es el manguito de presión de la bomba de dirección. Como recordaréis en mi otro post comenté que había puesto la bomba de electrohidráulica de Astra G para poder liberar la zona donde va la mecánica para darle espacio al turbo. Pues bien, el tubo de conexión está Justo en la parte inferior del radiador de agua.
Como es el espacio es muy limitado, aproveché unos agujeros que tiene ahí el chasis, y los agrandé de 16mm a 22mm, le instalé un pasamuros de goma para evitar que las vibraciones dañasen el manguito y a su vez transmitiesen vibraciones a la carrocería.
Con unas fotos se ve mejor:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/82c465070a0a61618127405cf71d86f7.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/b66bffecc4b71d0638a876e723146f4b.jpg
El siguiente paso fue que me fabricasen un tubo a medida para que acoplase con la conexión original de la bomba.
En este caso lo que hice fue cortar el tubo y llevarlo para que le aborcadasen un cono y una tuerca:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/73131d9c04d35468e435b4f038fe34fd.jpg
El manguito de conexión como veis tiene una parte original y otra engatillada y bastante corto:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/8373d44e6ce668e923251ee59cf0eae6.jpg
Antes de continuar quiero hacer un inciso con una info importante. Después de cortar el tubo original, me di cuenta que llevaba algo por dentro. Lo extraje y salió esto:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/652f7c87e0059f9c52c84d11e6a0880a.jpg
Eso va dentro de la sección de alta presión (es un manguito original de Astra F)
Como tenía los tubos de Astra G de presión también, lo corté por la mitad, con este resultado:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/8a1415ad0066309c778fb4b4583e106e.jpg
Lleva exactamente lo mismo. Aunque no tengo claro que función tiene, entiendo que es un restrictor de presión y/o un elemento para amortiguar los golpes de ariete. No encontré información relativa a esto en el TIS. Lo que hice fue introducir ese “serpentín” dentro del tubo que hicieron a medida.
Una vez explicado esto, solo quedaba conectar los tubos originales del coche a la bomba, y este es el resultado:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/ee95873d0c0fd55938b644876ad7b339.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/2a453b173a5de849a404c9b9f44a274e.jpg
Como veis pasa muy justo con el radiador, vamos como todo en este coche [emoji23]
Para completar la adaptación de la bomba de Astra G me queda aún conectarle el manguito de retorno y el de llenado al bote original, pero esto lo haré más adelante para no saturarme.
Después de todo lo expuesto el tema de los radiadores está más o menos resuelto. Solo falta un pequeño pero gran detalle. Como mostré antes, el manguito superior de radiador lo hice con dos codos para salvar la admisión y buscar el sitio exacto donde poner la nueva boca al radiador. Ese manguito era algo provisional, no quería tener un manguito Frankenstein fabricado con trozos de tubos viejos.
Buscando por internet encontré una empresa, www.manguitosamedida.com) que se dedicaba a crear manguitos de silicona a medida con una muestra. Es una empresa pequeña que está creciendo poco a poco pero con un potencial increíble. Tras ponerme en contacto con ellos, el chico que lo lleva me comentó que sin problema, que con ese acople que yo tenía fabricaba el molde y de ahí un manguito de silicona del color que quisiera.
Aunque el proceso total es un poco largo (mes y medio en total) bajo mi punto de vista merece absolutamente la pena. Juzgad vosotros mismos:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/db5328b0aee00eeb6cdcba284f112538.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/40e0afd1ae3155fcfe9f93855bc630fd.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/e1da58f7c96f6ac3df424e2760a533a6.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/14439a7f1841923a467c3ec71e09f0bc.jpg
En la imagen se ve también el otro manguito de radiador, que no se le ha realizado ninguna modificación, pero lo quería en silicona negra mate también para no desentonar con el otro.
El codo de 90º que se ve también lo hice un poco más largo de lo habitual y es para la salida del turbo, y evitar tener que poner un empalme intermedio en esa zona como viene siendo habitual.
Recalcar que los manguitos tienen garantía de por vida, y el precio es más que bueno. No dudéis en contactar con ellos si necesitáis algo de este estilo, servicio de 10.
Por último que no quiero “cansinearos” mucho (son muchas cosas de golpe jaja), quiero comentar el tema del protector térmico para el turbo.
Debido al poco espacio disponible que me dejó el turbo y la downpipe, el ventilador original no entra. Es por esto que he comprado un Spal de 336mm para ponerlo en sustitución.
Para acoplarlo lo haré con un soporte de aluminio fabricado expresamente para la ocasión, ya pondré fotos. Pero el problema reside en que este es de plástico y debido a la poca distancia con el turbo lo quemaría enseguida.
Para poner remedio a esto, lo que he hecho es comprar un protector térmico para el turbo y la downpipe. Después de husmear por la red y asesorarme sobre las distintas opciones, me decanté por un fabricante de USA con muy buenas críticas, Thermalzero. Además del protector del turbo les compré también cinta para escapes para ponérsela a la downpipe.
Este protector está hecho de un material que ellos llaman “Lava[emoji2401]” que según anuncian resiste 1200 grados de temperatura constante sin inmutarse. Existen vídeos en internet donde intentan quemarlo con un soplete y no se inmuta, y “primos” chinos (que valen 20 veces menos) se queman como un papel. Esperemos que durabilidad sea buena, acorde a su precio.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/64f4b7013e02837f0923d451925b3f26.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/6d8b5d468bb5cc94a7cf3dc320d99e41.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/dab598f4d8d4433f962f58cfd14f0fb1.jpg
El acabado es muy bueno, y el método de fijación es muy sencillo. Trae un alambre de acero inoxidable que simplemente hay que amarrarlo a los tetones que trae.
Así queda puesto:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/62666a0aedfe73c5055a8db009e5c237.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201025/76f2bd1de0b9b0a79a0d50c1f774130a.jpg
La cinta del escape aún no la puse porque pedí unas bridas de inox que aún no me han llegado.
Como veis el proyecto está llegando a su fin, me queda muy poco y hay muchas ganas. La próxima vez que actualice el post espero que sea con el coche ya rodando jeje
Os iré informando, ¡un saludo!
https://thumbs.gfycat.com/AdvancedCornyArcherfish-max-1mb.gif
Simplemente me he quedado sin palabras!
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
sublime, nada mas que decir
kadett1.8beauty
26-10-20, 08:14
asquerosamente perfecto. no podemos aportar absolutamente nada XDD
el tema de los manguitos de silicona, es un tema muy a tener en cuenta todos
kadett1.8beauty
26-10-20, 08:14
asquerosamente perfecto. no podemos aportar absolutamente nada XDD
el tema de los manguitos de silicona, es un tema muy a tener en cuenta todos ahora que escasean los originales
Los puntos de interés próximamente en Granada serán:
-La Alhambra.
-Sierra Nevada.
-Las Alpujarras.
-El Astra de Pity.
Como siempre. De 11 sobre 10 tío.
Mis felicitaciones mas grandes
Como siempre. De 11 sobre 10 tío.
Mis felicitaciones mas grandes
Me he tenido que ver el post en el PC porque el Tapatalk no daba a basto cargando fotos. Vaya manual te estás haciendo, jajaja.
La verdad es que tiene todo pintaza, y el puzzle parece que va encajando. Quizás no se vea si no está uno de hacer estas cosas, pero tienes una barbaridad de horas ahí metidas sólo de planificación.
Está genial la empresa de manguitos a medida que encontraste. Yo para el City me gasté una pasta en genéricos de silicona y accesorios para ir uniéndolos... y en el fondo es una chapu. En su momento no encontré algo así por desgracia, seguro que aún estoy a tiempo de poder pedirles cosas. Gracias.
A ver si es verdad que el próximo post ya viene con vídeo y hace brummmm.
Saludetes.
manolosabio
03-11-20, 20:28
Qué barbaridad, dejas en bragas a los de Migweb, jajaj
El detalle que más me gusta: la colección de radiadores del frontal. Queda brutal!!
Qué barbaridad, dejas en bragas a los de Migweb, jajaj
El detalle que más me gusta: la colección de radiadores del frontal. Queda brutal!!
Hay una cosa que nunca encontrarás en este hilo y que en Migweb abunda.... el óxido, jajaja.
Yo no puedo aportar nada, así que leo desde el silencio y la envidia, si, la envidiaaaaa buhhhhhh.
manolosabio
03-11-20, 21:17
Hay una cosa que nunca encontrarás en este hilo y que en Migweb abunda.... el óxido, jajaja.
Yo no puedo aportar nada, así que leo desde el silencio y la envidia, si, la envidiaaaaa buhhhhhh.
De verdad, que ves los bajos de los coches que sacan en Joyas sobre ruedas, por ejemplo, y dan ganas de vomitar, xddd. Algunos relativamente modernos y están casi podridos!!
Yo tampoco puedo aportar nada, pero que se sepa que leo, aprendo, y babeo...
Hay una cosa que nunca encontrarás en este hilo y que en Migweb abunda.... el óxido, jajaja.
Jajajajajajaj, vaya un cabr*n estas hecho
Hay una cosa que nunca encontrarás en este hilo y que en Migweb abunda.... el óxido, jajaja.
Jajajajajajaj, vaya un cabr*n estas hecho
De verdad, que ves los bajos de los coches que sacan en Joyas sobre ruedas, por ejemplo, y dan ganas de vomitar, xddd. Algunos relativamente modernos y están casi podridos!!
Yo tampoco puedo aportar nada, pero que se sepa que leo, aprendo, y babeo...
Las dos veces que estuvimos en Oschersleben los teutones se postraban ante los coches venidos de España en busca de óxidos y podridos que no encontraban.
Saludos.
Las dos veces que estuvimos en Oschersleben los teutones se postraban ante los coches venidos de España en busca de óxidos y podridos que no encontraban.
Saludos.
Jajajaja totalmente, con mi coche que no tiene ni un ápice de oxido alucinaban, todos se agachaban a mirarlo por debajo, era una cosa muy curiosa jaja
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Hola chicos! Actualizo un poco con lo que tengo hasta ahora jaja
Hoy no todo son buenas noticias, he tenido un susto inmenso que me he hizo no dormir en un par de días pensando en que todo se iba al traste. En medio de este post está explicado.... no obstante voy a seguir en el orden cronológico para no perder el hilo.
Ya teniendo el radiador de agua definitivamente montado, el siguiente paso era montar el del ac y sus tuberías. Tuve que modificar los tubos del ac, haciéndolos más cortos ya que ahora las tomas de conexión están más juntas por el tamaño que ahora tiene el condensador de AC. Para que la hagáis una idea, así queda el tubo de ac con la admisión del turbo:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/3af3c921a6d6e48b232bc123da2ce355.jpg
Antes de montar definitivamente los radiadores, quería quedarme tranquilo y los lleve a comprobar a un sitio especializado de radiadores. El radiador de agua estaba perfecto, pero mi sorpresa fue que el intercooler tenía una pequeña fuga en el panel. No se si al soldarle las bocas o el propio panel no vino bien hecho. Se tubo que reparar, y se quemaron unas aspas en la reparación aunque no ha sido nada grave y además esa zona queda tapada por el paragolpes.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/3e98f8347206d4af0822ee061de21e7f.jpg
Los tubos de intercooler tube que cambiarlos, ya que yo tenia tuberías de 57mm y el intercooler es de 60. Compré dos codos de aluminio que eran un poco largos, así que los tube que cortar a la medida y posteriormente los envíe a una empresa que le volviera a hacer el abocardado para evitar que se salgan.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/5131491cc03594daa791c083906eb8b4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/974e55517077b4875773fd2119cd833a.jpg
Como podéis ver pasa muy justo con la bomba de dirección, pero estaba ya contemplado jeje
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/f4f33516b0213022cdd438a78252b7ab.jpg
El siguiente turno fue para la traviesa delantera. Como ya comenté y pudisteis ver en el anterior post, la diseñé en cartón y posteriormente la dibujé a tamaño real. Ese dibujo lo llevé a una empresa de Granada que se dedica a corte por láser y plegado de metal y la encargué. Dejo las medidas por si alguno se anima jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/116131da9d66365ab0443fd24d9307a3.jpg
Cae a la perfección:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/66777bc43df522b6ffe73570aba6be5e.jpg
Tantas horas de mediciones y planos dieron sus resultados, el paragolpes entra también bien:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/7f61e3086df7c00e134708da9031d356.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/395b362957d7ca4ea38cc60da2e975d8.jpg
El siguiente paso fue atornillarlos, montar las resistencias previas y cablearlo todo. El sistema de refrigeración original de Astra G se compone de dos ventiladores, cada uno de ellos con una resistencia previa y adicionalmente otra resistencia simple. Con esa combinación el sistema tiene 4 velocidades de ventiladores. En mi caso, como voy a llevar tres ventiladores, el sistema delantero lo he dividido en 2 y alimenta a los dos ventiladores pequeños. En la foto la resistencia central es la que alimenta los dos ventiladores y la de la derecha es la simple para las velocidades adicionales. La adaptación del otro ventilador está pendiente aún.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/ebdb244d26abc3fa168fa20263a63b8a.jpg
Ahora es cuando llega sin duda uno de los momentos que peor lo he pasado. Os cuento.
El coche lo había arrancado otra veces pero cortos periodos de tiempo (solo unos segundos). También la mayoría de las veces sin escape. Para probar los ventiladores y comprobar su eficacia, ya con el escape montado, me propuse a arrancarlo hasta su temperatura de servicio.
Algo que me llamo la atención era que los taqués sonaban. Anteriormente no los había escuchado, pero claro, también es difícil notar ese ruido cuando no tienes escape. Empecé a acelerar el coche y noté que el ruido iba a más. Lo normal es que deberían haberse callado en poco tiempo pero no.
Los taqués son nuevos a estrenar y son específicos de Astra H z20leh, y venían precargados. Quite el tapón de aceite con el motor arrancado y bueno, había aceite, pero no tanto como debería. Además salpicaba aceite, pero ya tenía dudas si era poco.
Continué hasta la temperatura de servicio y el ruido aumentaba cada vez más. Algo no iba bien y pintaba mal. Volví a quitar el tapón y vi la leva muy seca, mis sospechas y miedos se empezaban a tornar en algo evidente: no había presión de aceite.
Os reconozco que en ese momento me entró ansiedad y se me cayó el mundo encima. En ese proyecto hay muchísimo dinero y muchísimo tiempo invertido para tener este final. Después de un breve lapsus de tiempo en el que todo se me pasaba por la cabeza, logré calmarme y pensar más fríamente. Tenía que comprobar la presión de aceite. Pese que tengo un sensor de presión instalado, aún no está conectado en el nuevo BC, así que fui a lo directo. Conectar un reloj directo.
Tras ir a mi trabajo a por él (estamos hablando que eran las 22.00 de la noche, pero no podía quedarme así)... lo conecto, tiro al arranque (con el relé de encendido de motor desconectado para que no arrancase) y para mi sorpresa con el simple giro del motor de arranque tenia 2 kilos de presión de aceite. Conectó el relé, arrancó durante unos pocos segundos y la presión se clava en 6 kilos, casi instantáneamente. No entendía absolutamente nada.
Estaba pensando en que la presión de aceite se fuese por los inyectores de aceite, y que por eso no llevaba la presión a la culata. Pero después de esta prueba no cuadraba que la presión se estuviese yendo por algún otro punto.
La galería del aceite que va hacia la culata, justo antes de su destino alimenta el turbo con una derivación como bien sabréis. Desmonte el engrase del turbo y volví a repetir la misma prueba de antes. Girando el motor de arranque el aceite salía, pero arrancando el motor el chorro de aceite alcanzaba metro y medio y no exagero. Imaginaos como puse la cochera.
Habiendo realizado esta prueba, solo quedaba una posibilidad. La válvula antirretorno que va en el bloque para que la culata no se descebe no dejaba pasar el aceite. Para quien no lo sepa, los 16v llevan entre la culata y bloque una válvula antirretorno, con la única misión de dejar el circuito de aceite de la culata lleno. Sospecho que lo hicieron para evitar el ruido a taques de las primeras versiones, que posteriormente lo solucionaron con taqués modificados. No tengo pruebas pero tampoco dudas sobre mi teoría, porque no hay absolutamente ningún otro motor de esta familia que la lleve, simplemente es un conducto sin más. Ni 8v, no X20XEV, ni ningún Z la llevan, solo los C20XE y los C20LET
Pues bien, tras consultar con gente de confianza y con mi rectificadora todos coincidíamos en lo mismo, no quedaba otra que desmontar culata. Una gran ****da, y además estaba tremendamente acojonado por si la culata había sufrido daños en la parte de los árboles de levas, algo que es irreparable, y la culata lleva una inversión de dinero bastante importante como ni para plantearse utilizar otra.
Antes de esto, estuve buscando despieza de la susodicha, ya que nueva no se vende. No había en ningún sitio ni después de rebuscar internet tampoco aparecía ninguna. Por lo tanto, la única posibilidad era poner una usada, pero aquí existía un problema añadido, no se puede desmontar del bloque sin dañarla, ya que va insertada a presión, y la única manera de sacarla es haciéndole rosca, metiéndole un tornillo y tirando a modo de extractor, algo que la destruye.
¿Cómo extraerla entonces de un bloque sin que sufra daños? Pues cortando el bloque. Por suerte tenía mi ex bloque let que taladré realizando pruebas para montar los inyectores de aceite que no servía para nada y que tenía la dichosa.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/3637af1015edcf5c1a94d2f7e6466d4b.jpg
La corté y la extraje, está es la forma que tiene.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/70bd60050ea28135dda8bdbd6e2a8b14.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/d65742729374873b4d902f3799836d7d.jpg
El mecanismo es bastante sencillo, lleva una bola cierra el paso por la parte interior, con un muelle súper blandito (más blando que el de un boli). Cuando la presión de aceite llega por la parte de abajo rinde el muelle y el aceite sale por arriba.
Teniendo ya el recambio en la mano, toco el turno de desmontar. Lo hice quitando los menos elementos posibles, por lo tanto saque la culata con los ambos colectores montados e incluso el turbo, solo desconectando elementos auxiliares.
Por suerte prácticamente divina, los árboles de levas, ni culata no tenían ningún daño. Tan solo el soporte 4 (el de admisión de enmedio) tenía unas marcas en la parte central, pero algo muy leve para recuerdo haber estado funcionando sin aceite durante un periodo de tiempo que no fue poco. El resto de sombreretes asombrosamente no tenían nada. Creo que aquí el aceite de ensamblaje que utilice que es muy muy denso y pegajoso ayudó bastante a evitar el desastre.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/9a9ea4d56a08595a081706278487071c.jpg
Una vez culata fuera, tapé con cinta de carrocero los cilindros para evitar cualquier tipo de entrada de suciedad tanto a los cilindros como al cárter de aceite. Para corroborar mi diagnosis, lo siguiente que hice fue accionar el motor de arranque a ver si por ahí salía aceite. No salía ni una gota, sin embargo por el engrase del turbo, ahora desmontado y que conecta con esa galería salía sin problemas.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/839ae3d6df7ee3f1ae69e1cd64fccacc.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/c229dab524f410e1d525834e990ffba8.jpg
Lo siguiente fue extraerla. Hay que hacerle roca, con un macho no es excesivamente duro, pero la pieza va en dos partes, por lo hay que hacer rosca dos veces en dos medidas. Me costó bastante sacar la primera parte porque llegó un punto en el que giraba sobre la otra pieza y partí el macho. Tuve que utilizar el taladro para extraerlo, con precisión quirúrgica para evitar cualquier daño en el plano del bloque. Una vez fuera así se ve:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/dbee622cbc664a00b62792dcbec4aef8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/4e5e385fd5d4935236a22f51eea2c18b.jpg
Lo siguiente que hice, con la válvula fuera, fue hacer girar el motor para ver si salía aceite por la galería, ya que podría haber algún atranque en el conducto. Salía un caño de aceite con si fuera una fuente.
Monté la válvula que extraje del otro motor y repetí la operación. Salía aceite sin problema. Por lo tanto el diagnóstico estaba claro, la ex válvula antirretorno no dejaba pasar el aceite. Llegados a este punto, la pregunta es: ¿que pasó? Es una pieza que no suele fallar nunca, no conozco ningún caso precedente. Además, el bloque es el mismo que tenia antes, no es un bloque que lleva años parado. Mi única teoría es que después del lavado del bloque cogiera algo de óxido y la bola quedase pegada. La verdad es que la podría haber liado muy gorda. Quizás fue la única pieza que no comprobé, la única que no le echas cuentas y das por hecho que funciona porque antes lo hacía. Nada más lejos de la realidad, esto me ha enseñado que no se puede dejar nada al azar, por muy bien que intentes hacer las cosas.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/8ce8b861518b704dc163c24a2eed2b70.jpg
Después de esto con paciencia y buena letra comencé a montar la culata de nuevo. La junta de culata según cometic si mantiene su color negro (que en realidad es un capa de vitón) de puede reutilizar, y los espárragos de culata arp son reutilizables hasta en 5 ocasiones.
Como curiosidad así estaban los pistones tras unos minutos de uso jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/2675900efb4ecc7b6e04a8ca4484e073.jpg
Bien engrasaditos los árboles de levas en su montaje, antes de terminar de montarlo volví a tirar al arranque a ver si salía aceite y ¡eureka! Ahí estaba ya jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/861b5893102ba98acdd6c6706c37eb70.jpg
Termine de montar todo. Tiré al arranque con el corazón en un puño y arrancó perfectamente. El sonido a taques era fuerte igual que antes de la operación pero en pocos segundos empezó a diminuir. Abrí el tapón de aceite con el motor en marcha y salpicaba mucho aceite, muy buena señal. Al minuto prácticamente, el ruido a taqués desapareció y el motor sonaba absolutamente perfecto y redondo. Respiré aliviado y os aseguro que me quité un gran peso de encima.
Al día siguiente, después de este complicado paréntesis, seguí con mi hoja de ruta planificada. Tocaba pintura. Pinté los soportes de la traviesa, ante la imposibilidad de rodar con el coche y al estar confinados perimetralmente, no pude subcontratar el trabajo, y lo tuve que hacer yo. Os aseguro que odio lijar y pintar jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/1f40512ecd511266a450e38eb5e2c8a0.jpg
Compré spray original rojo magma:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/8836c81c1541a690cff8df7eaa87e964.jpg
Al final quedó muy bien, para haberlo hecho yo 9 de 10 jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/5950da7c3f15906c26a2fb4e908a34ac.jpg
La traviesa si se pinto en la cabina por el pintor de mi trabajo. Después de estar pintado le monte todos los accesorios.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/b4f216d2a5d5f1b2bbbfade7d942cb72.jpg
Si os fijáis bien la foto, en la parte inferior le añadí un acolchado para que el intercooler apoye sin fricción directa, y este mismo acolchado también lo puse en la traviesa del coche para el mismo fin:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/ede82ef99385bffd87d2197b7e07167c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/6603654459a27f12b69fcc34b4ecef73.jpg
Así quedó montado:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/7e40614205bda0d62820b93835b0bdbc.jpg
Probé el paragolpes y la rejilla y más justo no podría entrar todo, pero no hay interferencias y todo queda con margen, poco pero existe jaja.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/05a103aa4b95beed07d48a12b52ad80e.jpg
También aproveché para pintar las pinzas de nuevo, y ponerle la pegatina de porsche, de su origen jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/4ca302d26cc35b83f55efcf608bc2465.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/c55b7978df124a78a5416cd0fb9cdc8a.jpg
Después de esto, purgé los frenos con la ayuda de la jefa y monté las llantas.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/dded1da0e98f8e97954b09e5270b1f2e.jpg
Otro punto que tenía pendiente de adaptar era el tubo del respiradero gordo de la tapa de válvulas. Originalmente va en el mismo turbo, pero ahora esa toma no existe. Para solucionarlo utilicé una toma de Revotec para los manguitos. Su instalación es sencilla y sella a la perfección.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/fcc6da6ee06523de47034f603aca190b.jpg
Así queda:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/75f08655e65ed91d2d42e9bbea3f5bfa.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/2689b95d6e239e13fab84ff2c8cb3d35.jpg
Con esto ya tengo el vano de motor prácticamente al 99%. Le he quitado el aislante del capo porque rozaba tanto con la admisión (ahora es muy gorda) y con la tapa de turbo. Por suerte el capo por dentro está como si estuviera recién pintado jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201119/78b11cc0c9df94e8c01f5f7622014b5b.jpg
Lo único que me queda para acabar la zona del vano es:
- abrazaderas para los tubos de turbo. He pedido unas de acero inoxidable Mikalor (las que llevaba antes eran galvanizadas y están feas del tiempo.
- abrazaderas para el tubo de admisión. Aquí voy a marcarme un capricho, voy a poner unas Murray, que son caras pero visualmente me encantan jaja
- soporte para el ventilador interior del radiador. Ni el soporte original ni el ventilador original entran, por lo tanto he tenido que comprar un spal plano. Para cogerlo al radiador ya tengo un diseño de un soporte prácticamente terminado con el que realizaré la misma operación que hice con la traviesa frontal.
- me faltan también los inyectores. Finalmente he comprado unos bosch motorsport de 750cm3, para ir sobrado en este tema. Además quería calidad y no me la he jugado con otros más baratos. Pero después de realizar la compra resulta que no tienen stock y que los tienen pedidos a fábrica... a ver qué tardan.
Luego tengo que terminar las conexiones para el nuevo bc, tengo todos los cables para conectar en la zona de la guantera. Pero eso lo haré en el próximo mes. Tengo cita para mapearlo a medida a mediados de enero, hasta entonces iré terminando el bc.
El tema es que ahora mismo el coche va superpobre en la mezcla. La lambda mide 22.3 siempre y el ajuste de combustible de la ecu se dispara a 25% en cuestión de segundo, por lo que pide más gasolina a gritos. La lambda original no se mueve de 200mv jaja. La verdad es que no pensaba que unos árboles y el turbo cambiaran tan drásticamente todo. Por lo tanto, hasta como mínimo tener los nuevos inyectores no puedo rodar con el aunque ya no hay nada que lo impida. He estado probando varios mapas pero todos ellos van más o menos igual. Es importante recalcar que no tengo mapas para versiones con árboles de levas.
No obstante, hasta que lleguen los inyectores jugaré un poco con el ajuste de los árboles de levas para descartar que esa mezcla tan excesivamente pobre sea a consecuencia de un cruce excesivo (que no lo creo)
Quizás para poder llevar el coche al banco y poder rodar previamente necesite un mapa preliminar porque así está claro que es inviable rodar jaja
Seguiré contando nuevas novedades, hay muchas ganas de probarlo.
¡Un saludo!
Vaya faena tío, al menos libramos la culata y demás. Bueno me alegro de que al final hayas podido resolver y vaya todo perfecto.
Ahora ya q estas mas tranquilo me surgen preguntas. Comentas q el antirretorno, o crees q es para q los taques no se descarguen, hasta q los modificaron
-Como lo metiste, o como entra? No lo explicas, creo no haberlo leido
-Los motores q ya usan esos taques "modernos" ya no tienen esa valvula?
-En epc, o en recambios existen ambas referencias o directamente están sustituidos?
Vaya faena... no sabía nada [emoji17] ¿No pensaste en no volverla a poner? Otra cosa, aunque seguramente ya lo habrás pensado todo... ¿Y si subes la presión de la rampa? Los inyectores en teoría van a pulverizar peor pero con eso tienes más caudal, al menos para ir hasta el banco... Luego ya vuelves a presión de origen. S2!
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
Vaya faena tío, al menos libramos la culata y demás. Bueno me alegro de que al final hayas podido resolver y vaya todo perfecto.
Ahora ya q estas mas tranquilo me surgen preguntas. Comentas q el antirretorno, o crees q es para q los taques no se descarguen, hasta q los modificaron
-Como lo metiste, o como entra? No lo explicas, creo no haberlo leido
-Los motores q ya usan esos taques "modernos" ya no tienen esa valvula?
-En epc, o en recambios existen ambas referencias o directamente están sustituidos?
Lo de la descarga es solo una teoría mia jaja, pero todos sabemos que a estos coches les suenan los taques con el paso de los años. De hecho creo tener un documento por ahí donde especificaba que a partir de un número de motor empezaba la primera modificación.
Es cierto que no he puesto como se mete. Simplemente va a presión, con una llave 9mm de vaso larga tiene el diámetro perfecto para golpearla poco a poco (entra con cierta dureza pero nada en exceso) y dejarla donde va, justo a un poco por debajo del plano del bloque.
Los 16v C20XE y C20LET llevan esta válvula todos, independientemente de que lleven los taqués antiguos o modernos.
Los motores más modernos, digamos todos los 16v posteriores de esa familia, ninguno la lleva, del bloque a la culata va directo el conducto.
En EPC aparecen las referencias originales y las reemplazadas. Pero solo guiándote por los reemplazos de EPC partiendo de un C20xe no llegas a los taqués del LEH. La última referencia que te da EPC válida para C20XE/LET cuando la metes en OSIRIS está reemplazada, y te lleva a los nuevos taqués (que siguen estando reemplazados varías veces) hasta llegar a la última evolución que es la que llevan los LEH.
Vaya faena... no sabía nada [emoji17] ¿No pensaste en no volverla a poner? Otra cosa, aunque seguramente ya lo habrás pensado todo... ¿Y si subes la presión de la rampa? Los inyectores en teoría van a pulverizar peor pero con eso tienes más caudal, al menos para ir hasta el banco... Luego ya vuelves a presión de origen. S2!
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
No puse nada por los grupos de WhatsApp porque sino me iban a volver loco, y lo que no necesitaba eran “ideas locas” jaja
Sinceramente pensé en no montarla, pero como siempre he dicho si está ahí es por algo, sino el ingeniero se la hubiera ahorrado. Quien sabe el motivo real de esa pieza.
Respecto al combustible, ni subiendo la presión a 4 bar consigues algún cambio en el comportamiento destacable.
Prefiero esperar a los inyectores y ver cómo se comporta. Llevo casi dos años de proyecto, no me va a entrar la prisa ahora por esperar 2 semanas jajaja
Un saludo.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
kike_gsi8v
19-11-20, 19:28
Vaya tema el del antiretorno, siempre está murphy al acecho. Quizá hubiera servido meter aire a presión por el engrase del turbo para desatrancar la bola sin falta de sacar la culata, pero no se si podrías volver a dormir xD
Vaya tema el del antiretorno, siempre está murphy al acecho. Quizá hubiera servido meter aire a presión por el engrase del turbo para desatrancar la bola sin falta de sacar la culata, pero no se si podrías volver a dormir xD
Lo pensé y lo valoré. Pero si con 6 kilos de presión de aceite no abría dudo que con 8 de aire comprimido lo hiciese. Pero el problema no era ese, sino que no sabía realmente porque no subía el aceite... pensaba, ¿y si hay un atranque antes de la válvula y se desbloquea pero solo temporalmente? Efectivamente no vi otra solución que me permitiese dormir a gusto que no fuese desmontar y comprobar todo por dentro jajaja
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Vaya tema el del antiretorno, siempre está murphy al acecho. Quizá hubiera servido meter aire a presión por el engrase del turbo para desatrancar la bola sin falta de sacar la culata, pero no se si podrías volver a dormir xD
Lo pensé y lo valoré. Pero si con 6 kilos de presión de aceite no abría dudo que con 8 de aire comprimido lo hiciese. Pero el problema no era ese, sino que no sabía realmente porque no subía el aceite... pensaba, ¿y si hay un atranque antes de la válvula y se desbloquea pero solo temporalmente? Efectivamente no vi otra solución que me permitiese dormir a gusto que no fuese desmontar y comprobar todo por dentro jajaja
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Vaya susto eh, está bien leer el hilo porque puedes ver muchos detalles de cómo se hacen los motores.
Vaya faena Pity, iba a decir que conozco esa sensación, pero no es exactamente igual, la verdad... Aunque me hago a la idea.
Mira, de lo malo, una lección aprendida más, un galón más, y un todo en orden y listo para proseguir!
Madre mía qué mala leche tiene el tal Murphy!! Pero lo importante es que no ha sido nada grave y ya está solucionado
Ánimo que ya queda poco!
Por curiosidad, aunque quizás ya este puesto a lo largo del hilo. Que bomba de gasolina llevas?
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Mira, de lo malo, una lección aprendida más, un galón más, y un todo en orden y listo para proseguir!
Y tanto q una lección mas. Tanto q llame a uno q tiene abierto motor y me dijo q la iba a tapar bien bien con un poco de CRC por si acaso, jejejejejejej
Madre mía qué mala leche tiene el tal Murphy!! Pero lo importante es que no ha sido nada grave y ya está solucionado
Ánimo que ya queda poco!
Por curiosidad, aunque quizás ya este puesto a lo largo del hilo. Que bomba de gasolina llevas?
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
La verdad es que lo de la bomba de gasolina ya no se si está aquí o en el otro hilo jaja
Lo que hice fue montar un depósito de kadett, y monté una bomba de gasolina externa bosch motorsport 044. Le tiré cables de una buena sección directamente desde la batería para no tener caídas de tensión.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201120/7203f32c1f9e462e6d1f534366674ea0.jpg
La cogí al soporte original de kadett a través de unos silentblocks. El astra lleva en el chasis los agujeros para cogerla, así que casi plug and play la operación.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
No me imagino lo mal que lo tuviste que pasar, ha sido solo leyendo el post, si me da por ir al baño cago vinagre.
La verdad es que lo de la bomba de gasolina ya no se si está aquí o en el otro hilo jaja
Lo que hice fue montar un depósito de kadett, y monté una bomba de gasolina externa bosch motorsport 044. Le tiré cables de una buena sección directamente desde la batería para no tener caídas de tensión.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201120/7203f32c1f9e462e6d1f534366674ea0.jpg
La cogí al soporte original de kadett a través de unos silentblocks. El astra lleva en el chasis los agujeros para cogerla, así que casi plug and play la operación.
Enviado desde mi iPhone utilizando TapatalkPues me es muy interesante esa información! Ya que debo cambiar la bomba y iba a tirar por una walbro interna, pero si quiero solucionar el aforador para el cuadro Saab también me toca cambiarlo. Voy a mirarme cómo podria combinar-lo [emoji106][emoji106]
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
manolosabio
20-11-20, 20:05
Las dos veces que estuvimos en Oschersleben los teutones se postraban ante los coches venidos de España en busca de óxidos y podridos que no encontraban.
Saludos.
Ya sé porqué recalcan tanto en los anuncios de venta de coches aquello de "Rost frei", jajajjj
Hola chicos! Actualizo un poco con lo que tengo hasta ahora jaja
Hoy no todo son buenas noticias, he tenido un susto inmenso que me he hizo no dormir en un par de días pensando en que todo se iba al traste. En medio de este post está explicado.... no obstante voy a seguir en el orden cronológico para no perder el hilo.
Ahora es cuando llega sin duda uno de los momentos que peor lo he pasado. Os cuento.
El coche lo había arrancado otra veces pero cortos periodos de tiempo (solo unos segundos). También la mayoría de las veces sin escape. Para probar los ventiladores y comprobar su eficacia, ya con el escape montado, me propuse a arrancarlo hasta su temperatura de servicio.
Algo que me llamo la atención era que los taqués sonaban. Anteriormente no los había escuchado, pero claro, también es difícil notar ese ruido cuando no tienes escape. Empecé a acelerar el coche y noté que el ruido iba a más. Lo normal es que deberían haberse callado en poco tiempo pero no.
Los taqués son nuevos a estrenar y son específicos de Astra H z20leh, y venían precargados. Quite el tapón de aceite con el motor arrancado y bueno, había aceite, pero no tanto como debería. Además salpicaba aceite, pero ya tenía dudas si era poco.
Continué hasta la temperatura de servicio y el ruido aumentaba cada vez más. Algo no iba bien y pintaba mal. Volví a quitar el tapón y vi la leva muy seca, mis sospechas y miedos se empezaban a tornar en algo evidente: no había presión de aceite.
A mí me pasa eso y me da un infarto, como mínimo xddd. Suerte que no hubo daños. Una cosa más a tener en cuenta para futuras preparaciones.
El otro día cuando arranqué el Vectra tras el cambio de culata aquello iba a tres cilindros. Estuve a punto de llorar, jajaj. Resulta que había dejado sin conectar el cable de la cuarta bujía...
Son tantas cosas que tienes que tener en mente cuando te metes en un berenjenal de éstos que puedes cagarla por culpa de una chorrada...
Su pinche madre..... Menudo susto. La verdad que nunca he comprobado esa válvula en las innumerables veces que he levantado culatas o cuando rectifique el motor, y si puede ser que se le quedase agua dentro y se oxidase o algo.... Pero es raro de narices.
Bueno, síguele que me entretiene mucho tu hilo.
Esto ya va llegando al final, te estás dando prisa!!
Te vas a reír, pero esa válvula pensé en quitarla al armar el motor del City por miedo a eso mismo que te ha pasado. El bloque me lo metieron en baño de ácido para luego pintarlo en polvo... es algo que tengo ahí pendiente para el primer arranque, porque como dices tú puede ser por óxido generado después de lavarlo. Tiene bastante sentido.
Al menos al final ha salido bien y sin consecuencias, me alegro, de todas se aprende.
Esto ya va llegando al final, te estás dando prisa!!
A ver si tomáis nota algunos
Jaimagoras
25-11-20, 13:37
Buf, vaya susto. Suerte que no ha sido nada.
El hecho de tener 6 kg de presion a ralentí ya era un indicio de que hay un conducto de aceite tapado, porque no suele pasar de 4 a tan bajas rpm. Lo hubieras podido ver sacando uno de los tapones de la culata.
Muchos coches tienen allí el sensor de presión de aceite, si llega a la culata llega a todo el motor. Te veo poniendo un sensor ahí jaja
Al final electrónica donde tienes pensado hacer?
Buenas a todos... pues como ya anticipé el proyecto iba llegando a su fin después de casi 2 años de duro y arduo trabajo.
Los pequeños remates que faltaban los fui terminando. De la misma manera que diseñé el soporte para los ventiladores delanteros, hice lo propio con trasero. Lo hice primero con cartón y después lo llevé a cortar por láser. En el diseño primó que tuviera la menor restricción de aire posible y para que fuese resistente lo que hice fue que plegase 1cm en las 4 caras, algo que lo reforzó bastante bien.
No tengo fotos de él desmontado (sorry), solo ya montado. Como tengo que sacarlo para pintar, actualizaré estas fotos.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210108/8c05f4b01b8c0c400313a31f3760e7d4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210108/4f37e5dfd34ee7cb87dd3d41b3c4c34f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210108/b5b220fb140d56fc0a30e4892a557b39.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210108/9e6ab685660a54943b20c330d0a66b2a.jpg
Aunque en esas fotos aún no está puesto, le puse un protector térmico adhesivo al motor del ventilador y al cable del mismo, porque va a pocos cm del escape.
Puse un filtro cónico y el cauda de 90mm de sección, y me permití el capricho de poner abrazaderas murray, aunque son muy buenas creo que son más caras de lo que valen, pero estrictamente quedan brutales jajaja
Así se ve ya el vano terminado:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210108/5bd3e3556e257ea629521bfcf8c5a6f5.jpg
Igualmente, para poder pasar ITV he adaptado la caja de let original al cauda de 90mm, pero es demasiado restrictiva para poder dejarla puesta (me gusta mucho más con la caja original Jajaja, pero aquí prima el rendimiento [emoji23])
Así se ve con la caja original:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210108/6a508137e9efeca058aae1006d5b0581.jpg
Terminado el vano de motor al 99.9%, le cargué el AC y comprobé que toda la instalación del aire acondicionado adaptada del G funciona sin problema alguno. Una cosa menos jaja
Quedaba lo más importante, la programación. Como comenté con todas las que tenía preformadas con ninguna iba bien, iba excesivamente pobre. Por suerte recibí los inyectores de 720cm3 que tenía pedidos, se habían quedado sin stock y tardaron 3 semanas en llegar. La pinta es muy buena y te los mandan comprobados y con un test de flujometría. Así se ven:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210108/fc940c03013fc2153e93fdf9e5f68b94.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210108/d66ccc0c4adc0dc336f253cf8d72d610.jpg
Tienen 10 agujeros de pulverización:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210108/35c0413a841eabba3e83ea6a8ede9e15.jpg
Una vez montados los inyectores, sin hacer nada más, el coche mejoró una barbaridad. Ya era conducible, y ahora iba muy muy rico jajaja
El ajuste de combustible de la ecu se iba a ahora a -20%, por lo que se encendía incluso la luz de avería. Necesitaba un ajuste del mapa ya.
La idea era subir a Barcelona para hacerla con Xavi de BND, buen amigo de Carlos y tenía el banco de potencia disponible sin problema. Pero todas las restricciones de movilidad hacían imposible desplazarse, y de hecho siguen aún vigentes.
Mediante un grupo en común en que se habla de motores Saab, conocí a Ángel AG, un verdadero maestro de las centralitas, maese indiscutible de Saab, que hablando con él me comento que el famoso famoso saxo con un C20let que daba guerra en aceleraciones unos años lo había mapeado él.
Le comenté mi proyecto y se ofreció a echarme un cable. Tomamos como base la fase 4 de EDS para Z20LET, (que por cierto viene bloqueada para que no pueda ser modificada). La desbloqueó y ajustó la constante del inyector y el mapa KRKTE de los inyectores a los míos. Comprobó la tabla de voltaje del cauda de 90mm para reescalar los kg/h/voltaje. Todo se hizo remotamente ya que él es de Madrid, me mandaba el mapa modificado y yo probaba. Hubo 3 intentos, y a la tercera lo clavó.
Di una vuelta y empecé a pisar a fondo, mirando datos. No había retrasos de encendido, el AFR casi se clavaba a 11.5 mientras el pedal iba a fondo... después de un par de aceleraciones estaba temblando. Era una auténtica salvajada lo que corría.
Estuve rodando con el en todos los regímenes durante unos 1500km y comprobando parámetros y todo dentro y con margen de seguridad.
El siguiente paso estaba claro: había que comprobar de donde se parte para ver qué hay que mejorar. Y este ha sido el resultado de la lanzada en banco:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210108/95483e6fcc3d67318e5ac2a804e3a2e9.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210108/0adc202d9a97d112b9ef5396d67ffedc.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210108/3a46eeb3727cd1892403d8d01191ebdf.jpg
404cv. Un resultado espectacular que ni me esperaba.
Después de analizar la gráfica saco las siguientes conclusiones:
- 431nm. No es un par muy elevado para la potencia, pero estamos hablado de que empieza a 3900rpm y cuando termina a 7000rpm sigue teniendo 400nm. Una curva muy plana y bastante buena a mi parecer.
- 404cv que los tiene prácticamente al corte, la potencia no decae a medida que aumentan las rpm.
Evidentemente he terminado muy contento, pero aún queda más, esto es solo el comienzo [emoji6]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
espectacular !!!
Si este es el punto de partida... no me quiero ni imaginar donde puede llegar esto.
Ahora al menos aprovecha a andarlo y disfrutarlo un tiempo.
kadett1.8beauty
09-01-21, 10:39
Brutal Jesus
Como comentado por Jaca paginas atrás, poco que aportar los que no tenemos ni idea XDD simple envidia
Trabajo impecable, aspecto impecable, un vano que se podría comer en él, y el resultado en banco de potencia, de escándalo
Solo me asalta una duda. Con l finstro cósmico tiene más rendimiento que con la caja original? Incluso con el aire caliente que hay en el vano motor???
Disfrutalo muchos años !! ( y no se lo dejes a nadie :-p )
Espectacular Jesús, a mi esa curva de potencia me parece espectacular, porque aguantar por encima de los 400 NM hasta casi el corte, es un resultado "atronador".
Hay una cosa que sí te quiero comentar, y te lo digo porque lo he vivido de cerca en mis días de cuando tocábamos motores Honda:
Aunque veas que el potencial es grande, que aparentemente lo es, no te dejes llevar por el ansia, y es preferible que los últimos caballos, los experimente otro. Me explico, una vez tienes todo hecho y con la cantidad de tiempo/dinero que has invertido, es tontería lanzarlo por la borda en el intento de exprimir el último caballo. Me acordaré siempre como si fuese ayer, un B16A2 preparado hasta las trancas, 215 cv atmosféricos, que por querer sacar el último ápice de rendimiento, rascar las 10000 rpm, hizo un agujero en un pistón que metía miedo, y reventó el motor hasta hacerlo insalvable. La inconsciencia hizo repetir el error a posteriori 2 veces más, después de repetir inversión en un bloque de 2 litros.
En resumen, es preferible a veces quedarse con la duda de si "da un poco más", y disfrutar de lo que has hecho.
Aparte de esto, no te puedo decir nada más, ya que seguramente, es uno de los proyectos más elaborados que puedes encontrar por la red, realizado por una persona individualmente, fíjate lo que te digo.
Felicidades fiera. Unos datos increíbles y una curva de par bien bonita
Jaimagoras
14-01-21, 14:50
Espectacular es poco. Como no, Pity la referencia del foro en preparaciones :D
Estoy con Type, el último CV, que lo saque otro.
430Nm es una buena cifra de par para la F28. Sin subir potencia puedes apretar por ahí para dar todavía más, pero empiezas a correr peligro de romper transmisión
espectacular !!!
Si este es el punto de partida... no me quiero ni imaginar donde puede llegar esto.
Ahora al menos aprovecha a andarlo y disfrutarlo un tiempo.
¡Gracias! :)
Brutal Jesus
Como comentado por Jaca paginas atrás, poco que aportar los que no tenemos ni idea XDD simple envidia
Trabajo impecable, aspecto impecable, un vano que se podría comer en él, y el resultado en banco de potencia, de escándalo
Solo me asalta una duda. Con l finstro cósmico tiene más rendimiento que con la caja original? Incluso con el aire caliente que hay en el vano motor???
Disfrutalo muchos años !! ( y no se lo dejes a nadie :-p )
Gracias [emoji2956]. Respecto al filtro cónico, llegados a estos niveles premia más que el flujo de aire entre lo más fácil posible a que entre más frío. Ya luego el intercooler se encarga de refrigerarlo.
Estuve haciendo pruebas con la caja original, pero el problema que presenta es que tiene una reducción a casi 75mm que causa demasiada restricción, y no se puede agrandar porque te quedas sin material. De hecho la adapté para el cauda de 90mm a la caja del let original.
Así queda:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210117/0fcda54b733f9cf355b436685e49c818.jpg
Pero solo será para pasar itv... jaja
Espectacular Jesús, a mi esa curva de potencia me parece espectacular, porque aguantar por encima de los 400 NM hasta casi el corte, es un resultado "atronador".
Hay una cosa que sí te quiero comentar, y te lo digo porque lo he vivido de cerca en mis días de cuando tocábamos motores Honda:
Aunque veas que el potencial es grande, que aparentemente lo es, no te dejes llevar por el ansia, y es preferible que los últimos caballos, los experimente otro. Me explico, una vez tienes todo hecho y con la cantidad de tiempo/dinero que has invertido, es tontería lanzarlo por la borda en el intento de exprimir el último caballo. Me acordaré siempre como si fuese ayer, un B16A2 preparado hasta las trancas, 215 cv atmosféricos, que por querer sacar el último ápice de rendimiento, rascar las 10000 rpm, hizo un agujero en un pistón que metía miedo, y reventó el motor hasta hacerlo insalvable. La inconsciencia hizo repetir el error a posteriori 2 veces más, después de repetir inversión en un bloque de 2 litros.
En resumen, es preferible a veces quedarse con la duda de si "da un poco más", y disfrutar de lo que has hecho.
Aparte de esto, no te puedo decir nada más, ya que seguramente, es uno de los proyectos más elaborados que puedes encontrar por la red, realizado por una persona individualmente, fíjate lo que te digo.
Gracias por los comentarios, de verdad.
Respecto a lo comentas... pues tienes toda la razón pensándolo fríamente. Pero ya sabes, esto es siempre pensando donde ir más allá.
La cifra de por sí es muy buena, la curva de par es bonita y no decae hasta el corte, pero siempre se puede mejorar algo. Aunque he estado sacando logs (ahora los posteo) y es increíble lo bien que va.
Por ahora solo vamos a corregir un 3% de desviación que tengo de ajuste de combustible a largo plazo, lo cual quiere decir que la centralita añade un 3% de tiempo de inyección porque detecta demasiados ciclos de mezcla pobre.
Felicidades fiera. Unos datos increíbles y una curva de par bien bonita
Gracias [emoji3526]
Espectacular es poco. Como no, Pity la referencia del foro en preparaciones :D
Estoy con Type, el último CV, que lo saque otro.
430Nm es una buena cifra de par para la F28. Sin subir potencia puedes apretar por ahí para dar todavía más, pero empiezas a correr peligro de romper transmisión
¡Gracias Jaime! Para la potencia es cierto que no es un par muy elevado, pero como he comentado antes no tiene el overboost activo y el soplado es constante.
Volviendo un poco al hilo de todo, estos días he estado rondando con él (sin ir a fuego, sigue estando en rodaje) y bueno las sensaciones siguen siendo extremadamente positivas. El coche arranca perfecto, tanto en frío como en caliente), suena bien, se mantiene a ralentí súper estable (tenía miedo que al llevar árboles estuviera inestable, pero no ha sido el caso) y va muy suave.
El coche es perfectamente conducible a diario, por debajo de 4000rpm funciona como un let de serie, pero a partir de 4000rpm es una bestia que no para de empujar hasta el corte... son sensaciones puras.
El coche no ha consumido aceite en el kilometraje que llevo recorrido (aproximadamente 2000) algo que aunque no lo creáis es totalmente reconfortable después de las malas experiencias anteriores. Tampoco no hay fugas de aceite ni rezumenes, parece que el sellado del cárter fue bueno. Tan solo hay una mínima fuga de refrigerante que tengo que solucionar, pero para ello tengo que desmontar el motor de arranque para poder acceder a la zona. Me da una pereza terrible jajaja.
También desde que empezó a rodar, estaba pendiente de pasar la ITV. Solicité la cita en diciembre y la fecha que me dieron fue para Marzo (es increíble el retraso que hay en las ITVs de Granada) Aunque el coche está homologado completamente, evidentemente el aumento de potencia no lo está y no es posible, y me preocupaba un poco el tema de las emisiones.
Cuando hice la línea de escape de 3” hace un tiempo, añadí un catalizador de alto flujo de 200celdas, el cual ya pasar la itv anteriormente me costó horrores (los gases estaban al límite).
Ese catalizador se destruyó en parte por el alto consumo de aceite que hizo que parte de él se derritiera. Aprovechando que está homologado, lo que he hecho es llevarlo a reparar y montarle un nuevo núcleo metálico, a ver si así consigo bajar algo las emisiones.
Sin catalizador, el CO está entre 0.8-0.9%, una cifra bastante decente y yo creo que con el catalizador lograré pasar las emisiones sin problema. Ya os contaré.
Estos días también he estado comprobando parámetros y sacando logs para analizarlos con más tranquilidad. Aunque en las primeras lanzadas después del mapa ya estuve monitorizándolo, viendo los parámetros más importantes (para no romper nada), ahora con el programa MegaLogViewer lo he analizado más en detalle.
Esto es 3ª-4ª-5ª a fondo, transformado en parámetros jajaja:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210117/40b96749d75c596c0c4ecce21268ccca.jpg
Después de analizar todo, saco estas conclusiones:
-La primera es como un turbo que no es gigantesco (Garrett GTX2867RS GEN II) es capaz de generar un caudal de aire tan inmenso para que solo a 1.2-1.3 bar de presión constante (el overboost está desactivado) el motor es capaz de generar 400cv a 7200rpm.
-El C20LET es un motor tremendamente eficiente, que con “solo” ese soplado, se llegue a esa cifra de potencia... no hay muchos motores que lo consigan. Sin duda uno de los mejores 2 litros de la historia.
-Con temperatura ambiente de 12 grados aprox. la temperatura de admisión su valor máximo son 50 grados. El intercooler se defiende bien, pero con una mayor entrada de aire sería aún más eficiente. En verano con temperaturas exteriores mucho mayores, ya veremos como se comporta.
-No hay ningún retraso de encendido en ningún cilindro ni se activa en ningún momento el knock control, algo muy positivo y que da cierta tranquilidad.
-El overboost del turbo está desactivado, el soplado es constante entre 220-230kpa. Se nota en la curva de par constante sin picos. Es preferible así que tener 500nm o más en una franja de 500-1000 rpm que como comentó Jaime lo único que hace es romper cajas jajaja
-El tiempo máxima de apertura de los inyectores es de 13.9 ms, con lo cual no están yendo al límite y tienen margen todavía.
-El caudalímetro por encima de 4000rpm no sirve para nada [emoji23]. Por encima de esas rpms se clava en 262kg/h y ahí se queda. Tantos esfuerzo para adaptar el de 90mm para nada jajaja
-como anécdota, consume una exageración de gasolina si solo lo utilizas en este tipo de pruebas jajajaja. Conduciendo normal también ha aumentado el consumo, no lo he calculado aún, pero no creo que haga 400-450km con un depósito lleno ahora. Ya os lo diré cuando circule con el a velocidades “normales” jajaja
Los próximos pasos que voy a seguir van a ser trabajar en el chasis como ya anticipé, aquí es donde Typarraco jugarás un papel crucial jaja, porque el coche ahora se ha vuelto terriblemente inestable cuando empieza a empujar. Tengo muchas ideas en mente pero tengo que materializarlas y ordenarlas por prioridad. Abriré un nuevo post y empezara la fiesta.
Por otro lado tengo que terminar la instalación del BC, a ver si en las próximas semanas termino de instalarlo. Ya pondré toda la info.
Seguiré actualizando. ¡Un saludo!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Ya sabes que estaré encantado de participar en ello.
Tu pide, que yo te doy jijiji. ;)
Joder macho cada vez que escribes algo del Astra y pones fotos mancho los calzoncillos.
Voy a aportar mi granito de envidia sana.
Enhorabuena por el currazo que te has pegado, todo a la perfección y al milimetro.
A disfrutar!!
Jaimagoras
27-01-21, 12:33
Joder macho cada vez que escribes algo del Astra y pones fotos mancho los calzoncillos.
por qué lado?
Cresko_gsi
03-02-21, 17:28
vaya pasada macho!!!!! envidia sana y sobre todo vaya currada que te has metido. Pero me quedo sobre todo con una cosa, el compartir tus modificaciones con todos, chapo!!!!
Un abrazo
Gracias a todos por los comentarios [emoji4]
Después de todas las pruebas y rodaje, llegó uno de los momentos anuales cruciales: la itv [emoji23]
Ya el año pasado con el catalizador de 200 celdas me costó la misma vida pasar. Al 3 intento. Ese mismo catalizador debido al consumo desorbitado de aceite se destruyó en parte. Aunque el catalizador no era caro nuevo, decidí no tener los problemas del año pasado, así que decidí llevar a reconstruir el mío con algo de calidad.
Contacté con una empresa que me cambió el núcleo por uno, no de cerámica sino núcleo metálico. Su aspecto externo no varió. Tiene esta forma.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210204/6c3125454569e560f1f9bce99490aecf.jpg
Sustituye a esto jaja
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210204/05c287d6012f4739e7ed90876913deac.jpg
También termine de adaptar la caja del filtro original del let al cauda de 90. Con su aspecto de origen:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210204/714b31ea3d5e1f3ea06384bdb4b67e9a.jpg
Tocó pre itv. Tocó analizar los gases antes de ir a la itv. Y la verdad fue una grata sorpresa:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210204/f2f1c873eafee89facd8abd5ef6a775a.jpg
CO a 0.00, y así como los HC y el oxígeno prácticamente también, y la lambda a casi 1 también. El coche quema increíblemente bien, algo que ya se “sospechaba” viendo como trabaja la wideband y como funciona el motor.
Tenía dudas sobre cómo la motronic iba a poder gestionar unos inyectores tan grandes (720cm3) y además mecánicamente con árboles de levas etc para el tema de las emisiones, pero sorprendente la verdad, igual que un motor euro4 de serie o mejor. Eso dice mucho de lo bien hecho y ajustado que está el mapa, un trabajo impecable de Ángel AG, que recuerdo, no ha visto el coche en directo. Todo ha sido telemáticamente.
Después de eso tocaba itv...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210204/c975c7c681571a17154916d35af90d52.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210204/d892f7a87f7ca5bf678c3a616d2efe15.jpg
Sin problema [emoji41]
Los próximos pasos como dije anteriormente serán trabajar en el chasis y terminar la instalación del BC, y también tengo un nuevo mapa para cargar con una corrección en el soplado del turbo. Si veis en el gráfico que colgué anteriormente la presión de turbo comienza en 230kpa y termina en 220. Se ha corregido esto para que el soplado sea constante a 240kpa, ganare algo de par y haremos que la curva sea más plana aún. Ya os contaré como va jaja
Seguiré actualizando con novedades!!!
400 caballos y encima 0 gases. Y los demás ahí limando el 0'5%, así no puede ser : (
Pues perfecto, ahora a rodar con papeles.
Caguento, no hay nadie allí pasando ITV o q?
kadett1.8beauty
05-02-21, 11:14
yo también alucino con el tema de los gases (a parte del trabajo del coche claro)
a mi me cuesta horrores pasar itv al Calibra por ese tema. siempre me da pereza ir solamente por los p... gases
Jesús, crees que sería viable mandar el catalizador de serie donde lo mandaste tu a reconstruir?
manolosabio
07-02-21, 15:39
Buena combustión y buena catalización... no llevarás un eléctrico?? 🤔😂
Que pasada con el tema de los gases que trabajo más fino has echo con el motor, impresionante.
Parece que te han abierto la línea de itv para ti solo como dice K_V6 estas solo jajaja
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Qué pasada, me quito el sombrero. Realmente sorprendente lo que puede llegar a hacer esa Motronic sin salirse de su terreno.
La verdad es que como dice Dani yo no jugaría a exprimir mucho más la naranja, no vaya a ser. Aunque los valores de funcionamiento sean buenos y el picado parezca estar lejos, lo dejaría como está (que ya sobra bastante XD).
¿No te ha reído ya de algún incauto por la carretera?
Saludetes.
KadettLinyola
01-03-21, 18:02
Hola Pity!!!, enhorabuena por tener "acabado" ese pedazo de Astra!!!, me quito el sombrero, vaya aparato te has preparado..., como ya te han dicho, si va bien dando 400 Cv yo no intentaría sacarle mucho más, es una cifra de potencia brutal, si yo fuera capaz de conseguir eso y por intentar sacar algo más petara el motor (tiempo y dinero invertido) me daba un jamacuco!!!!!!!, pero es una mera opinión personal...
Si como bien dices es difícil de controlar esos 400 Cv, normal ya que el chasis entiendo que le cueste tragarse toda esa potencia extra, yo intentaría ir por ahí...
Pero bueno, resumiendo, mucha envidia sana de que tengas-hayas sido capaz de fabricar semejante artefacto!!!!!, enhorabuena y a disfrutarlo!!!!!!
Como también he leído, a más de uno se le quedará una cara de ********** cuándo se piquen contigo y sólo sean capaz de ver durante unos segundos tu matrícula trasera... jejejeje
Saludos...
KadettLinyola
01-03-21, 18:02
Hola Pity!!!, enhorabuena por tener "acabado" ese pedazo de Astra!!!, me quito el sombrero, vaya aparato te has preparado..., como ya te han dicho, si va bien dando 400 Cv yo no intentaría sacarle mucho más, es una cifra de potencia brutal, si yo fuera capaz de conseguir eso y por intentar sacar algo más petara el motor (tiempo y dinero invertido) me daba un jamacuco!!!!!!!, pero es una mera opinión personal...
Si como bien dices es difícil de controlar esos 400 Cv, normal ya que el chasis entiendo que le cueste tragarse toda esa potencia extra, yo intentaría ir por ahí...
Pero bueno, resumiendo, mucha envidia sana de que tengas-hayas sido capaz de fabricar semejante artefacto!!!!!, enhorabuena y a disfrutarlo!!!!!!
Como también he leído, a más de uno se le quedará una cara de ********** cuándo se piquen contigo y sólo sean capaz de ver durante unos segundos tu matrícula trasera... jejejeje
Saludos...
Buenas a todos!
Como he comentado en mi otro post recientemente actualizado, el coche sigue funcionando de maravilla, aunque lo he tenido parado bastante tiempo por una avería tonta que me daba una pereza terrible reparar.
Os comento. Resulta que empecé a escuchar en frio sobre todo, que el coche tenía una fuga de escape. Al poco de calentarse, la fuga dejaba de sonar. Con El Paso del tiempo, se fue agravando hasta tal punto de que ya en caliente no desaparecía… y era por la unión del turbo con el colector.
Tras revisarlo, vi que el problema era que aparentemente se había aflojado y/o doblado en esa zona (sospechas que se confirmarían una vez desmontado)
Si habéis seguido esté post, recordareis que fijar el turbo (y apretarlo) fue un auténtico quebradero de cabeza… un error mayúsculo fue no haber fabricado un soporte para sujetar el turbo al bloque como llevan muchos otros motores. Si ese soporte, todo el peso del turbo y línea de escape completa penden sobre 4 espárragos de M8… demasiado. Ahora lo veo claro.
Total, como la zona es tan absolutamente innacesible, tuve que desmontar el motor (si sacar el motor) para poder fabricar este soporte. Tras algunas pruebas, esto fue lo que hice:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221204/37edf5107a973c25fe9618a03d95a9c1.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221204/0d75e6e8ead59bc583e9fcc722b4d1b8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221204/206477d822e63c51cc998bb2b0d8458b.jpg
El soporte está fabricado de acero inoxidable de 3mm de grosor, y se sujeta con dos tornillos a la caracola de escape, y el soporte con un tornillo de M10 al bloque, haciendo el turbo solidario al bloque.
Espero que nunca más de problemas.
Una vez el motor dentro otra vez, cambio de aceite y de líquidos… y a rodar otra vez hehehe
Por cierto, es un verdadero alivio como ver que no pierde (ni rezume) absolutamente nada de aceite por ningún lado… que en un motor de estos es algo complicado Jajaj. Eliminar la junta de cárter y montarlo directamente con pasta de juntas ha sido todo un acierto.
Nos vemos en el aniversario.
¡Un saludo!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Mis felicitaciones por no sudar ni gota, el motor, porque tú ya habrás sudado lo suyo para volver a sacar el motor para poner dos tornillos
Jaimagoras
07-12-22, 12:38
está muy bien hacerle un soporte, pero tan corto puede ser contraproducente. Los de serie suelen ser largos para absorber la dilatación de materiales.
Cuidado no acabe agrietándose
kadett1.8beauty
14-12-22, 16:02
Buenas a todos!
Como he comentado en mi otro post recientemente actualizado, el coche sigue funcionando de maravilla, aunque lo he tenido parado bastante tiempo por una avería tonta que me daba una pereza terrible reparar.
Os comento. Resulta que empecé a escuchar en frio sobre todo, que el coche tenía una fuga de escape. Al poco de calentarse, la fuga dejaba de sonar. Con El Paso del tiempo, se fue agravando hasta tal punto de que ya en caliente no desaparecía… y era por la unión del turbo con el colector.
Tras revisarlo, vi que el problema era que aparentemente se había aflojado y/o doblado en esa zona (sospechas que se confirmarían una vez desmontado)
Si habéis seguido esté post, recordareis que fijar el turbo (y apretarlo) fue un auténtico quebradero de cabeza… un error mayúsculo fue no haber fabricado un soporte para sujetar el turbo al bloque como llevan muchos otros motores. Si ese soporte, todo el peso del turbo y línea de escape completa penden sobre 4 espárragos de M8… demasiado. Ahora lo veo claro.
Total, como la zona es tan absolutamente innacesible, tuve que desmontar el motor (si sacar el motor) para poder fabricar este soporte. Tras algunas pruebas, esto fue lo que hice:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221204/37edf5107a973c25fe9618a03d95a9c1.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221204/0d75e6e8ead59bc583e9fcc722b4d1b8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221204/206477d822e63c51cc998bb2b0d8458b.jpg
El soporte está fabricado de acero inoxidable de 3mm de grosor, y se sujeta con dos tornillos a la caracola de escape, y el soporte con un tornillo de M10 al bloque, haciendo el turbo solidario al bloque.
Espero que nunca más de problemas.
Una vez el motor dentro otra vez, cambio de aceite y de líquidos… y a rodar otra vez hehehe
Por cierto, es un verdadero alivio como ver que no pierde (ni rezume) absolutamente nada de aceite por ningún lado… que en un motor de estos es algo complicado Jajaj. Eliminar la junta de cárter y montarlo directamente con pasta de juntas ha sido todo un acierto.
Nos vemos en el aniversario.
¡Un saludo!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
para el resto de mortales, en lo poco que te podemos copiar... ¿que pasta de juntas has usado para que no pierda?
hace 6 años puse pasta de juntas en el Calibra XE (vendida por manué, si si, manué) y a día de hoy no pierde ni gota. Pero ya no se que pasta era.
en cambio, en el kadett, lo habré hecho 4 veces y pierde a mares
¿la antichapoteo como la llevas? estoy convencido de que lo has mencionado pero no lo veo
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.